Как подготовить плодовые саженцы к первой зиме: советы для начинающих

Как подготовить плодовые саженцы к первой зиме: советы для начинающих

Для нормальной зимовки растениям нужна стабильность и плавные переходы от теплых к холодным периодам погоды. В условиях изменяющегося климата о прежних постоянных, пусть и крайне суровых зимах с надежной защитой сохраняющихся месяцами снежных сугробов остались лишь приятные воспоминания. Все плодовые деревья страдают от резких скачков температуры зимой — чередования оттепелей и сильных морозов, на которые неминуемо реагирует древесина.

Молодые растения с пока еще тонкой корой крайне уязвимы и к таким перепадам, и к иссушивающим зимним ветрам, и к обледенению после оттепелей. Все риски бесснежных, непредсказуемых, а порой и крайне нестабильных зим садоводам приходится компенсировать и предупреждать с помощью укрытия и дополнительной защиты саженцев от морозов, зимнего солнца и грызунов.

Качество этой защиты определяет «результат» — сколько и как деревья будут плодоносить, их здоровье и устойчивость на десятилетия. Именно поэтому процесс подготовки молодых саженцев к зиме — одна из наиболее ответственных обязанностей в списке позднеосенних работ.

Риск потерять молодые саженцы зависит и от сорта. Даже при условии покупки районированных сортов плодовые деревья не одинаково хорошо выносят суровые зимы. Среди них есть морозостойкие, но не устойчивые к оттепелям сорта и, наоборот, способные выносить перепады температур, но недостаточно морозоустойчивые растения. В группу риска входят, в первую очередь, все колоновидные деревья, груши и яблони. Что уж и говорить о более экзотических растениях, которые пока считаются почти экзотикой!

Уточнить информацию о морозостойкости и особенностях сорта нужно при покупке, расспросив, как именно растение зимует и какая ему нужна защита на зиму. Соблюдая инструкцию, полученную в садовом центре, питомнике или интернет-магазине, вы сможете защитить растения эффективнее всего. Но, безусловно, есть и свои общие правила подготовки молодых саженцев плодовых растений к зиме.

Связанные вопросы и ответы:

Почему важно подготовить плодовые саженцы к первой зиме

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Нужно подготовить фруктовые деревья к зиме пока не выпал снег. Как это сделать, рассказывает ведущий агроном филиала Россельхозцентра Михаил Мельников

- Осенью деревья требуют к себе особого внимания. От мероприятий, проведенных до наступления устойчивых морозов, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не оставляйте деревья на зимовку в неухоженном виде. После того, как снимите все плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми, - поясняет Михаил Мельников и советует, как это сделать наиболее эффективно.

1. УБОРКА

Начать подготовку сада необходимо с уборки листьев, аккуратно с помощью грабель собрать их. Если деревья не были поражены болезнями и вредителями, отправить листву можно в компостную кучу или теплые грядки в качестве мульчи для зимующих цветов. Зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся, их нужно убрать за пределы участка.

Важно удалить старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому до весны важно не оставить насекомым ни единого укрытия. Следует снять и все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сжечь, а тканевые можно постирать, просушить и убрать до весны.

2. ОБРЕЗКА

Её следует проводить до наступления морозов в сухую погоду с помощью острого секатора или садовой пилы. Нужно полностью удалить сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработать раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворить в 1 л воды) и замазать садовым варом либо масляной краской.

3. БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ

После листопада необходимо приступить к борьбе с болезнями сада. Если на деревьях есть признаки плесени, стоит опрыскать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработать кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскать и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

4. ПОДКОРМКА

Осенью плодовые деревья необходимо подкормить. В качестве органических удобрений в это время года часто используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева нужно внести фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расход по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормить из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы - 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используют 4 ведра такого удобрения.

5. УВЛАЖНЕНИЕ

Еще один важный момент: плодовые деревья лучше перезимуют не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, стоит хорошо полить почву в приствольных кругах. Вовремя влагозарядного осеннего полива расходуется на взрослое растение около 50 л воды. Поливать деревья нужно поэтапно: примерно по 12-15 л в час. Почва должна стать влажной на глубину около 1 м. При этом температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.

