Как правильно ухаживать за фруктовыми деревьями после сбора урожая

Как правильно ухаживать за фруктовыми деревьями после сбора урожая

Рекомендации агронома и дачницы с 30-летним стажем

Слушать новость

Как ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками после сбора урожая. Рекомендации агронома и дачницы с 30-летним стажем.

Сроки сбора урожая плодовых деревьев зависят от видов и сортов растения. Плоды летних культур собираются с начала июля до сентября после того, как они созрели. Уход после сбора урожая важен по ряду причин: в это время закладываются почки, активизируется рост корней, и растение начинает подготовку к отдыху под слоем снега.

Если все меры предприняты своевременно и корректно, в следующем сезоне садовые деревья и кустарники «оклемаются» здоровыми и готовыми к плодоношению. Правильный уход после сбора поможет повысить урожайность, обеспечивая плодовитость деревьев и кустарников в следующем сезоне.

Агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина назвала важные этапы ухода за плодовым садом. В их число входят санитарная обрезка, приготовление специальных смесей, внесение питания и полив.

– Первым делом проведите санитарную обрезку. Удалите все поврежденные и больные ветви, чтобы предотвратить распространение болезней. Обрезка также способствует улучшению вентиляции и светопроницаемости, что важно для дальнейшего развития дерева или кустарника, – рассказала в беседе с корреспондентом издания «Тюменская область сегодня» дачница с 30-летним стажем Елена Назарова.

Она отметила, что немаловажен такой этап, как подкормка. Осень – время, когда растения особенно нуждаются в питательных веществах для подготовки к зиме. Используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы обогатить почву. Это создаст необходимые условия для роста корней и сохранит влагу.

По словам агронома Елены Шадриной, для закладки плодовых почек, под урожай следующего года, нужно внести и минеральное питание. В состав должны входить фосфорно-калийные подкормки с минимальным содержанием азота. Из расчета 40 граммов на метр квадратный приствольного круга. Удобрения следует вносить как рассыпая вокруг куста, с обязательной заделкой в грунт, так и растворив в воде. Вносить их нужно в прикорневую зону.

– Не забудьте про полив. Если осень выдалась сухой, обеспечьте достаточное количество влаги вашим кустарникам и деревьям. Хороший полив поможет установить крепкий корневой грунт, что особенно важно перед зимовкой, – отметила опытная дачница. – При подготовке к зиме важно защитить растения от холода. Оберните стволы деревьев специальной защитной тканью или соломой для предотвращения морозобоин. Это особенно актуально для молодых и недавно высаженных деревьев.

Также стоит позаботиться о мульчировании почвы. Слой мульчи из органических материалов поможет сохранить тепло, предотвратит появление сорняков и удержит влагу в почве.

– Обязательно заранее планируйте весенние работы. Составьте список необходимых действий: какие растения нужно пересаживать, какие удобрения использовать и когда проводить обрезку. Это поможет вам заранее подготовиться к новому сезону и обеспечить здоровый рост ваших плодов, – резюмировала Елена Назарова.

Связанные вопросы и ответы:

Какие растения относятся к плодовым деревьям и кустарникам

Плодовые растения в соответствии со структурой надземной части могут быть разделены на 4 группы:

1. Деревья  — имеют древесную надземную часть с развитым стволом. К этой группе относятся яблони, груши, айва, рябина, мушмула, слива, миндаль, персиковые, абрикосовые, вишневые, черешневые и ореховые деревья.

2. Кустарники  — обладают древесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся смородина, крыжовник и лесной орешник.

3. Полукустарники  — обладают полудревесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся малина и ежевика.

4. Травянистые растения  — обладают травянистой надземной частью. К ним относятся земляника и клубника.

Все плодовые растения чаще всего делят по типу плодов, т.е. с сочными либо сухими плодами. Растения с сочными плодами подразделяют на 3 группы:

семечковые  — яблони, груша, айва, рябина и мушмула;

косточковые  — черешня, вишня, абрикос, персик, миндаль, сливы и ореховые;

ягодные  — смородина и крыжовник.

