Полное руководство: как я готовлю ягодные кусты к зиме

Полное руководство: как я готовлю ягодные кусты к зиме

Вот и наступил первый осенний месяц - сентябрь.
А забот и хлопот на огороде и в саду меньше не стало. Большая часть урожая уже собрана и переработана, времени свободного стало побольше. И теперь самое время обратить внимание на ягодные кустарники: смородину всех сортов и цветов, крыжовник, жимолость и другие (весной и так много хлопот и посадок, что руки не доходят до кустов).
Я свои кустики не оставляю без внимания. Как только был собран урожай сразу же вырезала секатором большинство старых, больных, кривых веток, чтобы активнее росла молодая поросль. Все опавшие листья под кустами я собираю и сжигаю. Ну, а сейчас перекопала слегка землю под кустами (это обеспечит корневую систему необходимой влагой и кислородом), прополола, удалила корни травы, залезшей под кусты, насыпала перегноя и всё сверху замульчировала опилками. Мульчирование является очень эффективным приёмом защиты почвы от высыхания, способствует сохранению влаги, снижает глубину промерзания грунта зимой, и препятствует росту сорной травы. Вот что у меня получилось на примере молодого кустика жимолости.

Попозже в ноябре я ещё свяжу веревочкой ветки поплотнее, чтобы их не разломило снегом. Вот так он и будет зимовать.
В дополнение хочу сказать, что кустарники очень отзывчивы на золу, но осенью я её не вношу, лучше весной, чтоб усилить рост новых веток и увеличить урожайность. Я вношу её 2 раза за весенне-летний период понемножку.
Желаю всем побольше тёплых осенних денёчков!

Связанные вопросы и ответы:

Что делать с ягодными кустами перед зимой

Обрезка пугает начинающих садоводов мнимой сложностью и чувством жалости к дереву. Неудачно сформированную крону сравнивают с неудачной стрижкой в парикмахерской. Что ж, некоторое время это действительно будет выглядеть слегка нелепо – ровно до тех пор, пока дерево или куст не обрастут заново. Наши простые советы помогут вам побороть страх перед первой обрезкой и провести ее правильно:

• выбирайте для обрезки сухой солнечный день . Именно в это время лучше всего работать с деревьями и кустами, поскольку при ярком солнце видны все побеги и отростки, к тому же на влажных растениях может начаться развитие болезни;
• проводите обрезку продезинфицированными и остро заточенными инструментами . Если вы удаляете больные и поврежденные ветки , между этапами обрезки обрабатывайте инструменты 10%-ным раствором хлорной извести;
• "семь раз отмерь – один раз отрежь" – осматривайте каждый побег и лишь затем проводите обрезку , следя за тем, чтобы растение приобретало нужную форму;
• "три кита" обрезки – в первую очередь удаляйте мертвую, поврежденную или пораженную болезнью древесину;
• удаляйте меньшую из двух переплетенных ветвей . Если ветки переплелись и начали тереться одна о другую, со временем это приведет к поражению одной из них, поэтому "лишнюю" ветку следует удалить;
• обратите внимание на "волчки" и пасынки . Водные ростки (образованные из спящих почек) растут из ветвей, а пасынки – прямо из ствола или корней деревьев. Эти энергичные и быстрорастущие побеги мешают здоровому росту, цветению и плодоношению. Они блокируют поступление солнечного света и воздуха, увеличивают риск развития болезней и появление вредителей;
• обрезайте длинные неветвящиеся побеги , обычно они образуют с центральным побегом острый угол. Также обрезайте остальные побеги на уровне 3-5 почки от основания побега. Затем укоротите верхнюю часть центрального ствола (проводник) так, чтобы он был на 15-20 см длиннее боковых ветвей;
• прореживайте крону заросших деревьев и кустарников . Удаляйте слабые побеги, расположенные в центре куста или дерева, чтобы внутрь кроны попадали свет и воздух;
• осматривайте дерево или кустарник после каждого этапа обрезки. Не выполняйте всю работу сразу, лучше делайте частые перерывы и отступайте на несколько шагов, чтобы осмотреть растение. Следите, чтобы крона формировалась ровно и сбалансированно.

