Защитите свой сад: подготовить деревья и кусты к зиме

Защитите свой сад: подготовить деревья и кусты к зиме

С опытом я убедилась, что качество и размер урожаяинапрямую зависят не только от хорошей агротехники в весенне-летний период, но и от правильной. В зимние месяцы деревьям и кустарникам предстоит выдержать нелегкие испытания, и, чтобы помочь им справиться со всеми невзгодами в этот период, я ежегодно по осени провожу в своем саду ряд обязательных работ. Побелка плодовых деревьев — одна из обязательных процедур в списке осенних работ

1. подкормка

после того как собран последний урожай, подкармливаю ягодные и плодовые растения фосфорно-калийными удобрениями . такая подкормка существенно повышает их зимостойкость в холодное время года.

Ads by

2. влагозарядный полив

когда начинается листопад, провожу обильный влагозарядный полив всех культур, даже если в это время часто идут дожди. глубоко увлажненная почва защищает корневую систему деревьев и ягодников от подмерзания в зимнее время при резких колебаниях температуры.
Сад перед зимой нужно как следует напоить

3. уборка растительных остатков

с деревьев удаляю все мумифицированные плоды, оставшиеся висеть на ветках, а также падалицу . такие поврежденные плоды служат источником инфекции, поэтому их непременно убираю из сада и сжигаю. опавшую листву под деревьями и кустарниками сгребаю и тоже сжигаю, потому что на ней могут остаться возбудители грибных заболеваний и вредители , которые сразу активизируются весной с наступлением тепла.
Сжигать растительные остатки лучше в железной бочке

4. обрезка

осенью в обязательном порядке провожу обрезку всех садовых культур. у малины и ежевики вырезаю все отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. на кустарниках и деревьях удаляю больные и загущающие ветви. при необходимости снижаю крону деревьев, обрезая ненужные ветви на кольцо с переводом ее на удачно расположенный боковой побег. подробнее об этом и других приемах обрезки вы можете прочитать в материалах семь раз отмерь, или азбука обрезки  и  обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику .
Все срезы после обрезки обрабатываю раствором медного купороса и замазываю садовым варом.
Осенняя обрезка — обязательна

6. побелка

через пару дней зачищаю штамбы деревьев от старой древесины и провожу их побелку специальной садовой краской. побелка уберегает плодовые культуры не только от вредителей и грызунов , но и предотвращает возникновение ожогов и морозобоин в зимний период.
Осенью необходимо побелить стволы плодовых. Молодые деревья покрывают белым защитным слоем практически «с головой»

7. укрытие

перед наступлением устойчивых заморозков утепляю корневую систему молодых деревьев и кустарников толстым слоем мульчи , раскладывая в их приствольных кругах скошенную траву, стебли подсолнечника и кукурузы. чтобы эта растительная подушка не стала убежищем для мелких грызунов, подсыпаю в мульчу стружку дегтярного мыла . для защиты от мышей и зайцев к штамбам молоденьких деревьев привязываю еловый лапник иголками вниз.
Выбор укрывных материалов сегодня очень широк. Разобраться в их особенностях помогут публикации:

• К холодам готовы? Выбираем материалы для зимнего укрытия растений
• Как выбрать укрывной материал для растений
• 10 подручных материалов для зимнего укрытия растений
• Подборка зимних укрытий для растений — ярких и при этом практичных

Эти несложные мероприятия помогают моему саду оставаться здоровым и безболезненно переживать зиму, а в благодарность за заботу деревья и кустарники в следующем сезоне одаривают меня отменным урожаем ягод и фруктов.

Связанные вопросы и ответы:

Как можно подготовить деревья и кусты к зиме

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Какие растения требуют особого внимания в холодный период

«Деревья спят», – говорим мы в зимние месяцы, заглядывая на садовые участки. Но, что это значит? Что это за сон?

Годовой цикл развития растений делится на повторяющиеся фазы (фенофазы, или фенологические фазы). Но, кроме того, на два основных периода – период вегетации и период покоя. И если о периоде вегетации мы все хоть что-то, но знаем (начинается он с пробуждения почек и заканчивается осенним сбросом листвы), то о периоде покоя должны тоже немного узнать.

Зимний сон деревьев делится на глубокий, и, так называемый, вынужденный покой. При этом, глубокий покой отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам и у различных культур имеет разную временную продолжительность.

