Как укрыть деревья и кустарники на зиму: пошаговая инструкция

Как укрыть деревья и кустарники на зиму: пошаговая инструкция

Укрывать на зиму растения стоит только тогда, когда в этом действительно есть необходимость — согласно с особенностями вида и степенью его морозостойкости, устойчивости, коры, возраста, особенностей листвы или хвои. Внимательное изучение особенностей и предпочтений растений, которые высаживаются в саду, и уточнение рекомендуемых параметров зимовки — гарантия успеха.

Очень хорошо вести списки, отмечая растения и новые поступления садовой коллекции, которым понадобится укрытие. Все растения, которые нужно укрывать, лучше разделить на три группы:

• зимующие только с воздушно-сухим укрытием;
• довольствующиеся полным укрытием лапником или его альтернативой — окучиванием;
• те виды, которым достаточно высокого слоя мульчи из торфа или листьев.

Материалами для укрытия растений, в том числе для мульчирования и окучивания, стоит запастись заранее – они должны быть под рукой, когда это необходимо. Лапник, сухая листва здоровых растений, опилки, торф, компост, перегной, нетканые материалы, мешковина, тростниковые маты, деревянные ящики и колпаки, скобы для закрепления растений, дуги и каркасы должны быть приготовлены к середине осени.

Даже после завершения основного укрытия стоит оставить часть материалов для дополнительных мер в зимнее время, особенно запас лапника, который выручит и поможет обновить, отремонтировать или усилить защиту.

Связанные вопросы и ответы:

Какие деревья и кустарники нуждаются в укрытии на зиму

Если в оформлении сада соблюдено правило подбора видов в соответствии с климатическими условиями, большинство растений в нем достаточно зимостойкие, чтобы перенести даже самые нестабильные зимы. Выращенные местными питомниками, адаптированные к особенностям климата, подобранные вдумчиво растения отличаются от «иностранцев» именно своей адаптивностью к местным зимам. Но даже если такие растения доминируют, в любом саду найдется что укрыть.

В первую очередь в защите нуждаются экзоты, цветущие на прошлогодних побегах кустарники и капризные растения-акценты — гордость коллекций и главное украшение цветников. Но обязательно укрывать придется не только розы, клематисы, лилии, рододендроны, флоксы, хризантемы, лаванду, глицинии, гибискусы и гортензии.

Кроме культур, которым укрытие необходимо от морозов (как для корней, так и для побегов), есть еще три категории растений, которые стоит защитить на зиму:

• растения, склонные к морозобоинам, повреждениям стволов и скелетных побегов;
• растения, привлекающие зайцев и грызунов или уязвимые ими в силу несформированности коры;
• культуры, склонные к солнечным ожогам – хвойные и вечнозеленые виды, листву которых может повредить прямое солнце зимой и особенно весной (в первую очередь, пестрые сорта, ели и туи).

В число растений, которые нуждаются в обязательном зимнем укрытии, входят:

• все молодые саженцы и незрелые растения, особенно высаженные осенью кустарники и деревья (как декоративные, так и плодовые),
• многолетники и декоративные кустарники, зимостойкость которых неизвестна, не указана или сомнительна.

Почему важно укрывать деревья и кустарники на зиму

Зачем это нужно.  Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать.  Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной – 500 – 800 г (4 – 6 стаканов) на 10 л воды.

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем, как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

Какие материалы лучше всего использовать для укрытия растений

— это самый лёгкий материал. Его можно укладывать на растения без дуг. Не опасайтесь, что он придавит рассаду и повредит её. Он практически невесомый: растения по мере роста просто приподнимут его. На дугах материал закреплять не стоит, потому что он тоненький. Один слой такого укрытия защитит от заморозков до –3 ˚С.

Также материал можно использовать для защиты посевов в грунте. Наверняка вы сталкивались с тем, что птицы выклёвывали только что посаженные на грядку семена. Если накрыть посевы материалом, они будут защищены от птиц и не вымоются осадками.

Белый материал плотностью 42–50 г/м² уже достаточно плотный и прочный, чтобы соорудить из него укрытие на парниковых дугах. Без каркаса стелить его на растения не стоит, он может их повредить. Один слой укрытия защищает посадки от заморозков до –6 ˚С.

Внутри укрытия сохраняется всё накопленное за день тепло, тем самым создаются оптимальные условия для повышения урожайности.

Также материал защищает растения от летающих насекомых-вредителей. Подходит для создания зимних укрытий для саженцев, кустарников и деревьев.

Белый материал плотностью 60 г/м² применяют как укрытие для каркаса теплиц. Он защитит растения от града, ливней, заморозков и солнечных ожогов.

