Как подготовить деревья и кустарники к зиме: основные советы

Как подготовить деревья и кустарники к зиме: основные советы

shutterstock.com / Tramp57

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?

Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания. В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Уборка листьев

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.

Не забудьте убрать листья с крыш построек

Подробнее о том, как еще можно использовать этот материал, читайте в статье.

Уход за плодовыми деревьями осенью

От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде.

Удалите старую отмершую кору,. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Осенний уход за плодовыми деревьями

Пришла пора готовить сад к предстоящей зиме. Как ухаживать за плодовыми деревьями осенью, читайте в нашей статье.

Обрезка деревьев

До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработайте раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом либо масляной краской.

Обработка против болезней и вредителей

После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей,,и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев

В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и погибают во время сильных морозов.

Осенняя подкормка деревьев

В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расходуйте по 2 ст.л.и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л., разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра такого удобрения.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные действия необходимо выполнить для подготовки деревьев и кустарников к зиме

Зачем это нужно.  Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать.  Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной – 500 – 800 г (4 – 6 стаканов) на 10 л воды.

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем, как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

В какое время лучше всего начинать подготовку растений к зиме

Корни представителей флоры менее устойчивы к холодам, чем надземная часть. Проблема усугубляется ещё и тем, что при размещении в горшке корневище растения больше промерзает, так как температура почвы сравнивается с температурой окружающей среды. Это связано с тем, что вокруг горшка нет дополнительного слоя почвы, как при произрастании в естественной среде, который мог бы сохранять тепло.

Существует ряд правил, следование которым поможет обеспечить вашим растениям в горшках комфортную зимовку и сохранить их. Вот основной перечень таких рекомендаций:

1. Используйте горшок большого размера . Достаточное количество почвы сделает перепады температур плавными и смягчит их воздействие на корневище растения.
2. Создайте изоляционный слой. Перед пересадкой растения изолируйте горшок внутри. Для этого можно использовать пенополистирол и другие специализированные материалы. Такая прокладка между почвой и стенкой горшка позволит сохранить тепло и минимизирует воздействие влаги.
3. Выбирайте растения, устойчивые к заморозкам. Если вы знаете, что представителям флоры придётся зимовать на улице, то покупайте такие экземпляры, которые подходят для выращивания в вашей климатической зоне. Лучше всего даже приобрести растения, которые хорошо переносят более низкие температуры, чем в вашем регионе. Этот подход существенно упростит заботу о зелёных питомцах.
4. Перенесите растения в помещение. Если нет возможности принести горшки домой, то подойдёт любая хозяйственная постройка. Это может быть сарай или гараж. В любом случае в закрытом помещении перепады температур не такие резкие, как на улице.
5. Пересадите растение в естественную почву. Зимовка в открытом грунте позволит сохранить корни в целости. Для дополнительной защиты можно укрыть место посадки мульчей, которая убережёт от пересыхания и резких скачков температуры.
6. Поместите горшок в естественный грунт. Это позволит избежать лишних хлопот, связанных с пересадкой растения. При этом окружающая почва будет благотворно влиять на состояние корневища.
7. Уберите подставку с ёмкости, в которую высажены растения. Наличие этой детали приводит к обледенению корней, что, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на дренажные свойства.
8. Поднимите горшок над поверхностью . Если ёмкость стоит на твёрдой плоскости, то под её дном может образоваться лёд. Как и в случае с подставкой, такое явление заблокирует дренаж, и ваше растение начнёт гнить. Это происходит из-за того, что нарушается влагообмен. Чтобы избежать гниения, приподнимите горшок над поверхностью при помощи специального сооружения или деревянных планок. Это позволит обеспечить правильный дренаж и сохранит корни представителя флоры в целости.
9. Разместите ёмкость с растением на северной стороне. Хотя считается, что там меньше солнца, в таком подходе есть и свои преимущества. Температура на северной стороне более стабильна, что позволяет уберечь растения от её резких скачков. Кроме того, можно посыпать представители флоры снегом. Снежный покров является хорошим изолятором от воздействия окружающей среды и позволяет сделать изменения температуры и влажности более плавными.
10. Разместите горшок у стены, которая выделяет тепло.
11. Изолируйте почву растения от внешней среды. Если нет возможности пересадить представителя флоры в естественный грунт, то можно создать искусственную изоляцию. Для этого используются специальные садоводческие и естественные материалы. Самыми доступными из них являются солома и опавшие листья.
12. Составьте растения рядом. Так вы сможете уменьшить воздействие холодных температур, а создание изоляции упростится. При этом нужно соблюдать одно простое правило: растения, которые плохо переносят холод, поставьте в центре, а более выносливые - вокруг них.

