Не плодоносит слива. Как заставить сливу плодоносить
Не плодоносит слива. Как заставить сливу плодоносить
Сегодняшняя тема – почему не плодоносит слива, как заставить ее цвести и завязывать плоды. Ведь по популярности, полезным и вкусовым качествам слива стоит в первых рядах плодовых деревьев и кустарников. Но выращивают ее немногие. Объясняется это тем, что слива плодоносит не каждый год, часто вымерзает и гибнет.
Причины отсутствия цветения и плодоношения сливы
Культура не слишком устойчива к морозам, почки часто вымерзают и урожайность снижается. Сильные морозы губят все плодовые почки, и дерево перестает давать урожай. Зато при благоприятных условиях можно собрать до 30 кг вкусных фруктов с одного дерева. Деревья вымерзают не только морозной зимой. Самое опасное время для косточковых культур – резкая перемена температуры, когда оттепели сменяются сильным похолоданием.
Смена температуры возможна в любом регионе страны и везде культура подвергается большому урону. Особенно часто это случается в начале весны. Даже небольшой мороз отрицательно влияет на культуру. Подмерзшие бутоны буреют и засыхают. При небольших повреждениях цветы распускаются, но медленно. Они становятся нежизнеспособными и опадают.
После окончания цветения, когда плоды уже завязались, морозы тоже опасны. В семенах гибнут зародыши и плоды осыпаются.
Случается, что слива цветет хорошо, но плодов все равно нет. Этому есть несколько объяснений:
- Опыление. Слива относится к культурам перекрестного опыления и для плодоношения ей нужны опылители других сортов , цветущие в одно время.
- Погодные условия. Опыление сливы проводят пчелы, а при плохой погоде (во время дождя или холода) они не летают.
- Самоплодные растения. Имея на участке дерево самоплодного сорта, можно надеяться на регулярное плодоношение. Оно не только само не нуждаются в опылении, но и помогает завязыванию плодов других сливовых деревьев.
- Осыпание плодов. Если дерево хорошо цветет и есть прогноз на обильное плодоношение, часть завязи осыпается, так как питательных веществ для всех плодов не хватает. Не жадничайте, делайте обрезку дерева и нормируйте количество завязей.
- Вредители и болезни. Завязавшиеся плоды могут погубить вредители, или дерево заболевает и перестает плодоносить. Необходимо вовремя уничтожать очаги заражения, проводя профилактическую обработку баковыми смесями , и сводить вредителей к безопасному минимуму.
- Условия посадки также влияют на плодоношение. Слива, так же как и вишня, не любит почву с высокой кислотностью . Чтобы сделать грунт нейтральным, добавляют гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу. Нельзя сажать сливу в тени больших деревьев, их корни тормозят рост, выделяя фитонциды.
Сажая молодые саженцы, надо быть терпеливым, дерево домашней сливы начинает плодоносить через 7 лет после посадки, а диплоидные сорта вступают в плодоношение уже на 3-ий год.
И напоследок добавим, что если все перечисленные причины минимизированы (срок плодоношения подошел, место посадки выбрано оптимально, есть опылители и заморозки не особо докучали), а плоды так и не завязываются, возможно, на вашем участке не хватает такого микроэлемента, как бор. Проведите опрыскивание хелатом бора во время цветения.
Надеемся, мы помогли разобраться с вопросом, почему не плодоносит слива, и вы теперь сможете отрегулировать причину неурожая на своем участке. Правильный уход и бережное отношение непременно отблагодарят вас хорошим урожаем.
Почему не плодоносит груша. 5 главных причин, почему не плодоносит груша
Любое плодовое растение, даже если оно посажено в декоративных целях, должно приносить плоды. Это его главное предназначение. Однако бывают случаи, когда посаженное в саду дерево никак не желает радовать своих хозяев сочными плодами. Рассмотрим основные причины отсутствия плодов на груше
Причина 1. Отсутствие сортов-опылителей
Груша, как и яблоня, нуждается в перекрестном опылении. Однако, в отличие от яблони, в садах груша не настолько распространена, чтобы опыляться от деревьев, расположенных на соседних участках. Это является одной из основных причин отсутствия плодов на груше.