6. ПОБЕЛИТЬ И УКУТАТЬ

Побелить стволы следует до основания нижних скелетных веток, чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов. Использовать для этого можно и готовую побелку (продается в садовых магазинах), и приготовленную самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса развести в 10 л воды. Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев.

Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, нужно обернуть стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.

(Источник: пресс-служба филиала «Россельхозцентр» по Ростовской области. Фото: Дмитрий Лукьянов).

Как определить оптимальное время для подготовки саженцев к зиме

ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Молодые плодовые деревья очень уязвимы зимой. Они могут пострадать от перепадов температуры, сильного мороза, ветра, снегопада, от яркого зимнего солнца, а также от грызунов. Поэтому накануне холодов нужно начинать готовить сад к зиме.

Конечно, к зиме нужно подготовить абсолютно все деревья: подкормить, полить, обработать, побелить. Но саженцы, которые не достигли пятилетнего возраста, требуют особого внимания. От зимних холодов чаще всего страдают деревца, которые были посажены в текущем году: весной или осенью.

Уход за приствольным кругом

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне похолодания очень важно подрыхлить почву в приствольном круге и удалить сорняки, которые забирают часть питательных веществ. В результате улучшится поступление кислорода к корням, во время заморозков погибнут некоторые почвенные вредители, а корневая система саженца закалится и постепенно привыкнет к холодам.

При рыхлении можно пользоваться вилами или тяпкой. Если вы используете для рыхления почвы вилы, располагайте их фронтально по отношению к дереву. А возле ствола можно рыхлить грунт только тяпкой на небольшую глубину, чтобы не повредить корни саженца.

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

После рыхления и прополки под деревья, посаженные год назад и ранее, рекомендуется внести калийно-фосфорные удобрения, которые повышают морозостойкость и помогают противостоять болезням. Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть подмерзают.

Для подкормки деревьев, растущих на слабокислой почве, можно использовать(200-300 г на 1 кв.м приствольного круга) или(150-200 г на 1 кв.м). На почвах с нейтральной кислотностью чаще всего вносят простой(40-50 г на 1 кв.м), а также(25-30 г на 1 кв.м) или(20 г на 1 кв.м.). Кроме того, можно использовать водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора:, Агромастер 3.11.38+4 и проч.

8 удобрений, без которых осенью как без рук

Чем подкормить деревья и кустарники? А что внести на грядки? Мы расскажем об основных удобрениях, которые нужно вносить именно осенью.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Удобрения в сухом виде лучше всего вносить в канавку по краю приствольного круга, засыпать почвой, а после этого деревце следует обильно полить. Подкормку водорастворимым удобрением можно совмещать с поливом. Если осень стоит сухая, полив нужно провести несколько раз, чтобы почва в корнеобитаемом слое оставалась влажной до самой зимы.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне постоянных морозов замульчируйте приствольный круг компостом, перегноем, торфом или опилками. Это позволит защитить корни саженцев от вымерзания. В регионах с суровой зимой желательно укладывать несколько слоев мульчи: например, сначала рассыпать компост, а затем укрыть приствольный круг лапником, щепой или срезанными побегами декоративных растений. А когда выпадет снег, можно набросать его вокруг саженцев.

Солому нежелательно использовать в качестве мульчи, поскольку она наиболее привлекательна для грызунов.

Осенняя обработка сада



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Когда начинается листопад, можно приступать к обработке деревьев от болезней и вредителей. Для этой цели всего чаще всего используюти. Если в вашем саду есть и взрослые плодовые деревья, и молодые, то концентрация рабочего раствора для них будет разной. Для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников используют 3%-ный раствор железного купороса и 5%-ный раствор мочевины, а для обработки взрослых деревьев можно использовать 5%-ный раствор железного купороса и 7%-ный раствор мочевины.