Как защитить молодые деревья и кустарники от заморозков

От мероприятий проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Деревья и кустарники должны зимовать здоровыми, для этого нужно внимательно осмотреть все растения и оценить их состояние. Нельзя отправлять деревья на зимовку в неухоженном виде .

Подготовка сада к зиме в сентябре

При подготовке сада к зиме в сентябре, необходимо полить почву в приствольных кругах, чтоб плодовые деревья не ушли на зимовку высохшими. Затем нужно замульчировать растения торфом, еловым лапником, перегноем или компостом. Осенью плодовые деревья нуждаются в минеральных фосфорно-калийных удобрениях,( ни в коем случае нельзя подкармливать растения азотом, он активирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений). До наступления морозов необходимо так же провести обрезку плодовых деревьев и полностью удалить сухие и поврежденные ветки .Аккуратно с помощью грабель собрать опавшие листья, их можно использовать в качестве мульчи для зимующих цветов.

Подготовка сада к зиме в октябре

Ближе к первым заморозкам необходимо побелить стволы, это поможет защитить деревья от вредителей и солнечных ожогов весной. Зайцы и мыши любят зимой полакомиться корой. Чтобы этого не произошло нужно обернуть стволы деревьев рубероидом, на высоту 50 -100 сантиметров. Ягодные многолетние кустарники обрезают осенью ежегодно, удаляя все сухие и непродуктивные ветки и при необходимости пригибая их к земле, чтобы растение лучше перезимовало.

Зимнее укрытие. Как правильно оберегать растения от холодов?

Существуют следующие виды зимних укрытий:

1. Белое агроволокно
2. Хвоя и лапник
3. Затеняющие сетки
4. Соломенные маты
5. Садоводческий торф

Укрытия обычно проводят в середине ноября, когда температура опускается до -15С, так как растениям нужно получить закалку и привыкнуть к низким температурам.

Основной укрывной материал – еловый лапник, он помогает накопить снег и защитить от мороза. Для того, чтобы укрытие не повредило ветки растений, кусты нужно аккуратно связать бечевкой, затем обмотать мешковиной и после этого укрыть лапником в три слоя.

На открытых стволах деревьев могут образоваться морозобойные трещины, чтобы этого не произошло их нужно покрыть садовой побелкой, обмотать капроновыми лентами или еловыми ветками.

Нельзя использовать спанбонд для зимнего укрытия растений так как его структура такова, что пропуская тепло внутрь, он не выпускает его обратно, и растения могут пострадать от перегрева.

Какие растения укрывают на зиму?

• Вечнозеленые, например рододендрон, японская вишня, лавр.
• Розы, для которых нужно сделать холмик из почвы или компоста.
• Магнолии, жимолость, гортензии садовые.

Трава, особенно японская осока. Как только стебли и листья декоративных трав начнут чахнуть, надо готовить их к холодам и приступать к укрытию сада. Необходимо связать листья декоративных трав, для этого лучше всего подойдет джут или упаковочный шпагат. Важно не срезать увядшие листья – они обеспечивают дополнительную защиту от морозов. Так же можно защитить декоративные травы холмиком из коры. Для этого идет сосновая кора или сухой садоводческий торф. Из них нужно сформировать небольшую горку. Декоративные травы, даже увязанные в пучки, красиво украсят любой сад, усыпанные снегом, они создадут таинственную атмосферу в саду.

Чем укрывать растения на зиму?

Современные укрывные материалы поражают разнообразием. Наиболее популярен геотекстиль – плотный нетканый белый материал. Он не мокнет и обладает высокими защитными функциями. Устанавливая каркас для укрытия растений, нужно следить, чтобы материал не соприкасался с листьями или хвоей растений. Мешковина эффективнее нетканого полотна и это покрытие можно использовать даже без каркаса. Вариант мешковины – джутовая сетка. В некоторых случаях используется пленка, без нее невозможно сделать воздушно-сухое укрытие для самых требовательных растений – роз и гортензий. Композитное полотно можно установить только на каркас, так как форму материал держать не будет. Тепло сохраняется лучше, если использовать рыхлые материалы, а само укрытие должно содержать прослойки воздуха. Перед тем, как соорудить укрытие, растение подкармливают, обрезают ,рыхлят почву, укрывают перегноем, компостом, навозом, а потом окучивают.