Сажая эту культуру в своем саду,. Посадку деревьев нужно делать таким образом, чтобы саженцы были расположены в прямой видимости друг друга. Но расстояние между ними должно быть не менее 3,5-4 метров. В отличие от яблони крона грушевого дерева значительно шире, а значит и расстояние между деревьями должно быть больше.
Если на участке мало места для посадки дополнительного дерева,1 или 2 разных сорта на уже растущее дерево. В некотором смысле это даже лучше. Во-первых, опылители находятся в непосредственной близости друг от друга. А во-вторых, одновременно с экономией места вы получите разнообразие сортов этого вкусного плода.
Причина 2. Неправильное соотношение удобрений
Груша не имеет периодичности плодоношения, то есть она приносит плоды ежегодно. Одни плодовые веточки отдыхают, другие плодоносят. В связи с этим дерево значительно сильнее нуждается в подкормке, чем яблоня.
Однако нужно помнить, что одним навозом все потребности дерева не удовлетворить. Кроме того,, являющегося, в основном, поставщиком азота в почву, может отрицательно сказаться на плодоношении дерева. Азот стимулирует вегетацию растения, в то же время для вызревания плодовых почек требуется еще и фосфор и калий. Не вызревшие цветочные почки способны зацвести, однако для развития завязей в них не достаточно питательных веществ.
Для подкормки используйте смесь фосфорных и калийных удобрений, заделывая их в почву на глубину приблизительно 20 см. Для этого делают углубления палкой или ломом в земле, насыпают горсть гранул и закрывают почвой. Подобная методика используется для удобрения яблони.
Азотные удобрения также необходимо вносить, но срок их внесения - весна, а количество должно быть таким, чтобы к середине лета, когда начинают закладываться цветочные почки для будущего года, они были израсходованы. В этом случае почки вызреют, и следующий год вновь порадует вас обильным урожаем.
Причина 3. Разные сорта груши могут отличаться сроком вступления в плодоношение
Для некоторых сортов груши период вступления в плодоношения может достигать 10-15 лет. Этот период даже для не скороплодных сортов можно сократить - с помощью правильной и. Однако такие сорта все равно начнут плодоносить значительно позже своих скороплодных сородичей.
Причина 4. Неправильная посадка груши
Посадка саженца также влияет на появление плодов. Неправильная посадка может значительно задержать вступление дерева в пору плодоношения. При посадке не допускается заглубление корневой шейки. Если это правило не соблюдено, дерево будет долго бороться за жизнь. В результате может дать первые плоды с запозданием на 5-7 и более лет. При этом на протяжении долгого времени дерево будет страдать от подмерзания и других недугов.
Причина 5. Вредители и болезни
Еще одна причина отсутствия плодов на груше - вредители и болезни.
Например, яблонный цветоед может еще весной лишить дерево возможности зацвести. От этого вредителя следует еще по снегу навязать клеевые пояса на штамбовую часть стволов деревьев.
Но даже если дерево зацвело, угроза потери урожая не миновала. Теперь будущему урожаю будут угрожать плодожорка и другие насекомые, а также грибные заболевания. Чтобы максимально защитить сад от вредителей и болезней, нужно своевременно провести опрыскивание.
Первое опрыскивание сада проводят по зеленому конусу (до цветения). Сад обрабатывают препаратами от вредителей и грибных заболеваний. Второе опрыскивание совпадает с появлением на деревьях завязей. Как и до цветения, используют препараты против насекомых и грибов.
Можно назвать еще множество частных случаев, которые также будут ответственны за появление плодов на дереве. Это и недобросовестность продавцов посадочного материала, и отсутствие достаточного освещения, и неправильная обрезка и многое другое. Однако это темы для отдельных статей.
Как заставить сливу цвести? Почему не цветет слива
Можно выделить четыре основные причины отсутствия цвета – зимние морозы, засуха летом, болезни и проблемы с удобрением.
Вымерзание цветочных почек зимой
Слива достаточно теплолюбивая культура, поэтому всегда присутствуют определенные трудности при выращивании её в зонах с холодными климатическими условиями.