Так, согласно исследованиям Л.К. Константинова, в средней полосе у яблонь глубокий покой длится до середины декабря. У крыжовника — до завершения второй декады месяца, у малины и груши он заканчивается в двадцатых числах, а вот у смородины — чуть раньше, примерно до 10-го декабря, при условии, что температура держалась в районе -7…-10 °С. Затем следует вынужденный покой, в продолжение которого дерево спит только лишь потому, что для его пробуждения нет подходящих условий.

Определяет продолжительность периода глубокого покоя порода, сорт, подвой и возраст растения. Чем севернее происхождение культуры – тем продолжительнее период сна. Чем южнее – тем короче. Кроме того, древесные культуры с восточным и северным происхождением входят в состояние глубокого покоя чуть раньше – в августе-сентябре, а выходят в ноябре-декабре, южные — чуть позже, в сентябре-октябре, а выходят — в январе-феврале.

Яблоня на слаборослом подвое впадает в состояние покоя раньше, а на сильнорослом — позже. У семечковых пород период покоя длиннее, у косточковых – короче. У старых растений он меньше, у молодых — продолжительнее.

На погружение растений в состояние «сна» влияет, в первую очередь, понижение температуры, а также уменьшение продолжительности светового периода суток. В продолжение глубокого зимнего покоя разбудить растения к полноценному развитию невозможно, даже если создать им оптимальные условия. В этот отрезок времени, благодаря определенным внутренним процессам, они приобретают устойчивость к морозам, оттепелям, резким перепадам температур и прочим неблагоприятным факторам, что помогает им пережить холодные месяцы.

Но кроме того, под влиянием низких температур в их тканях происходят важные изменения, определяющие в дальнейшем их полноценное развитие, которое сказывается и на новом приросте побегов, и на количестве, и на качестве урожая.

Разные породы деревьев и разные сорта для прохождения зимнего периода покоя нуждаются в разных температурных условиях. Одним необходимы показатели ниже 0°С, другим — выше. Но из вынужденного покоя и плодовые, и ягодные выходят при среднесуточных показателях воздуха +3…+4 °С, а у смородины и еще ниже +2,5 °С.

Какие растения можно оставлять без специальной подготовки к зиме

В средней полосе выращивают немало красивых культур, которым не страшны морозные и особенно малоснежные зимы. Часть растений вполне адаптировались к новым жизненным условиям. Большую роль сыграло и выведение морозостойких сортов.

Но все же работа по укрытию растений на зиму по-прежнему занимает много времени. Поэтому так важно разобраться, какие кусты и многолетники надо укрыть обязательно, а какие могут справиться с неблагоприятными условиями своими силами.

Укрытие на зиму защищает растения от мороза, образования наледи и других негативных процессов. Лучше всего провести все необходимые процедуры, когда немного промерзнет верхний слой грунта, а температура воздуха установится в пределах –5-7°C в течение нескольких дней. Обычно это происходит в середине ноября. Для более крепких растений можно подождать, когда похолодает до –10°C и только потом соорудить укрытие.

Не спешите с укрытием растений, если только немного похолодало. Дайте им возможность чуть закалиться и подготовиться к будущим морозам.

Желательно готовить растения к зиме постепенно. Не пропускайте проведения таких важных процедур, как обрезка, подкормка, мульчирование. Плетистые культуры следует заранее снять с опор и уложить на дощатые настилы или лапник, чтобы растения не сломались во время первых заморозков. Обязательно убирайте из цветника растительные остатки, иначе они могут вызвать распространение грибковых заболеваний. Если в регионе часты оттепели, не следует укутывать растения слишком плотно.

В качестве материала для зимнего укрытия можно использовать лапник , спанбонд , сухие листья, мешковину и др. Одним из лучших считается лапник деревьев хвойных пород, т.к. он отлично удерживает тепло и при этом обеспечивает достаточную вентиляцию, отпугивает грызунов. Кроме того, на лапнике хорошо удерживается снег, обеспечивая растениям дополнительное тепло. Худший вариант – пленка, т.к. она не пропускает воздух и может привести к выпреванию растений.

Рекомендуем вам обязательно утеплить молодые растения, хрупких представителей экзотических сортов, ослабленные экземпляры, а также все культуры из нашего списка.

1. Гортензии – укрытие на зиму

На зиму следует обязательно укрыть крупнолистную гортензию , т.к. цветковые почки у нее закладываются на верхушках побегов и зимой они вымерзают. Также стоит защитить от будущих морозов свежепосаженные метельчатые и древовидные гортензии.

Один из популярных способов укрытия: сооружение над растением каркаса с натянутым спанбондом или другим дышащим материалом. Внутрь следует засыпать сухие и чистые листья без признаков заболеваний.