используется для мульчирования посадок и защиты от сорняков. Также бывает перфорированным, со специальными отверстиями для побегов. Такой материал хорошо проводит влагу к почве, но не пропускает солнечный свет к сорнякам, отчего они погибают.

Жёлто-чёрный материал спасает растения от сорняков и вредителей. Подходит для использования в теплицах и открытом грунте для мульчирования посадок. Позволяет получить ранний урожай, защитить плоды от контакта с почвой, избежать прополки и сэкономить на средствах против насекомых-вредителей.

— крепкий и при этом дышащий материал. С его помощью вы создадите укрытие повышенной прочности для каркасов парников и теплиц.

Материал плотностью от 120 г/м² применяют для ландшафтных работ. Например чтобы разделить слои грунта, защитить привозную землю от вымывания, предотвратить смешивание декоративной отсыпки с грунтом, усилить склоны или не допустить прорастания сорняков на садовых дорожках, газонах и альпинариях.

Иглопробивное полотно изготавливается из синтетических волокон, скрепляющихся с помощью множественного механического иглопробивания. Готовый материал имеет рыхлую структуру, но, несмотря на это, он достаточно прочный. Его обычно используют для защиты декоративных и плодовых кустарников в зимний период.

Как правильно укутывать молодые деревья и кустарники

ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Молодые плодовые деревья очень уязвимы зимой. Они могут пострадать от перепадов температуры, сильного мороза, ветра, снегопада, от яркого зимнего солнца, а также от грызунов. Поэтому накануне холодов нужно начинать готовить сад к зиме.

Конечно, к зиме нужно подготовить абсолютно все деревья: подкормить, полить, обработать, побелить. Но саженцы, которые не достигли пятилетнего возраста, требуют особого внимания. От зимних холодов чаще всего страдают деревца, которые были посажены в текущем году: весной или осенью.

Уход за приствольным кругом

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне похолодания очень важно подрыхлить почву в приствольном круге и удалить сорняки, которые забирают часть питательных веществ. В результате улучшится поступление кислорода к корням, во время заморозков погибнут некоторые почвенные вредители, а корневая система саженца закалится и постепенно привыкнет к холодам.

При рыхлении можно пользоваться вилами или тяпкой. Если вы используете для рыхления почвы вилы, располагайте их фронтально по отношению к дереву. А возле ствола можно рыхлить грунт только тяпкой на небольшую глубину, чтобы не повредить корни саженца.

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

После рыхления и прополки под деревья, посаженные год назад и ранее, рекомендуется внести калийно-фосфорные удобрения, которые повышают морозостойкость и помогают противостоять болезням. Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть подмерзают.

Для подкормки деревьев, растущих на слабокислой почве, можно использовать(200-300 г на 1 кв.м приствольного круга) или(150-200 г на 1 кв.м). На почвах с нейтральной кислотностью чаще всего вносят простой(40-50 г на 1 кв.м), а также(25-30 г на 1 кв.м) или(20 г на 1 кв.м.). Кроме того, можно использовать водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора:, Агромастер 3.11.38+4 и проч.

8 удобрений, без которых осенью как без рук

Чем подкормить деревья и кустарники? А что внести на грядки? Мы расскажем об основных удобрениях, которые нужно вносить именно осенью.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Удобрения в сухом виде лучше всего вносить в канавку по краю приствольного круга, засыпать почвой, а после этого деревце следует обильно полить. Подкормку водорастворимым удобрением можно совмещать с поливом. Если осень стоит сухая, полив нужно провести несколько раз, чтобы почва в корнеобитаемом слое оставалась влажной до самой зимы.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне постоянных морозов замульчируйте приствольный круг компостом, перегноем, торфом или опилками. Это позволит защитить корни саженцев от вымерзания. В регионах с суровой зимой желательно укладывать несколько слоев мульчи: например, сначала рассыпать компост, а затем укрыть приствольный круг лапником, щепой или срезанными побегами декоративных растений. А когда выпадет снег, можно набросать его вокруг саженцев.

Солому нежелательно использовать в качестве мульчи, поскольку она наиболее привлекательна для грызунов.

Осенняя обработка сада



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Когда начинается листопад, можно приступать к обработке деревьев от болезней и вредителей. Для этой цели всего чаще всего используюти. Если в вашем саду есть и взрослые плодовые деревья, и молодые, то концентрация рабочего раствора для них будет разной. Для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников используют 3%-ный раствор железного купороса и 5%-ный раствор мочевины, а для обработки взрослых деревьев можно использовать 5%-ный раствор железного купороса и 7%-ный раствор мочевины.