Конечно, существует множество морозостойких сортов, способных выдерживать понижение температуры до 35 – 40. Однако для них гораздо большую угрозу представляют весенние заморозки, которые не отличаются суровостью. Если похолодание наступает после того, как дерево вступает в фазу пробуждения, то даже понижение температуры до -10-15 градусов вполне хватает, чтобы погибли все цветочные почки.
Для морозостойких сортов страшны не низкие температуры, а чередование оттепелей и заморозков. Периодические потепления в зимой приводят к преждевременному пробуждению дерева, а следующие за ними морозы безжалостно уничтожают весь цвет.
Решение в данном случае – при выборе сорта обращать внимание не только на способность сливы сопротивляться отрицательным температурам, но и на устойчивость к пробуждению при потеплении. Отдавать предпочтение следует районированным сортам, выращенным в данной местности.
Не меньшую опасность представляют зимние дожди со снегом и последующие за ними похолодания. Если ледяная корка, словно панцирь покрывает ветви, то даже небольшие морозы губят цветочные почки. Обледенение ветвей несет гораздо большую угрозу для сливы, чем самые суровые морозы.
Засушливое лето прошлого года
На плодовых деревьях закладывание цветочных почек происходит в течение летнего периода текущего года. Для каждого сорта эти сроки колеблются в пределах месяца-полутора, а у раннеспелых сортов формирование будущего урожая происходит гораздо раньше, чем у позднеспелых.
Определить столь важный для урожайности период можно методом внешнего осмотра – как только дерево прекращает активный прирост побегов, оно начинает формировать цветочные почки.
В это время слива нуждается в обилии влаги и питательных веществ. Если же дерево испытывает дефицит воды, то урожай будущего года может быть под угрозой. В засушливое лето необходимо обильно поливать сливу на протяжение 2-3 недель после начала закладки цветочных почек. Одновременно проводят летнюю подкормку комплексными удобрениями.
Спустя указанное время орошение прекращают, дерево вступает во вторую фазу формирования цветочных почек. Эти мероприятия могут заставить даже ленивую сливу плодоносить.
Повреждение бутонов вредителями
Одноразовые обработки не имеют существенного эффекта для сада, т.к. насекомые способны пересекать огромные расстояния, и уже через несколько дней новые полчища вредителей перекочуют на опрысканные деревья. Тем не менее, необходимо бороться с ними, и если не истребить полностью, то хотя бы не дать популяции разрастись до критических масштабов. 
К одним из них относится яблоневый цветоед. Существует ошибочное утверждение о том, что яблоневый цветоед селиться исключительно на семечковых культурах. Однако, он прекрасно себя чувствует и на сливе.
Если популяция жучка достигла критичной массы, то он с удовольствием перекочует в сливовые сады и уничтожает распускающиеся цветочные почки. Чтобы не допустить его распространения у себя на участке, следует регулярно осматривать насаждения – личинку цветоеда легко обнаружить в недоразвитых цветочках. Однако в это время обработка сада уже не даст должного результата. Бороться с вредителям необходимо, как только температура воздуха прогреется до + 10 градусов, и он вылезет из своих укрытий.
Нехватка микроэлементов
Несмотря на то, что существуют специально разработанные комплексные удобрения для плодовых деревьев, всегда нужно обращать внимание на их состав. В каждый период жизни растения нуждаются в абсолютно разных пропорциональных соотношениях питательных веществ, поэтому комплексные удобрения для летних и весенних подкормок не могут быть одинаковыми. Весной дерево нуждается больше в азоте и калии для развития зеленой массы и корневой системы, а вот летом в фосфоре, для вызревания плодов, побегов и формирования плодовых почек будущего урожая. 
Кроме хорошо знакомых азота, калия и фосфора, дерево нуждается в микроэлементах, таких как магний, железо, цинк, кальций и т. д. Если комплексные удобрения представлены исключительно формулой N : K : P, то микроэлементы следует покупать отдельно и проводить дополнительную подкормку. Причем если дерево маленькое, то она может быть не только корневая, но и листовая.
Неграмотный выбор удобрений – вот одно из объяснений почему не цветет слива.