Укрытие гортензий на зиму

Как правильно укрыть гортензию на зиму, чтобы весной она с новыми силами снова украсила сад.

2. Ирисы – укрытие на зиму

 

Без укрытия нелегко придется ирисам, особенно сортовым бородатым. Поэтому стоит обезопасить растения от подмерзания корневища и устроить им теплую и сухую зимовку. Укрыть ирисы можно лапником, соломой, торфом, спанбондом.

Как защитить деревья и кусты от морозов

Под защитой на зиму чаще всего подразумевают укутывание ствола и кроны, но в дополнительной защите от морозов на молодых плодовых растениях нуждается не только ствол, но и корневая система, особенно для одно- и двухлетних саженцев. «Утеплить» нужно всю поверхность приствольного круга.

Для защиты корневой системы используют простой метод мульчирования, захватывая площадь около 1 м в окружности от ствола — всю поверхность приствольного круга. Для утепления создают защитный слой высотой от 10 до 20 см из такой мульчи, которая не создаст угрозы подпревания корневой шейки. Или не подводят мульчу до основания ствола и используют вокруг корневой шейки «безопасные» воздухопроницаемые материалы. Подойдут для мульчирования опилки, компост, торф, хвоя, в крайнем случае можно сделать окучивание почвой, или набросать ботву или лапник.

Защитный слой можно насыпать сразу, когда придут настоящие холода, но лучше создавать его постепенно — начать мульчирование в октябре, поднимая уровень мульчи в несколько этапов и заканчивая уже после прихода стабильных заморозков. Для теплолюбивых сортов и колоновидных саженцев лучше дополнить мульчирование еще и укрытием неткаными материалами и лапником.

В течение всей зимы снег по возможности нужно подбрасывать к деревьям для дополнительной защиты молодых саженцев. Чем выше сугроб, тем лучше. Снег обязательно утаптывают, препятствуя прокладыванию ходов грызунами.

Какие удобрения рекомендуется применять перед началом холодного сезона

Главная задача осенней подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников — создать оптимальный запас питательных веществ, который поможет перенести все капризы зимы, а весной нормально пробудиться. Здесь важны не только органические, но и минеральные подкормки, а равно и форма их подачи.

Отвечает агроном Елена Горбунова :

— Подкармливать сад можно вплоть до конца октября. Ориентируйтесь на прогноз погоды — за 3-4 дня до наступления холодов подкормки лучше прекратить.

В чем конкретно сейчас нуждаются садовые посадки? В первую очередь — в фосфоре. Он укрепляет и поддерживает в должной форме корневую систему плодовых деревьев и ягодных кустарников, является основой хорошего иммунитета, повышает устойчивость к экстремальным перепадам температур.

Второй по значимости элемент осенних подкормок — калий. Он также поддерживает иммунитет и устойчивость к неблагоприятным факторам, а по весне стимулирует рост растений.

Категорически противопоказан в осеннем меню азот — активизация роста побегов нам сейчас совершенно ни к чему.

Теперь о собственно внесении. Фосфор проще всего давать в форме простого и двойного суперфосфата. Для них нужно делать в почве углубления. Для деревьев глубина таковых до 15 см, для кустарников — не более 10. Вокруг каждого дерева и куста таких углублений надо сделать несколько по кругу. Расход удобрения: для ягодных кустарников — 15-20 г на куст, для деревьев — 25-20 г. После внесения нужен полив — фосфорные соединения малоподвижны, и вода нужна для лучшего растворения их в почве и обретения удобоусвояемой для растений формы.

Из калийных удобрений лучше всего применить сульфат калия. На квадратный метр берите 7-12 г вещества. Почва под сульфат калия должна быть предварительно пролита водой, но на момент собственно внесения быть только слегка влажноватой, но отнюдь не мокрой. Закончив внесение, сульфат калия надо слегка припорошить почвой.

Еще один очень приличный вариант — калимагнезия. Здесь к полезному калию примешан не менее полезный магний, улучшающий почву. Калимагнезию вносят в виде раствора. Для кустарников на ведро воды берется 7-8 г, для деревьев — 15-20 г.

Органика вносится только в случае истощения почвы, оптимально делать это, поддерживая садовый плодородный слой, раз в 2-3 сезона, не каждый год. Органическая смесь должна состоять из компоста, перегноя и перепревшего, не менее чем двухлетнего навоза. Свежий навоз и птичий помет исключите. На деревья старше 20 лет надо брать не менее 20 кг смеси. На более молодые — от 10 до 20 лет — до 8-10 кг. Более молодым достаточно 5-6 кг. При этом имейте в виду: под семечковые органика вносится такой, какая есть, а вот под косточковые лучше применять растворы, разводя смесь водой в пропорции 1 к 10.