Как правильно обрезать ягодные кусты перед зимой

Чтобы уберечь от поздних весенних и ранних летних заморозков теплолюбивые растения, нужно знать самые эффективные методы защиты. В некоторых ситуациях, возможно, придется прибегнуть не к одному, а к нескольким из них.

Задымление

Задымление сада при заморозках – известный, но не очень популярный метод, поскольку дым, особенно в ветреную погоду, на участке удержать сложно. Да и постоянный запах костра мало кому приятен.

Учтите, что такие защитные мероприятия могут не понравиться вашим соседям по участку, если дым переместится к ним

Костры организуют с подветренной стороны участка из расчета один на сотку. Поджигают дрова, сухие ветки деревьев, солому, листья, подсохшую траву и т.д. Главное, чтобы материал тлел, а не сгорал в одночасье. Поскольку последние заморозки часто бывают рано утром, важно сделать объемный костер (около 1,5 м шириной и не менее 0,5 м высотой), чтобы он не потух среди ночи. Но на всякий случай несколько раз за ночь стоит проверить кострище и подбросить в него "топливо".

Метод задымления повышает температуру воздуха лишь на несколько градусов, потому эффективен, только если ожидаются заморозки до –4°С.

Дождевание

Защита от заморозков дождеванием практикуется чаще, чем задымление. Этот метод удобен, если на участке установлена стационарная система полива с помощью разбрызгивателей. Но и обычный шланг с насадкой тоже подойдет.

Орошение растений проводят за несколько часов до предполагаемых заморозков: как правило, глубокой ночью, так как сильные заморозки бывают на рассвете. При низкой температуре влага испаряется и тем самым подогревает воздух. В результате чего мороз не опускается до земли.

Метод дождевания эффективен при морозах до –7°С

Водой теплолюбивые культуры не только орошают. Для деревьев и кустарников весьма эффективен влагозарядный полив водой с температурой около 10°С. На одно дерево расходуют 5-10 ведер жидкости.

Усилить испарение влаги можно при помощи прозрачной пленки, которую застилают под кроной деревьев после полива приствольных кругов. Днем весеннее солнце прогревает землю, незадолго до наступления морозов пленку убирают – и теплый пар поднимается вверх, защищая крону растения от подмерзания.

Укрывной материал

Более простой и самый популярный прием – применение укрывных материалов, которые защищают растения от контакта с внешней средой. Для этого используют мини-теплицы, полиэтиленовою пленку, спанбонд, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги и др. Но учтите: укрытие от заморозков надевают так, чтобы листья растений не касались материала.

Весной для укрытия лучше использовать прозрачные материалы, чтобы растения получали достаточное количество света

Окучивание

Чтобы защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля (с 3-5 листочками), нужно при помощи тяпки окучить их землей. Высота слоя должна быть 7-10 см.

Мульчирование органикой

Этот прием хорош для овощных культур. После вечернего полива растений на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву. Слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью.

Как защитить ягодные кусты от морозов

Почву под растениями мульчируют не только весной и летом, но и осенью. Теплолюбивые и неустойчивые к заморозкам культуры следует укрыть до наступления холодов.

Все ли грядки нужно мульчировать? Какие материалы подходят для мульчирования осенью, а какие не очень? Нужно ли убирать остатки летней мульчи или лучше их оставить? Попробуем ответить на эти и другие вопросы, связанные с осенним мульчированием в саду и огороде.

Зачем мульчировать грядки осенью

Мульча защищает корни от промерзания

Почти в каждом огороде есть многолетние и озимые культуры. Клубника, чеснок, лук, цветы, наконец, плодовые кусты и деревья — им всем предстоит пережить зиму.

Под хорошим слоем мульчи сохраняется больше тепла и влаги, чем на поверхности. И можно абсолютно не переживать за свои многолетники.