Карбамид при обработке сада осенью действует не как удобрение, а как инсектицид и антисептик, который помогает справиться с фитопатогенами и уничтожить насекомых-вредителей на коре деревьев и в приствольном круге.

При проведении искореняющей обработки сада железный купорос можно смешивать с мочевиной. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания молодых деревьев, на 10 л понадобится 20 г лимонной кислоты, 300 г железного купороса, и 500 мочевины (карбамида), 50 мл жидкого мыла, которое будет служить прилипателем.

При этом железный купорос и мочевину лучше сначала развести в небольшом количестве теплой воды, затем процедить, перелить в опрыскиватель и довести объем жидкости до 10 л. Обработку сада следует проводить в сухую и безветренную погоду, используя мелкодисперсный опрыскиватель. Во время работы нужно следить, чтобы раствор не попадал на газон и хвойные культуры.

Какие материалы нужны для подготовки саженцев к зиме

Опытные садоводы готовят к зиме даже взрослые деревья, однако для саженцев, не достигших 5-летнего возраста, подготовку к сложному периоду года нужно проводить особенно тщательно. Начинать ее необходимо уже осенью.

1. С начала осени сад перестают поливать. Ближе к зиме, примерно в конце октября, проведите влагозарядный полив деревьев. Эта процедура особенно необходима, если стоит сухая осень. Во время влагозарядного полива почву нужно промочить на глубину 40-60 см.
2. После листопада уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья из приствольного круга. Листва часто бывает поражена болезнями, а под ней находят себе убежище приготовившиеся к зимовке насекомые-вредители и их личинки. Вынесите все это из сада и сожгите. Почву возле деревьев порыхлите. Это также помогает уничтожить насекомых: они оказываются на поверхности и погибают от морозов или, наоборот, попадают слишком глубоко в землю и гибнут там. Кроме того, эта процедура способствует проникновению воздуха к корням деревьев.
3. Если у вашего саженца есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом (лучше это делать вдвоем). Проводить подобные действия нужно до наступления морозов, т.к. подмерзшие ветки становятся хрупкими и могут обломаться. Стягивание веток защитит их и от обламывания под тяжестью снега. Если ветки не связаны, то зимой, после каждого снегопада, стряхивайте с них снег, аккуратно постукивая палкой, обмотанной мешковиной или старой одеждой.
4. Когда температура стабильно будет находиться на отрицательной отметке, замульчируйте приствольный круг. Это защитит от вымерзания корни саженцев, которые сильнее страдают от морозов, чем надземная часть – ствол и ветви. В качестве мульчи можно использовать любой материал, который не слеживается и, значит, не приведет к выпреванию корневой шейки, например, лапник, компост или торф. При отсутствии такой мульчи можете использовать все, что есть под рукой (опилки, сухие листья, траву, почву, даже картон), однако укладывайте эту защиту таким образом, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Толщина мульчирующего слоя – 10-20 см. Для дополнительного утепления, если стоит снежная зима, постоянно накидывайте на мульчу снег. Под таким многослойным покрывалом ваши саженцы благополучно перенесут даже самые лютые морозы.
5. Последний этап в подготовке молодого сада к зиме – укрытие деревьев. На нем остановимся более подробно.

Нужно ли мульчировать прикорневую зону саженцев перед зимой

В садоводстве самая распространённая страшилка — в опавшей листве зимуют вредители! Зимуют, конечно. Но не только они. Опавшая листва, пока ещё не наступило сильное похолодание — живая и очень активная система. Где стараются перед зимой максимально подкормиться все обитатели. Начиная с самых мелких, употребляющих, вместе со всем прочим, споры грибов и бактерий, и заканчивая крупными, подъедающими личинки и жуков. Аппетит у всех перед зимой завидный.

Как садоводы сами пригласили к себе вредителей

В лесу-то всё просто, там устоявшийся биоценоз, где хищные существа с успехом контролируют численность вредителей растений. И не дают им беспредельничать.
В садах с этим похуже. Регулирование численности вредителей садоводы взяли на себя. Причём предварительно создали для вредителей максимально комфортные условия. Монопосадки садовых и огородных культур. Клубника — ровными рядочками, вся в одном месте; малина — шеренгами; смородина — тоже строем. Только пригласительного плаката для вредителей не хватает. И везде ни травиночки, голая земля.