Самоплодные сорта сливы. 19 лучших самоплодных сортов сливы
Самоплодных сортов слив насчитывается немало, ниже рассмотрены лучшие из них. Подробное описание характеристик и особенностей сорта поможет выбрать подходящий вариант для садовода.
Алексий
Позднеспелая домашняя слива, созревание которой приходится на 10-15 сентября. Отличается низкорослостью, высота дерева не превышает 1,5 м. Средние плоды (20 г) имеют грушевидную удлиненную форму. Кожица тёмно-фиолетовая с тонким слоем налёта.
Плодоносит слива регулярно, стабильно. Показатели по урожайности, зимостойкости и устойчивости к заболеваниям — средние.
Венгерка Корнеевская
Сорт из группы венгерок со среднепоздним сроком созревания. Это среднерослое дерево со слабо загущенной округлой кроной. Плодоносить слива начинает на 3-4 год. Фрукты образуются одномерные, овальной немного заострённой формы, фиолетовые, покрытые густым налётом. Величина фруктов выше среднего (35 г).
На созревание урожая влияют погодные условия, поэтому он имеет растянутый период с 10-го августа до первой декады сентября. Плодоношение ежегодное, регулярное. Показатель урожайности средний — до 30 кг. Сорт ценится за высокую зимостойкость, хорошую засухоустойчивость и иммунитет к болезням.
Узнать больше и о других сортах из группы венгерок, поможет эта статья .
Ренклод советский
Частично самоплодный, среднеспелый сорт. Созревание урожая приходится на последние числа августа. Это среднерослое дерево. На садовых участках, расположенных в центрально-чернозёмном округе, сорт открывается в полной мере — здесь самые высокие показатели урожайности и образуются самые крупные плоды.
Первые плоды снимают через 4 года. Они крупные (33-40 г), красно-фиолетовые и покрыты густым голубоватым восковым налётом. Растению не страшны морозы до -30°C, но оно склонно к заболеванию — полистигмозу.
Заречная ранняя
Раннеспелый, высокозимостойкий сорт. Это среднерослое дерево с изогнутыми побегами. Показатель урожайности выше среднего, плоды созревают дружно. Спелыми фруктами уже можно полакомиться в конце третьей декады июля. Они крупные (40-50 г), имеют привлекательную овальную форму. Кожица тёмно-фиолетовая с толстым слоем воскового налёта. По всей поверхности заметны подкожные точки.
Первые плоды удастся попробовать через 2-3 года. Устойчивость сорта к болезням — средняя.
Рекомендуем прочесть статью о том, какие бывают болезни у сливы .
Богатырская
Позднеспелый сорт. Среднерослая слива начинает приносить первые плоды через 4-5 лет. Это высокоурожайный сорт с регулярным плодоношением. Уже с 5-6-летнего дерева собирают до 70 кг фруктов. Они крупные (до 40 г), удлинённо-овальные, чернильные с восковым налётом.
Зрелые плоды определяют по окраске, сделать это легко, так как они становятся практическими чёрными. Показатель зимостойкости выше среднего, слива имеет иммунитет к болезням и вредителям.
Памяти Тимирязева
Сорт со среднепоздним сроком созревания. По основным характеристикам — зимостойкости, устойчивости к заболеваниям, засухоустойчивости имеет средние показатели. Это высокорослая слива, что создает трудности при уходе и сборе урожая. Плодоносить она начинает на 3-4 год.
Сливы имеют средний размер с массой не более 25 г. Они удлинённо-яйцевидной формы и окрашены в ярко-жёлтый цвет, покрыты толстым слоем молочного налёта. Большая часть поверхности покрыта розово-красным румянцем в крапинку и большим количеством подкожных точек. Урожайность высокая — более 30 кг с дерева.
Плоды срывают в первой половине сентября, но плодоношение нерегулярное — дереву требуется период отдыха.
Анна Шпет
Старинный высокоурожайный сорт сливы, который известен с 1946 года. Это среднерослая слива (до 4,5 м в высоту) с пирамидальной или овальной кроной. Первые плоды образуются через 4 года, если был посажен 2-летний саженец.