К растениям с сухими плодами относятся лишь орехи.

Некоторые плодовые растения имеют соплодия. К ним относятся малина и ежевика, которые обладают многосеменным околоплодником типа сложной костянки; у земляники и клубники ложные ягоды с многочисленными вдавленными в поверхность плодов семенами.

Почему правильный уход за плодовыми деревьями и кустарниками после сбора урожая так важен

В конце лета – начале осени, когда был убран урожай летних сортов, с деревьев удаляются ловчие пояса. Далее снимаются поддерживающие подпорки, подкладки развилок, в которых способны расселяться гусеницы плодожорки и другие паразиты. Эти элементы, вместе с убранными с земли подгнивающими плодами и поврежденными ветками, вывозятся с участка или сжигаются прямо на нем.

Узнать, как ухаживать за плодовыми деревьями осенью, рекомендуется у опытных садоводов вашего региона.

Первичный осмотр и опрыскивание

Плодовые деревья тщательно осматриваются на наличие заболеваний и насекомых-паразитов. До начала листопада растения рекомендуется обработать от парши – опасного грибкового заболевания. Для этого готовится азотный раствор из 500 граммов мочевины на 10 л воды, которым опрыскиваются стволы, ветви, листья на дереве и под ним.

При выявлении на растении ран, которые чувствительны к болезням и проникновению вредителей, их замазывают садовым варом. Если завелись паразиты, проводится обработка соответствующим инсектицидом.

Профилактическое и лечебное опрыскивание проводится после полного опадения листвы в сухую безветренную погоду. Для этого используется медный или железный купорос, бордоская смесь.

Обрезка, формирование кроны, удаление волчков

В конце сентября – октябре проводится удаление частей и формирование кроны плодовых культур. Санитарная обрезка деревьев направлена на устранение ослабленных болезнями, паразитами или обильным плодоношением, поврежденных ветвей (сломанных или засохших). Если часть отростков пересекается, создает друг другу преграды для роста, их стоит удалить. Растущие строго вертикально по отношению к земле элементы кроны стараются направить под углом или горизонтально, например, при помощи небольших грузов, подвязки.

Обрезка плодовых деревьев осенью проводится при помощи:

секаторов (для ветвей с диаметром до 25 мм);

сучкорезов (для веток с диаметром до 40 мм);

ножовок (для крупных ветвей).

Мероприятия необходимо провести до наступления заморозков, а срезы обработать садовым варом. Правильная своевременная обрезка усилит стойкость деревьев к болезням, повысит урожайность в следующем сезоне.

При наступлении осенних потеплений после обрезки возможен усиленный рост волчков. Это сильные ветви со слабыми почками, которые активно развиваются, отнимают у растения жизненные силы, мешают росту плодоносящих ответвлений. На волчках плоды не завязываются. Удаление жирующих отростков проводится секатором на одно кольцо, после чего срез замазывается садовым варом.

Удобрение, подготовка почвы

Осенняя подкормка после сбора урожая улучшает состояние истощенной за сезон почвы. Органические удобрения вносятся каждые две недели после снятия плодов и до момента сбрасывания листвы.

Не рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения, особенно в теплую погоду. Для правильного развития плодовых деревьев и кустарников, насыщения грунта используются фосфорно-калийные подкормки.

Среди фосфорсодержащих препаратов отдать предпочтение стоит двойным суперфосфатам. Внесение аммофоса переносится на весну, поскольку в его состав включается большое количество азота. Для деревьев подходят сернокислые и хлористые калийные вещества. Удобно использовать специальные смешанные удобрения, например, монокалийфосфат, который хорошо усваивается растениями.

Внесение удобрений проводится в приствольный круг следующими способами:

в частые неширокие канавки вокруг дерева – для жидких веществ;

под верхний слой почвы (около 2 см) – для сухих препаратов.

Осенью удобрения в почву под деревья и кустарники лучше вносить в сухом виде. Так полезные вещества будут постепенно поставляться к корневой системе вместе с влагой. После подкормки проводят полив деревьев, почву приствольного круга мульчируют.