Хищной живности, совершенно добровольно и безвозмездно готовой расправляться с садовыми вредителями, спрятаться негде. Ни засаду устроить, ни переждать, пока садовод азартно травит пестицидами всех и вся (себя в том числе). И для зимовки места тоже нет.

То есть, толстый слой опада не только, и не столько приют для вредителей, но самое главное — это уютный дом со столовой для живности, вредителей вылавливающей и употребляющей.

О том, где полезные существа зимуют, можно почитать в статье: Где зимуют наши садовые помощники — жабы, ящерицы и полезные жуки?

О патогенных грибах

Кроме бегающих, прыгающих и ползающих вредителей есть ещё страшная для садоводов категория — патогенные грибы. Считается, что если не искоренить сжиганием на костре листву с признаками грибных заболеваний, то на следующий год урожая не будет. Всё это касается сада, выращенного по классической агротехнике: на чёрном пару, на минеральных подкормках и с применением пестицидов. Потому что почвенная и напочвенная живность в таких условиях практически отсутствует. Некому употреблять споры грибов. И нет полезных грибов, активно подавляющих развитие патогенных.

Триходермы в процессе своего роста и развития способна подавлять жизнедеятельность более полусотни разных вредных грибов. © Björn S

Триходермы, например, в процессе своего роста и развития способна подавлять жизнедеятельность более полусотни разных вредных грибов. Триходерма — это в качестве примера, таких полезных видов грибов в здоровой почве и на растительности — тьма, очень разных. Многие грибы с удовольствием «давят» своих конкурентов в борьбе за жизненное пространство. Кроме этого, сама листва в процессе роста и развития накапливает много веществ для борьбы с патогенами (растения это умеют!), и это всё в листовом опаде. Ну как не воспользоваться такими нужными свойствами?

В чем разница в подготовке саженцев яблони и вишни к зиме

Вчера я получил по почте несколько фотографий саженцев купленных в нашем питомнике этой весной.
Вопрос Галины звучал так:
- Абрикос, груша и слива за лето хорошо подросли, подскажите пожалуйста нужно ли укоротить макушки у абрикоса и груши, а у сливы боковые ветки сейчас?
- Хороший вопрос и я очень рад, что его задали сейчас, а не весной.
Сентябрь в Приморском крае теплый, часто бывает что на молодых (!) деревьях к началу сентября не закладывается макушечная почка и продолжается рост побегов практически до самых заморозков. Не вызревшие побеги не готовятся к зиме естественным образом и остаются с листвой. В результате у них ниже зимостойкость и вероятность подмерзания побегов возрастает многократно.
Чтоб остановить рост и стимулировать вызревания древесины необходимо прямо сейчас провести пришипку макушек до вызревшего листа - этим мы остановим дальнейший рост. Так как день с каждым днем становится короче, а дневные температуры ниже - просыпания почек и очередной волны роста уже не будет.
Это касается всех молодых деревьев и винограда, особенно саженцев этого года посадки. Особое внимание уделить сливе, абрикосу, винограду, реже такое наблюдается на груше и яблоне.

северянка.jpg

20170905_073429 - копия.jpg

Что касается обрезки, то всю обрезку необходимо будет сделать ранней весной следующего года. Завершить обрезку нужно будет до отмерзания почвы. По фото сейчас мне трудно обозначить из-за листвы что нужно укоротить или обрезать полностью. Жду снимки после листопада.
Середина августа - начало сентября
Для повышения зимостойкости подкормить суперфосфатом и хлористым калием из расчета 50 г каждого удобрения на 1 м2 приствольного круга. Эти удобрения можно заменить древесной золой - 100 г на 1 м2 (золу и суперфосфат смешивать нельзя). Удобрения вносят в
сухом виде по периметру кроны и заделывают в почву.
Конец октября.
- В случае засушливой осени необходимы поливы деревьев и кустарников. Если почва пересохла на большую глубину, то им угрожает подмерзание даже в мягкую зиму. Рекомендуется на 1 м2 - 20-50 л воды, в зависимости от влажности почвы.
- После листопада опрыскивание деревьев от зимующих стадий болезней и вредителей раствором железного купороса 300 г (косточковые) и 500 г (семечковые) на 10 л воды или 3%-ной бордоской жидкостью.
- Для защиты от зимних иссушений штамб и скелетные ветви деревьев обернуть любым материалом, кроме полиэтилена. От "солнечных" ожогов необходимо произвести побелку всех ветвей и штамба известью с добавлением медного купороса.