Какие виды деревьев и кустарников наиболее требовательны к подготовке к зиме

Степень чувствительности к воздействию низких температур у разных древесных пород неодинакова:

• местные породы деревьев и кустарников сравнительно хорошо приспособлены к климатическим условиям отдельных природных зон, однако даже у них могут возникнуть повреждения при резком и сильном понижении температуры;
• многие растения, ввозимые из других регионов, страдают от морозов даже в годы с нормальными зимними температурами.

Низкие температуры зимой (до -30 °С и ниже), сохраняющиеся в течение продолжительного времени, вызывают обмерзание кроны и подмерзание корней. Наиболее сильно от морозов страдают молодые растения. Так, у хвойных пород моложе 5 лет отмирают целиком побеги или только их вершины, находящиеся выше зоны снежного покрова. В этом случае хвоя буреет или краснеет и долго не опадает.

Деревья старшего возраста обычно через 2–3 года полностью оправляются после обмерзания, но случается, что и погибают.

Больше всего от мороза страдают ослабленные растения, произрастающие в неблагоприятных условиях, при которых побеги не успевают одревеснеть к зиме.

Уцелевшие зимой деревья к началу весны бывают уже сильно ослаблены и впоследствии поражаются грибными болезнями и заселяются стволовыми вредителями, которые нередко становятся причиной их усыхания.

Как предотвратить повреждение корней деревьев и кустарников во время зимы

На мой взгляд, первое опрыскивание сада — самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4. В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант — «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.

Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).

Какие способы защиты от вредителей наиболее эффективны перед зимой

Этот вид укрытия удобнее проводить на огородных и цветочных растениях недостаточно холодостойких, с поверхностной корневой системой. При использовании мульчи почву вокруг растений не трогают. Ее покрывают сухим материалом, используя осенние здоровые сухие листья плодовых, садово-парковых и лесных растений (березы, клена, каштана). Нежелательно мульчировать почву под растениями дубовыми и ореховыми листьями.

В качестве мульчи используют также торф верховой, можно опилки (перепревшие, полуразложившиеся), перегной, компост зрелый, мелкую стружку древесную, измельченную кору. Перед мульчированием у основания штамба молодых деревьев делают из песка или почвы маленький холмик, не выше 7-10 см и уже вокруг него рассыпают мульчу высотой до 40 см. Мульчировать непосредственно ствол нельзя — может начаться процесс выпревания.

Помните! Растения часто вымерзают не от морозов, а от неправильного укрытия.

Мульча очень хороший материал для снижения тепловых потерь почвой и сохранения корневой системы огородных и цветочных растений. Но, есть одно НО. В дождливую бесснежную осень листья, торф, опилки намокают и становятся пособниками гнилостных процессов (особенно для растений с приземной розеткой) или, в последующие морозы, смерзаются в ледяной ком, который не защитит корневую систему от морозов.

Кроме того, торф, опилки, стружка подкисляют при разложении почву, поэтому не каждый вид растений ими можно мульчировать. Мульча, как и снег, очень удобный материал для сохранения приземной температуры в регионах с ранними снегами.

Мульчированием защищают от морозов, используя в качестве мульчи сухие листья или перегной, маргаритки, гвоздики, примулы, анютины глазки, гиацинты, нарциссы, флоксы, садовые ромашки, рудбеккию, дельфиниум, пионы садовые, астильбу и другие виды растений.

Можно ли использовать укрывные материалы для защиты растений от морозов

Грамотная обрезка деревьев и кустарников имеет большое значение для профилактики заболеваний, поддержания иммунитета, хорошего роста и плодоношения, сохранения здоровья и привлекательного внешнего вида растений. В районах с суровыми снежными зимами это мероприятие просто необходимо для успешной зимовки наших растений.

При осенней обрезке в саду главным является правило – начинать её нужно после листопада, когда у растений наступает период покоя и останавливается сокодвижение. А завершить необходимо до наступления морозов. Все процедуры – выпиливание или обрезка секатором проводятся в сухую погоду, чистыми и острыми инструментами.

Существует несколько видов обрезки, и у каждой из них свои цели и задачи, да и выполняются они в разное время. Поэтому важно понимать — что резать, когда и зачем? Ведь неграмотная обрезка принесёт больше вреда, чем пользы. Для начала разберёмся с терминами.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка проводится и весной, и осенью. При этом удаляются все сломанные, засохшие или повреждённые болезнями побеги. Особенно стоит обратить внимание на ветки с различными утолщениями, так называемыми, галлами. В них зимуют личинки галлицы – опасного вредителя плодово-ягодных культур. Такие ветки нужно срезать и сжечь.