Нужно ли мульчировать ягодные кусты перед зимой

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Как подготовить почву вокруг ягодных кустов к зиме

Самый главный вопрос, который беспокоит садоводов – когда начать укрывать виноград? Несмотря на теплолюбивость, спешить с укрытиями не стоит. Виноградная лоза с приходом первых заморозков дозревает, закаливается и полноценно готовится к зимовке. Когда придут первые устойчивые заморозки – от 0 до -5 градусов, нужно сначала дать винограду постоять 3-5 дней, а уже потом начинать его укрывать. Слишком ранее укрытие, особенно, в дождливую погоду, приводит сразу к нескольким негативным последствиям:

• Растрескиванию коры
• Выпреванию побегов
• Развитию грибковых болезней

В результате, лоза может погибнуть даже быстрее, чем безо всяких укрытий. Однако, если опоздать и придут сильные устойчивые морозы, то у винограда вымерзает корневая система. Работу начинают в сухую погоду, когда почва немного подмёрзнет.

Несмотря на теплолюбивость винограда, спешить с укрытиями для него не стоит. Виноградная лоза с приходом первых заморозков дозревает, закаливается и полноценно готовится к зимовке

Предваряют работы по укрытию винограда три основных мероприятия:

• Подкормка калийно-фосфорными удобрениями
• Обрезка лозы
• Обработка фунгицидными (Топаз, Фундазол, Ридомил Голд, медный или железный купорос) и инсектицидными (Актара, Фуфанон) препаратами

Обрезку винограда проводят, когда опадут все листья. Это значит, что у растения полностью завершилась вегетация и оно готово к зимовке.

Укрыть виноград на зиму можно двумя способами:

1. Сухим, когда на мульчу сначала укладывается подкладка из агроволокна или плёнки
2. Обычным, если укрытие сразу устанавливается на лозу

Первый вариант больше подходит для регионов с суровым климатом, когда зима устанавливается сразу и серьёзных оттепелей до весны не бывает. Второй используют чаще в средней полосе. 

В качестве изолирующей подложки для винограда можно применять разные материалы – хвойный опад, сухие опилки и т.д.

Затем, виноградную лозу пригибают к земле и фиксируют шпилькой или скобой

Сверху виноград накрывают дышащей тканью. Сверху на полотно нужно положить чистый лапник

Весной также часто бывают возвратные заморозки, которые, вместе с высокой влажностью, могут погубить лозу. Поэтому виноград укладывать прямо на грунт не рекомендуется. В качестве изолирующей подложки можно применять разные материалы – хвойный опад, сухие опилки, дощатые щиты, решётки, бруски. Лозу пригибают к земле и фиксируют шпилькой или скобой. Сверху виноград накрывают дышащей тканью (спанбондом, агроволокном или геотекстилем). Не забывайте, что эти материалы лёгкие и их нужно крепить к лозе или грунту. Сверху на полотно нужно положить чистый лапник.

Для нормальной зимовки слой снега над спящей лозой должен быть не менее 40 см. И не спешите открывать её весной рано. Помимо возвратных холодов (ниже -4-5 градусов), опасность для неё представляют яркие солнечные лучи, приводящие к ожогам. Поэтому до прихода настоящего тепла лучше оставить тканевые укрытия, приоткрывая их только днём для проветривания.

Какие ягодные кусты требуют особого ухода перед зимой

Почему сильные морозы могут быть полезны для сада и какие меры нужно принять, если зима выдалась тёплой

Агроном рассказал воронежцам, является ли тёплая зима угрозой урожаю

Агроном Иван Бабин ответил на важный вопрос читателя «МОЁ!».

Говорят, что мороз убивает бактерии, грибки и плесень на деревьях и кустарниках. Если вдруг сильного мороза не будет, нужно ли кустарники и деревья обрабатывать чем-либо, чтобы устранить вредителей? Если да, то чем и когда?

С. АЛЕКСЕЕВ.