Как защитить саженцы от вредителей перед первой зимой

Основы успешной осенней профилактической обработки сада

Перед началом комплексной обработки садовых растений, направленной на уничтожение вредителей и болезней, необходимо провести тщательную подготовку:

· Осмотрите деревья и кустарники, избавьте их от пораженных болезнями ветвей и увядших листьев.

· Соберите и утилизируйте все оставшиеся на растениях плоды и их мумифицированные остатки для предотвращения распространения заболеваний и вредителей.

· Проверьте и удалите ловчие пояса, предварительно уничтожив на них вредителей.

· Уберите все садовые отходы и остатки растений.

· Проведите полив, чтобы насытить почву влагой перед приходом холодов.

· Проведите рыхление почвы вокруг растений для обеспечения доступа кислорода к корням.

После выполнения этих процедур можно приступать к опрыскиванию. Обработку рекомендуется начинать с верхушек растений, постепенно спускаясь вниз к стволам. Особое внимание уделите ветвям, местам их соединения, а также всем участкам с повреждениями.

Не забывайте о мерах безопасности: используйте средства индивидуальной защиты и воздержитесь от приема пищи и курения во время работы.

Для подготовительных работ вам понадобятся инструменты: секатор, сучкорез, а также средства для обработки срезов.

Для обработки высоких деревьев удобно использовать опрыскиватели с телескопическими штангами.

Мнения садоводов по поводу времени проведения искореняющей обработки расходятся: некоторые предпочитают делать это за пару недель до опадания листьев, другие считают оптимальным время после опадания листьев, когда растения полностью находятся в покое.

Осенняя искореняющая обработка способствует повышению урожайности и укреплению здоровья сада. Если по каким-то причинам вы не смогли провести ее осенью, обязательно сделайте это весной.

Какие признаки того, что саженец готов к первой зиме

Простые правила, о которых мы вам сейчас расскажем, помогут определиться с тем, как поливать саженец осенью.

эксклюзив

К сожалению, правильный полив саженца часто упускается из виду или воспринимается как само собой разумеющееся мероприятие, которое должна решить природа. На самом деле, если знать нюансы того, как поливать саженец осенью, принесет огромную пользу в приживаемости молодого деревца. И неудивительно, ведь именно вода разносит питательные вещества по всему растению от корней до побегов.

В то время как осенью достаточно природных осадков для орошения газонных трав, в случае с саженцами его может не хватить. Осадки увлажняют лишь верхние слои почвы, а корни саженца расположены глубже, и они должны развиваться вглубь, а не стремиться в поисках влаги к поверхности. Кстати, опытные садоводы делают, так называемые сухие колодцы: один конец шланга подводится к карнизу, а другой размещается в корневой зоне саженца ниже уровня земли. Это позволяет сократить труды на влагозарядные поливы.

Начнем, однако, с посадки саженца и того, как погода может повлиять на адаптацию растения. Знатоки обычно ориентируются на прогнозы синоптиков и проводят посадку за два дня до выпадения осадков. Начинающие же часто допускают ошибку, полагая, что саженцы лучше сажать когда идут проливные дожди, из соображений лучшего водообеспечения – мол, так природа возьмет задачу с лейками на себя и получится меньше трудозатрат. На самом деле, эффект будет совершенно обратный.