Защитные мероприятия

Подготовка к зиме заключается в защите коры от резких скачков температур, которые вызывают появление трещин и глубоких разломов (морозобоин). Также повреждают стволы и ветви паразиты, грызуны.

В конце осени проводят побелку или укрытие защитным волокном. В первом случае в 10 л воды замешивают до 2,5 кг извести, 0,5 кг дезинфицирующего медного купороса, 100 – 150 граммов столярного клея. Стволы могут обматываться ветошью, камышом, стеблями подсолнечника или помещаться в защитные сетки против грызунов.

Какие виды ухода рекомендуются для плодовых деревьев и кустарников после сбора урожая

В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за плодово-ягодными кустарниками после сбора урожая, а также как справиться с болезнями и вредителями, которые могут испортить драгоценные плоды. А если вы планируете посадку кустарников с закрытой корневой системой в августе, наши советы помогут вашим саженцам без проблем прижиться на новом месте.

Уход за смородиной, крыжовником, малиной в августе

Ягодные культуры – смородина, крыжовник, малина требуют внимания и заботы не только до, но и после окончания плодоношения. Чтобы урожай порадовал садовода на следующий год, необходимо выполнить ряд мероприятий по уходу за кустарниками.

Обрезка

Основную обрезку смородины и крыжовника проводят осенью, после опадения листьев, в августе же, сразу после снятия последних ягод, проводят санитарную обрезку засохших, поврежденных, больных, лежащих на земле веток, удаляют под корень все тонкие молодые побеги.

У малины вырезают отплодоносившие двулетние побеги как можно ближе к земле, не оставляя пенька, одновременно удаляют всю лишнюю поросль, забирающую на себя львиную долю питания и загущающую посадки малины, в результате чего кусты плохо проветриваются, что благоприятствует распространению болезней и вредителей.

При вырезке поросли проводят нормировку нагрузки кустов для плодоношения на следующий год, оставляя самые сильные здоровые побеги в количестве 8–10 штук на 1 погонный метр насаждений. Чтобы повысить кустистость и количество завязей, у них отрезают 1/4 часть верхушки.

Обрезанные ветви с признаками заражения патогенами или поражения любыми вредителями сжигают.

Полив

Чтобы заложить почки и хорошо перезимовать, ягодным кустарникам нужна влага. После обрезки при отсутствии дождей ягодники поливают в специально прокопанные по периметру кроны канавки, выливая по 2-3 ведра под белую и красную смородину и крыжовник, 3-4 ведра – под черную. Малине в сухую погоду достаточно 1 ведра под куст, но важно помнить, что поливы затягивают вызревание побегов, поэтому с середины месяца их сокращают.

Подкормки

В августе ягодники закладывают урожай следующего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому сразу после сбора урожая их следует подкормить фосфором и калием ( Гуми-Оми Фосфор и Гуми-Оми Калий). Удобрения лучше лучше совмещать с поливом в сухую погоду и заделывать в верхний слой почвы – в дождевую.

Чтобы исключить появление хлороза вновь, необходимо соблюдать агротехнику ухода за растениями: вносить вовремя все необходимые подкормки, содержащие не только макро-, но и микроэлементы, не поливать холодной или очень жесткой водой, известковать или, наоборот подкислять почву для создания оптимального для растения рН: часто именно комплексное нарушение условий выращивания и вызывает болезнь.

Прежде чем диагностировать, какого элемента не хватает, нужно исключить поражение растений бактериальными или грибными пятнистостями, вирусной мозаикой, вредителями.

Инфекционный, вызванный вирусами хлороз не лечится – заболевшее растение подлежит уничтожению. Чтобы не допустить его возникновения и распространения следует уничтожать вредителей – разносчиков инфекций, вовремя пропалывать сорняки, дезинфицировать фунгицидами почву после больных растений, а также режущий инструмент после работы с ними.