Да, абсолютно верно. Так и происходит. Зимой при морозах -20^оС и ниже, часть болезней, накопившихся и зимующих на коре деревьев и кустарников, на почках, на опавших листьях, замерзают и погибают. Погибает и часть вредителей, зимующих в стадии яиц, личинок, куколок или взрослых особей, в трещинах коры, на коре, почках, лишайниках, под опавшими листьями и в почве. Чем сильнее и продолжительнее эти морозы, тем больше их гибель и чище становится сад.

В тёплые зимы ситуация, как правило, обратная. После них обычно следует вспышка многих болезней, особенно парши, монилиального ожога, плодовой гнили, ржавчины, мучнистой росы, фитофторы, альтернариоза и многих других. Кроме этого и вредителей намного больше обычного, особенно тли, плодожорок, листовёрток, цветоеда, молей, личинок майского жука и других.

Если зима будет, например, аномально тёплая, то смело можно предположить, что с весны вредителей и болезней будет в разы больше, чем в обычные годы.

• Очень важно будет не пропустить момент, как только подсохнет почва в садах: до распускания почек необходимо будет опрыснуть все плодово-ягодные деревья и кустарники, старые и молодые, грядки с клубникой и малиной, а в дальнейшем при раскрывании винограда, роз и других кустарников фунгицидом «Абига-пик» по 100 г на 10 л воды — от разных грибковых и бактериальных болезней. В этот раствор нужно добавить 500 мл препарата «30 плюс» — от всех зимующих вредителей.
• Затем, когда почки начнут набухать (фаза зелёного конуса), на кору штамбов всех плодовых и декоративных деревьев и кустарников нужно нанести тонкую полоску клея «Экотрап» (ловчий пояс) для отлова жуков-долгоносиков, цветоедов и других насекомых-вредителей. Кроме этого яблоню и грушу против цветоеда нужно опрыскать: «Актарой», 2 г, или «Алиотом», 10 мл, или «Алатаром», 5 мл, или «Искрой М», 10 мл на 10 л воды.
• Семечковые и косточковые культуры. Опрыскивание перед цветением против вредителей (тля, листогрызущие и др.): «Аккордом», 3 мл, или «Алатаром» по 5 мл, от болезней — «Хорусом», 2 г на 10 л воды.
• Ягодные кустарники. Опрыскивание перед цветением против тли и других вредителей: «Аккордом» по 3 мл или «Алатаром» по 5 мл на 10 л воды, против мучнистой росы и других болезней «Топазом» по 4 мл на 10 л воды.
• Опрыскивание деревьев и кустарников от заморозков во время цветения — «Мегафолом» (25 мл на 10 л воды).
• Опрыскивание во время цветения всех плодоносящих и молодых деревьев против бактериального и монилиального ожога «Фитолавином» по 20 мл, или «Алирином-Б» по 10 таблеток, или «Гамаиром» по 10 табл. на 10 л воды.
• Семечковые и косточковые культуры. Опрыскивание сразу после цветения против вредителей: «Децисом профи» по 1 г или «Алатаром» 5 мл, а против болезней — «Скором» по 2 мл на 10 л воды.
• Ягодные кустарники. Опрыскивание сразу после цветения против вредителей: конфидором экстра по 1 г, или алатаром по 5 мл на 10 л воды, против мучнистой росы и других болезней абига-пиком по 75 мл на 10 л воды.
• Семечковые культуры. Опрыскивание против 1‑го поколения плодожорки и других вредителей «Корагеном», 0,2 мл, или «Конфидором экстра» по 1 г, против болезней — «Абига-пиком», 75 г на 10 л воды (3‑я декада мая — 1‑я декада июня).
• Семечковые культуры (зимние сорта). Опрыскивание против 2‑го поколения плодожорки «Децисом профи» по 1 г, или «Корагеном», 0,2 мл, или «Алатаром» по 5 мл и против парши и других болезней — «Абига-пиком» по 75 г на 10 л воды (1 — 2 декады июля).
• Косточковые, ягодные кустарники. Опрыскивание после уборки против вредителей «Децисом профи» по 1 г, «Танреком» по 1 мл или «Алатаром» по 5 мл и против коккомикоза, мучнистой росы и других болезней «Топазом» по 4 мл на 10 л воды.