Во-первых, копать намокшую почву тяжело, во-вторых, она уплотнится и не сможет должным образом поглощать кислород, в ней трудно распределить корни из кома свободно. Недостаток почвенного кислорода и спутанность корней негативно повлияют на приживаемость саженца. Таким образом, вы должны посадить до наступления затяжных осадков. Если нельзя рассчитать точно, оставьте временное окно в неделю – проще поливать самому на первых порах, чем рисковать дорогостоящим саженцем.

Итак, вы сажаете в относительно сухую погоду, а значит, первый полив проведете сразу. И очень важно хорошо поливать именно корневой ком, а не землю вокруг, чтобы сохранить гидратацию растения и свести стресс от уплотнения почвы к минимуму. При посадке корневой ком необходимо полностью увлажнить, прежде чем засыпать почвой. Лучший способ сделать это - поместить корневой ком в отверстие и залить водой. Как только вода впитается в землю, засыпьте ямку землей и снова полейте под корень.

Если вы сажаете за неделю до осадков, при их отсутствии поливают ежедневно, исходя из расчета 5 литров на каждый сантиметр диаметра ствола. При наступлении осенних дождей полезно запустить сухие колодцы и больше не вмешиваться в полив.

Пока температура остается выше нуля, поливайте саженцы в сухую погоду постоянно. Как только земля промерзает или температура опускается ниже нуля, полив прекращают.

Разумеется, хорошей практикой влагосбережения будет мульчирование - мульчируйте сразу же во время посадки, чтобы удерживать воду и не допускать конкурирующих сорняков, слоем 10 сантиметров, покрывая чуть больше площади корневого кома, но не впритык к стволу.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников любят измельченную древесину лиственных пород, но за неимением подойдет солома с навозом, чтобы не заселялись мыши.

Не используйте для саженцев каменную мульчу даже когда вы опасаетесь мышей или слизней – летом она нагревается от солнца и сушит почву.

Заглавное фото: Дмитрий Лукьянов.

Какие способы укрытия саженцев на зиму самые эффективные

Как сделать прикоп для саженцев: пошаговая инструкция

Если осенью купили саженец, но не успели его посадить, или нашли растение редкого сорта, которое лучше сажать весной, не расстраивайтесь. Сохранить саженцы до весны поможет прикоп.

Если земля совсем замерзла и растения прикопать невозможно, саженцы помещают в погреб или подвал и там хранят до весны. Еще одно возможное место для хранения саженцев – застекленный неотапливаемый балкон со стабильной, без резких перепадов, низкой положительной температурой от 0 до 5°С.

Если вы купили растения с закрытой корневой системой, то просто отнесите их в погреб или подвал и оставьте там. Все, что от вас потребуется, – следить за влажностью грунта в контейнере. Пересыхать он не должен!

Саженцы с открытыми корнями вначале нужно подготовить к хранению.

Оборвите с растений листочки.

Если в помещении очень холодно, почти как на улице, нижнюю часть растения с корнями можно упаковывать в полиэтиленовый мешок. Если в подвале или погребе около нуля – можно просто поместите культуру в емкость с влажными опилками. Учтите: при хранении косточковых от полиэтилена лучше отказаться, чтобы избежать подопревания.

Помимо опилок, можно использовать и другой субстрат – торф, песок, сфагнум и т.п.

Корни растений предварительно обработайте глиняной болтушкой  (так в них лучше будет сохраняться влага), а затем поместите саженцы в контейнер.

Опилками засыпьте не только корни, но и нижнюю часть саженца, до корневой шейки. Прутья-однолетки помещайте в опилки на пару сантиметров выше.

Если контейнеров нет или не хватает, можно заменить их плотными полиэтиленовыми пакетами, внутрь которых также насыпают субстрат. В пакетах проделайте отверстия и поместите в них растения. Уложите подготовленные таким образом саженцы под углом в длинные ящики.

Если в погреб попадает солнечный свет, укройте крону растений тканью, любым нетканым материалом или газетами.

Не забывайте контролировать температуру воздуха в помещении. Если она начала подниматься, придется запустить немного холодного воздуха.