Посадка растений в контейнерах

В августе можно обновить посадки ягодных кустарников, подселив к ним новичков. Для этого используют растения с ЗКС (закрытой корневой системой), которые без проблем приживаются на новом месте, так как пересаживаются без повреждения корневой системы. Чтобы корневой ком пропитался влагой, перед посадкой контейнер с саженцем погружают на 1-2 часа и более в емкость с водой, куда добавляют КорнеСил Экстра (2 г препарата на 1 л воды) для стимуляции корнеобразования.

На дно посадочной ямы, ширина и высота которой делается в 2 раза больше размеров контейнера, высыпают 1 стакан биопрепарата Кормилица Микориза, благодаря которому всасывающая способность корневой системы многократно увеличивается. Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно переплелись и закручены, на корневом коме с двух сторон острым ножом делают неглубокие насечки, слишком длинные корни удаляют. Саженец ставят в яму и засыпают плодородным грунтом на 1/3 высоты, затем поливают. Засыпают яму полностью и снова поливают. Саженцы не заглубляют – после посадки и усадки грунта они должны располагаться на том же уровне относительно почвы, что и в контейнере, так как все необходимые заглубления растения уже были выполнены при выращивании в питомнике. Посадки желательно производить в нежаркую погоду, в пасмурный или дождливый день.

Первую неделю – две саженцы притеняют от солнца, если стоит жара. До тех пор, пока корни не прорастут в окружающую почву, саженцу необходим регулярный полив. Для сохранения влаги приствольный круг мульчируют перегноем, компостом, сеном и другими подходящими органическими материалами.

Какие удобрения лучше использовать для плодовых деревьев и кустарников после сбора урожая

Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.

Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания.

Прием 1: ослепление почек (глазков)

Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.

Прием 2: пасынкование

Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.

Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.

Прием 3: пинцировка (прищипка)

Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.

Прием 4: выломка побегов

Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.

Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.

Прием 5: отклонение ветвей

Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.

Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:

• обрезка вишни, черешни, сливы , алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
• обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями ( монилиоз , цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.

Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.

Еще больше полезных советов и рекомендаций специалистов вы найдете на страницах журнала. Оформите подписку на издание, чтобы своевременно узнавать обо всех самых важных садово-огородных работах. А если у вас возникли вопросы, пишите на адрес редакции: . Опытные специалисты обязательно на них ответят.

Как часто нужно проводить уход за плодовыми деревьями и кустарниками после сбора урожая

Монилиоз (плодовая гниль, монилиальный ожог)

Одно из самых опасных грибковых заболеваний.

Культуры:

• вишня;
• слива;
• яблоня;
• реже – груша.

Признаки:

• листья покрываются пятнами и чернеют, могут не опадать до середины зимы; кора растрескивается и отстает;
  наблюдается камедетечение;
• на плодах появляются небольшие светло-бурые пятна, расположенные концентрическими кругами;
• плоды чернеют и мумифицируются;

Борьба:

• обработка медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью,
  «Абига-Пик», «Топаз», «Профит Голд»;
• уничтожение растительных остатков.

Парша яблони

Эта грибковая болезнь поражает листья и плоды яблони. Во влажную погоду болезнь быстро распространяется по дереву. Заражение яблони происходит в течение всего лета. Зимующая стадия гриба — перитеции — сохраняется на опавших листьях. Поскольку с паршой сложно бороться, лучше высаживать устойчивые к парше сорта.

Признаки:

• в мае на листьях появляются светлые маслянистые пятна, которые хорошо видны при разглядывании
  пластинки на свет;
• позже на их поверхности образуется бархатистый налет, состоящий
  из большого количества летних спор гриба – конидий;
• ткань в местах поражения чернеет и отмирает;
• листья желтеют и опадают уже летом из-за большого количества токсинов, выделяемого грибком;
• такие же пятна образуются и на плодовых завязях, что приводит к деформированию плода с опробковевшими участками, часто растрескивающимися.

Борьба:

• опрыскивание хлорокисью меди;
• 1% бордоской жидкостью.
• при невысоком проценте заражения обработка 5% раствором мочевины деревьев и приствольных кругов перед листопадом;
• ранняя заделка листьев в почву.