Санитарная обрезка необходима всем без исключения деревьям и кустарникам.

Прореживающая обрезка

Прореживающая обрезка преследует сразу несколько целей. Удаление лишних побегов облегчает плодовое дерево или кустарник. Плоды на незагущённом растении хорошо проветриваются и освещаются солнцем, а значит, имеют большую массу и привлекательный внешний вид.

Кроме этого, загущение способствует появлению различных болезней и вредителей, а обрабатывать такие посадки достаточно трудно.

Большое значение имеет прореживающая обрезка и для удачной зимовки растений. Обилие веток задерживает снег и при сильных снегопадах в кронах часто образуются настоящие сугробы. На морозе побеги теряют эластичность и часто ломаются. Поэтому при подготовке к зиме необходимо удалить лишние побеги, особенно растущие внутрь кроны, и волчки – молодые вертикально растущие побеги.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка применяется с раннего возраста саженца и направлена на правильное формирование куста или кроны дерева. Основная задача такой обрезки – стимулирование наиболее мощных побегов к росту и плодоношению. Попутно удаляются совсем или укорачиваются ветки, растущие в нежелательном направлении.

В результате такой обрезки все части растения равномерно получают питательные вещества и солнечный свет, и, как следствие, правильно сформированное растение легко справляется с болезнями и вредителями, хорошо зимует, а летом радует обильным, качественным урожаем.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка — освобождение  дерева или кустарника от старых веток. В результате такой обрезки появляется место для роста молодых побегов, что способствует увеличению урожая, омоложению и продлению жизни растения.

При удалении веток секатором или ножовкой на растениях остаются раны, иногда довольно обширные. Многие садоводы допускают серьёзную ошибку, стараясь как можно скорее замазать срез садовым варом. Спешить с этим не стоит. Свежий срез необходимо обработать медным купоросом, дать поверхности подсохнуть в течение 1-2 часов и лишь затем нанести тонкий слой садового вара.

Нужно ли поливать деревья и кустарники перед наступлением зимы

Осень – идеальный сезон для внесения объёмной сухой органики. Так как этот вид удобрений, по большей части, обладает пролонгированным эффектом, то им нужно какое-то время для переработки почвенными организмами. Они и оставшиеся тёплые дни, и с ранней весны превращают органику в доступные для растений соединения.

Первая «порция» питательных веществ сразу поступит к корням, а вторая станет стартовым питанием после пробуждения. Ценность органических удобрений заключается не только в высоком содержании многих макроэлементов. Они являются ещё и прекрасными почвоулучшителями, разрыхляя грунт.

Гранулированный куриный помёт Добрая сила

Самыми оптимальными осенними удобрениями для многолетних культур можно назвать:

• Компост
• Перегной
• Торф

А вот закладывать под зимующие многолетние культуры свежую органику не стоит. Она может негативно влиять на корневую систему, так как в ней ещё не завершились некоторые химические процессы. Но вот гранулированный куриный помёт Добрая сила для осенних подкормок подходит хорошо. Он абсолютно безопасен для растений и существенно повышает морозостойкость многолетних культур, например, плодовых деревьев или ягодных кустарников. К его плюсам можно отнести и форму выпуска – гранулы, которые легко заделываются в приствольные круги даже у растений с поверхностной корневой системой.

Органические удобрения при осенних подкормках можно вносить тремя способами:

• В жидком виде
• В сухой форме с заделкой в почву на разную глубину
• Мульчированием приствольных кругов

Жидкие удобрения, конечно, быстрее питают растения, но они не могут насыщать почву элементами на долгое время и быстро вымываются с дождями и талыми водами. К тому же, они часто бывают богатыми на азот, избыток которого нежелателен во второй половине лета.

При заделке сухой органики в почву нужно учитывать глубину залегания корней у каждой культуры, чтобы не повредить их при обработке. Перекопку и глубокое рыхление нужно с осторожностью проводить при подкормках, например, большинства хвойных, малины, молодых яблонь и груш, ежевики, клубневых и луковичных цветов.

Поэтому культуры с поверхностной корневой системой можно подкормить органической мульчёй – торфом, перегноем или компостом. Толстый слой таких удобрений не только будет постепенно отдавать питательные элементы, но и дополнительно защитит корни от морозов.