Как подготовить почву к зиме

Чтобы подготовить почву к зиме в теплице лучше всего снять старый слой земли (7-10 см), в котором скапливается патогенная микрофлора, и заменить его новым, который нужно заранее подготовить из органических удобрений (навоза или перегноя), золы, песка и опилок.

Новый грунт необходимо равномерно разложить на поверхности, затем обработать его сульфатом меди или раствором марганцовки, а сверху уложить слой мульчи (солому, ботву и т.д.) и закрыть теплицу.

В случае если заменить старый слой почвы не получается, можно просто продезинфицировать землю. Существует несколько способов дезинфекции:

1. Полейте на почву кипятком, затем накройте пленкой, таким образом, горячий пар уничтожит вредные микроорганизмы. Однако вместе с вредителями погибнут и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно поливать раствором биопрепаратов. Спустя сутки пленку нужно убрать, а землю подрыхлить. И повторить процедуру еще пару раз.

2.Полейте почву раствором марганцовки: на 1 литр воды понадобится 1 чайная ложка марганцовки.

3.Полейте почву сульфатом меди: на 10 литров воды достаточно взять 1-2 ст. ложки.

4.Используйте специальные химические препараты для того, чтобы обеззаразить почву.

5. Полейте землю раствором формалина: на 10 литров воды понадобится 200 грамм на 1 м2, затем соберите пропитанную почву в кучу и оставьте на несколько дней. Чтобы выветрился резкий запах, откройте в теплице все окна и двери на 3-4 дня. Затем почву нужно будет хорошо перекопать.

6.Посыпьте землю хлоркой 100-200 гр на 1 м2., перекопайте ее на глубину 15-25 см в зависимости от кислотности почвы и ее состава.

7. Процедура окуривания: сжигание специальных шашек, количество которых зависит от размеров теплицы (примерно 50-80 гр вещества на 1 м2). Перед началом процедуры в теплице необходимо закрыть все щели, после можно начинать процедуру окуривания теплицы серными шашками, которые нужно расположить в разных частях. Серные шашки нужно поджечь и выйти наружу, плотно закрыв все двери в теплицу. Спустя 3 дня теплицу необходимо тщательно проветрить. Если теплица остекленная, то ее можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.

Зимой не стоит забывать набрасывать снег в теплицу, слой которого должен составлять примерно 20 см.

Как защитить растения от ветра и снега

Фото: freepik.com

Зима — время, когда многие комнатные растения «уходят в спячку», однако это не значит, что про уход за ними можно забыть. Конечно, для каждого вида растений существуют свои правила зимовки, однако есть рекомендации, которые подойдут для большинства цветов. Собрали семь универсальных правил для ухода за комнатными растениями зимой.

Полив

Зимой комнатные растения получают меньше солнечного света, фотосинтез замедляется, цветы пребывают в состоянии покоя. Им не требуется большого количества влаги, поэтому слишком частый полив может убить растение. Зимой необходимо чаще рыхлить грунт в горшках, перед поливом всегда проверять, не влажная ли ещё земля.

Поливать цветы зимой рекомендуется в среднем один раз в неделю. Использовать можно водопроводную воду из-под крана, однако необходимо дать ей отстояться, как минимум — два часа, в идеале — от 12 до 24 часов. Не стоит использовать кипячёную воду — она почти полностью лишена кислорода и большинства полезных минеральных элементов. Также не нужно поливать цветы слишком холодной водой — корни поглощают её в семь раз медленнее, чем воду комнатной температуры, и она может вызвать загнивание корневой системы.

Увлажнение

Растения могут получать влагу не только через корни, но и через листья. Этот способ увлажнения особенно важен зимой, потому что воздух в помещениях становится сухим из-за обогревателей и батарей.

Увлажнять листья растений можно разными способами: опрыскивать их из пульверизатора либо повышать влажность воздуха возле плошек. При первом варианте нужно использовать чистую воду, лучше всего дистиллированную. Для поддержания требуемой влажности растение надо опрыскивать несколько раз в день. Во втором случае можно для испарения влаги поставить в комнате открытые ёмкости с водой или сушить постиранные вещи рядом с батареями. Также можно приобрести увлажнитель воздуха.

Чистота

То, чем не стоит пренебрегать в любое время года — чистота растений. Слой пыли на листьях мешает поглощению необходимых питательных веществ из окружающей среды. Растения с крупными листьями можно протирать влажной тканью, небольшие цветы — промывать под душем, прикрыв предварительно грунт, чтобы он не переувлажнился.