Карбамид при обработке сада осенью действует не как удобрение, а как инсектицид и антисептик, который помогает справиться с фитопатогенами и уничтожить насекомых-вредителей на коре деревьев и в приствольном круге.

При проведении искореняющей обработки сада железный купорос можно смешивать с мочевиной. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания молодых деревьев, на 10 л понадобится 20 г лимонной кислоты, 300 г железного купороса, и 500 мочевины (карбамида), 50 мл жидкого мыла, которое будет служить прилипателем.

При этом железный купорос и мочевину лучше сначала развести в небольшом количестве теплой воды, затем процедить, перелить в опрыскиватель и довести объем жидкости до 10 л. Обработку сада следует проводить в сухую и безветренную погоду, используя мелкодисперсный опрыскиватель. Во время работы нужно следить, чтобы раствор не попадал на газон и хвойные культуры.

Можно ли использовать пленку для укрытия деревьев, и почему это не рекомендуется

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и до недавнего времени наиболее распространенный укрывной материал для парников и сезонных теплиц, однако она не пропускает влагу.

Если парник укрыт полиэтиленом, а погода стоит ясная и солнечная, пленку снимают на день. Вечером, до выпадения вечерней росы, парник вновь укрывают. Если полиэтилен останется на парнике в такую погоду весь день, то возможен и перегрев растений, и ожоги листьев.
Более удобен нетканый материал, который частично влагопроницаем. Если идут хорошие дожди, то для полива растений их вполне достаточно. Снимать нетканку для дополнительного полива стоит только во время засухи. Другой момент: если парники, теплицы укрыты полиэтиленом, то проветривать их нужно регулярно. Под нетканым же материалом их можно оставлять на достаточно долгое время, даже на какое-то время спокойно уезжая в город: растения в солнечный день не «сгорят» от перегрева, как это бывает при недосмотре в полиэтиленовых парниках. Главное – хорошо укрепить материал по краям, чтобы его не сдуло ветром. В период цветения парник днем лучше приоткрыть – чтобы насекомые могли опылять растения.

Но наибольший эффект дает комбинированное применение упомянутых материалов.

В ненастную погоду полиэтилен, натянутый поверх нетканого материала, предохранит почву и растения от переувлажнения.

Если теплица покрыта полиэтиленом, то на время заморозков внутри нее растения укрываются нетканым материалом небольшой плотности прямо поверх растений. Когда заморозки проходят, ткань снимается.

Чем плотнее пленка или нетканка, тем лучше она держит температуру. Для теплицы лучше использовать воздушно-пузырьковую или армированную пленку, особенно на тех ее частях, которые подвергаются большим нагрузкам, – крыша и подветренная сторона стены. Толщина полиэтилена должна быть не менее 100 мк, а нетканого материала – 60.

Важно, чтобы дуги парников и каркас для теплицы были гладкими, без острых выступов, – дополнительная защита укрытия от повреждений.

Как защитить растения от морозов, если укрытие невозможно

В теплице

В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении.

Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода.

Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит.

Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.

Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.

Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы.

Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.

В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе.

Какие ошибки чаще всего допускают садоводы при укрытии растений

Как правило, садоводы стараются заранее выяснить, насколько стабильно растение зимует в конкретной климатической зоне и как его нужно утеплять, чтобы сохранить до следующего сезона, однако промахи случаются даже у опытных любителей роз. Обсудим, какие ошибки допускают чаще всего.

1. укрыли не вовремя

своевременность — очень важный момент при подготовке роз к зиме. нередко садоводы недооценивают способность этой культуры переносить заморозки и, видя поникшие листики и лепестки, после первого незначительного минуса за окном сразу же укутывают кусты. так делать не стоит: королева цветов, конечно, дама нежная, но –5… –7°c вполне переживет. это даже пойдет ей на пользу: она закалится.
Есть выражение: укрывать надо «по звенящей земле» — то есть окончательно утеплять розу нужно только после того, как почва промерзнет так, что при ударе будет слышен звон. Но во всем важна мера: протянув до наступления сильных морозов или оставив вовсе без укрытия, вы рискуете совсем потерять растения.
Если оставить розу без укрытия, можно потерять растение
Неприятности, которые ожидают розу, укрытую слишком рано, — это выпревание и ненужное стимулирование вегетации. При нестабильных морозах, когда температура периодически поднимается выше нуля, да еще и время от времени выглядывает солнце, растение начнет выпускать новые побеги. Пережить зиму они в любом случае не смогут и, пока растут, будут оттягивать питательные вещества на себя. Также температурные качели провоцируют выпревание веточек, что погубит их еще осенью.