Бактериальный ожог

От одного побега болезнь быстро переходит на отдельные ветви, а затем может погибнуть и все растение.

Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники после сбора урожая

С деревьев нужно убирать и уничтожать листья с гусеницами листовертки, осматривать ловчие пояса.  В конце месяца можно провести внекорневую подкормку суперфосфатом для лучшей подготовки дерева к зиме (250 г на 10 л воды).

В последний месяц лета плодовые деревья прекращают рост. Теперь все силы растения направлены на созревание плодов. В это время надо прекратить полив деревьев, чтобы не спровоцировать  опадание яблок и груш.  К сожалению, климатические аномалии не помогают деревьям. Учитывая, сколько было дождей, ни в коем случае не следует поливать, даже если после нескольких солнечных  дней  покажется,  что земля суховата.  

Под усыпанные плодами ветки рачительный хозяин непременно поставит подпорки, которые не позволят надломиться тяжелым ветвям. Между подпоркой и веткой обязательно надо проложить  какой-нибудь мягкий материал, чтобы грубая подпорка не повредила тонкую  кору.   Если под деревом много опавших плодов, их надо обязательно собрать, чтобы не допустить распространение падалицы. Тем более что из этих яблоки можно сделать сухофрукты. Червивые следует уничтожить.  А если листья и плоды на участке заражены паршой, особенно после такого дождливого июля, то надо с ней бороться (как – см. ниже).

После сбора урожая у освободившихся ранних сортов яблонь и груш начинается активный рост корней, и в этот период  будет кстати подкормить деревья органическими удобрениями (4 – 5 кг перегноя на квадратный метр приствольного круга). В конце августа хорошо  внести фосфорно-калийные удобрения для подготовки деревьев к зиме.

Тем садоводам, кто занимался пинцировкой яблонь и груш, в первых числах августа надо ее прекратить. Тем, кто не знает, что это такое, рассказываем кратко. Пригодится.    

Летом у хорошо удобренного плодового дерева во все стороны растут зеленые побеги, которые постепенно могут поменять качество кроны. Лишние сильнорослые побеги, направленные вверх, могут незаметно изменить структуру кроны,  у ствола появится несколько стволов-конкурентов, крона станет загущенной и неосвещенной. Для того чтобы не пустить этот процесс на самотек, а управлять им, и применяется выборочная прищипка побегов. После прищипки большая часть из них сбавляет рост.

Прищипка зеленых ростовых побегов у яблонь и груш – это составная часть обрезки. Настоящая обрезка плодового дерева не сводится к одноразовой весенней. Нельзя допускать бесконтрольного отрастания сильных побегов внутри кроны. Чем сильнее дерево было обрезано весной, тем больше на нем появится ростовых побегов, и большинство их нужно вовремя остановить и начать переводить на плодоношение. (Перевести на плодоношение, значит, заставить веточку принять близкое к горизонтальному положение и разветвиться. У яблони растущие вертикально длинные побеги без разветвления очень и очень долго не дают цветков.)

Слово "пинцировка" происходит не от слова "пинцет", а от слова pince - "зажим". Прищипку зеленых побегов, или пинцировку, садоводы обычно делают двумя пальцами, пока ткани растения мягкие. В августе ветки уже становятся длинными и одревесневшими. Пинцировка требует навыка: нужно угадать сильный ростовой побег, пока он еще имеет длину 10 – 15 см. Обычно такие побеги появляются на скелетных ветвях близко от ствола, и направлены они всегда вверх. Если же ростовой побег направлен горизонтально или даже вниз, то им можно вообще не заниматься: он сам впоследствии прекратит рост. Наоборот, чем ростовой побег более вертикальный, тем он опаснее: он привлекает к своему месту силы дерева, и этому нельзя потворствовать, иначе создастся "ростовая область", которую впоследствии трудно будет погасить. Вовремя не удаленные сильные ростовые побеги забирают на себя лучшие силы дерева. Своевременная пинцировка предотвращает это. А соки, идущие от корней, перераспределяются в пользу оставшихся веток и плодов.