Плоды крупные со слабозаметным брюшным швом. Кожица сине-чёрного цвета с кирпично-коричневым оттенком. На поверхности невооруженным глазом можно увидеть многочисленные подкожные точки серого цвета. Плоды покрыты восковым налётом, который легко стирается.
Иммунитет к болезням — средний. То же самое можно сказать и о показателе зимостойкости. Спелые плоды не склонны к опадению, снимают их осенью в конце сентября-начале октября.
Обзор сливы сорта «Анна Шпет» смотрите в
Сорт отличается нетребовательностью к почвам и устойчив к засухе.
Венгерка московская или Венгерка царицынская
Старинный сорт с поздним сроком созревания. Спелые фрукты собирают со второй половины сентября. Но первые плоды придется подождать, поскольку плодоносить слива начинает на 7-8 год. Урожай не зависит от капризов погоды. При дождливой погоде плоды не растрескиваются. Показатели урожайности выше среднего, плодоносит культура ежегодно.
Дерево среднерослое, образует большое количество поросли, которую необходимо своевременно удалять. Плоды мелкие (28 г), асимметричной яйцевидной формы. Брюшной шов ярко выражен. Грубая кожица фиолетово-лиловая и покрыта сине-фиолетовым налётом.
Мякоть на вкус посредственная — кисло-сладкая с небольшой горечью. Плоды транспортабельны. Зимостойкость и иммунитет к болезням — средние.
Почему не плодоносит алыча?
В нормальных условиях произрастания деревья дикой и сортовой алычи склонны к ежегодному плодоношению. Отсутствие урожая плодов обусловлено биологическими особенностями культуры и неблагоприятными погодными условиями в зимне-весенний период.
Изучение самоплодности сеянцев дикой алычи и её сортов, проведенное рядом исследователей, показало, что в большинстве своем они самобесплодны, т.е. от опыления цветков собственной пыльцой плоды не завязываются. Чтобы получить хороший урожай плодов, в саду следует дополнительно посадить одновременно цветущий с уже растущим деревом сеянец или сорт алычи для организации перекрестного опыления. При этом установлено, что все сорта хорошие взаимоопылители, несовместимых комбинаций не выявлено.
Зимостойкость алычи недостаточно высокая. В этом отношении она уступает наиболее выносливым сортам сливы. Особенно неустойчивы к морозам цветковые почки после выхода из состояния покоя, который у нее более короткий и менее глубокий (в состоянии покоя они легко переносят морозы в 20-25°С). Однако низкие температуры не единственный погодный фактор, отрицательно влияющий на состояние деревьев и их цветковых почек. В условиях Беларуси деревья алычи (особенно цветковые почки) чаще всего страдают от резких колебаний температур в январе, феврале и первой половине марта, когда после оттепелей с температурой воздуха + 3-7°С следует падение температуры до -20-25°С. Такие её колебания сначала выводят цветковые почки из состояния покоя, они теряют морозостойкость, а при наступлении сильных морозов в массовом порядке погибают, лишая садовода урожая плодов.
Опасны и возвраты холодов в мае, в фазу цветения деревьев и завязывания плодов. Цветки алычи лучше, чем у некоторых других косточковых пород переносят заморозки в период цветения — до -2°С. При возврате холодной погоды достаточно повреждения только рыльца пестика цветков, чтобы потерять весь урожай плодов. Завязи переносят заморозки хуже: при -2°С происходит их массовое подмерзание с последующим осыпанием. А в условиях республики в этот период температура воздуха в ночное время может понижаться до -3°С, а иногда и ниже. Спасти урожай можно только обильным опрыскиванием цветущих деревьев и почвы под ними водой с последующим ночным дымлением в саду. Небольшие деревья после опрыскивания хорошо укутать полиэтиленовой пленкой, которую снимают утром, как только температура воздуха подымется до 2° тепла.
Можно остаться без урожая, если в период цветения алычи стоит холодная, дождливая погода, препятствующая лету насекомых-опылителей, прежде всего пчёл. Да и минимальный порог температуры прорастания пыльцы, попавшей на рыльца пестиков цветков, колеблется в пределах 5-12°С.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.