Температура

Зимой комнатные растения легко как переохладить, так и перегреть. Зачастую цветы стоят на подоконниках, ощущая одновременно и холод от окна, и жар от батарей, расположенных рядом. Поэтому рекомендуется в холодное время года переставлять растения с подоконников в более безопасные с точки зрения температур места.

Оптимальная температура для большинства цветов — +18…+20 градусов, для тропических и субтропических видов (папоротники, плющ, аглаонема и т.д.) — +25…+30 градусов. А вот холодостойкие растения (примула, суккуленты, традесканция, фуксия и т.д.) могут выдержать до +5 градусов, то есть их можно держать даже на относительно прохладных балконах.

Вне зависимости от вида растений, старайтесь не держать их на окнах, которые часто открываете для проветривания — внезапный перепад температур очень опасен.

Свет

Недостаток дневного света зимой может привести к пожелтению листьев и общему увяданию растений. Всё дело в том, что растения получают энергию с помощью фотосинтеза, под действием солнечных лучей. Некоторые комнатные растения буквально не могут пережить зимний период без дополнительного освещения, которое можно обеспечить с помощью фитоламп. Их следует устанавливать на расстоянии как минимум в 30-40 см от цветов.

К светолюбивым растениям относятся: алоказия, сингониум, монстера, каланхоэ, бегония, якобиния, глоксиния, сциндапсус, драцена, кротон, хавортия, фуксия и другие. Их световой день необходимо продлевать до 10-12 часов в сутки. А света от окон будет достаточно тенелюбивым видам, таким как: аспидистра, замиокулькас, сансевиерия («тещин язык»), плющ, хлорофитум и другие.

Подкормка

Зимой все процессы в растениях замедляются, поэтому им требуется меньше подкормки. Рекомендуется вносить удобрения 2-3 раза за холодный сезон с ноября по февраль. Дозировка удобрений уменьшается в 1,5-2 раза. Зимой рекомендуется отказаться азотных подкормок и перейти на минеральные. Дело в том, что азот провоцирует рост новых листьев и побегов, а зимой, из-за ухода растений «спячку», они будут слабыми и блеклыми.

Пересадка

Из-за «спящего режима» растений зимой их категорически не рекомендуется пересаживать. Для любого растения пересадка в зимнее время года является сильным стрессом, и делать её можно только в крайних случаях — если плошка стала мала или при пересыхании либо переувлажнении почвы. По возможности, отложите «переезд» растения в новую ёмкость до весны.

Если пересадка всё же потребовалась, проводить её нужно очень осторожно, чтобы не повредить корни и побеги растения. Не стоит ожидать, что пересаженный цветок сразу начнет активно развиваться — зимой у него попросту нет для этого ресурса.

Как обеспечить достаточное увлажнение растений в холодный период

Больше всего от заморозков весной и в начале лета страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов. При опускании столбика термометра до отметки –2°С эти растения останавливаются в росте, поэтому урожай удается собрать на 10-15 дней позже.

Для всех бахчевых культур и клубники понижение температуры от –1°С губительно. Зелень (лук, петрушка, щавель, шпинат, укроп) и морковь способны выдерживать мороз до –7°С, а сельдерей благополучно переносит понижение температуры до –5°С, посему эти культуры не нуждаются в тщательной защите от небольших весенних заморозков.

Чтобы не пришлось спасать огородные культуры от мороза, не сейте семена раньше времени

Почти не страдают от весенних заморозков ночью малина и ежевика, поскольку зацветают довольно поздно. А смородина, крыжовник, голубика, виноград, яблоня, груша, слива, вишня, черешня и абрикос очень чувствительны к возвратным заморозкам. Садовая земляника тоже боится резкого понижения температуры воздуха, однако благодаря довольно продолжительному периоду цветения часть урожая клубники все же удается сохранить.

Весенние заморозки опасны для роз, сальвии, а также для экземпляров, которые выращивают как однолетники (настурции, бархатцев, цинии, георгинов, хризантем). Поэтому не спешите высаживать рассаду в грунт, пока вероятность заморозков велика.

Чувствительность растений к понижению температуры воздуха зависит и от стадии распускания почек. Для завязей страшны заморозки от –1°С, распустившиеся почки погибают при – 3,5°C, для бутонов невыносим мороз –3°C, распустившийся цветок не выдерживает – 2°C, а на стадии окончания цветения роковыми могут оказаться и –1,5°C. Плоды из таких цветков развиться уже не смогут.