Осенняя подготовка плодовых деревьев к зиме: советы садоводам

Осенняя подготовка плодовых деревьев к зиме: советы садоводам

Введение

Осенняя подготовка плодовых деревьев к зиме — это важный этап в садоводстве, который напрямую влияет на здоровье деревьев и их продуктивность в следующем сезоне. В этой статье мы рассмотрим основные шаги, которые помогут вашим деревьям пережить зиму и успешно расти весной.

Основные шаги подготовки

1. Обрезка деревьев

Обрезка — это один из ключевых этапов осенней подготовки. Она помогает удалить больные, поврежденные или растущие внутрь кроны ветки, что способствует улучшению вентиляции и снижению риска заболеваний.

Вид дерева	Особенности обрезки
Яблоня	Удалять сухие и поврежденные ветки, формируя крону для лучшего проветривания.
Груша	Обрезать слабые и растущие внутрь ветки, чтобы стимулировать рост новых побегов.
Вишня	Удалять только поврежденные ветки, чтобы не ослабить иммунитет дерева.

2. Мульчирование почвы

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, защитить корни от морозов и улучшить структуру почвы.

• Используйте органическую мульчу, такую как древесные опилки, солома или торф.
• Распределите мульчу слоем 5-10 см вокруг ствола, избегая прямого контакта с корой.

3. Защита от вредителей и морозов

Осенью важно защитить деревья от вредителей и подготовить их к морозам.

• Обработайте деревья инсектицидами, если есть признаки вредителей.
• Используйте защитные материалы, такие как агроволокно, для утепления стволов.
• Насыпьте снег у основания деревьев зимой, чтобы защитить корни от промерзания.

4. Удобрение

Осеннее удобрение помогает деревьям накопить силы для зимы и активного роста весной.

Вид удобрения	Норма применения
Калийная соль	100-150 г на 10 л воды.
Фосфорное удобрение	50-70 г на 10 л воды.
Органические удобрения	1 ведро компоста на 1 м почвы.

5. Полив

Хорошо увлажненная почва помогает деревьям лучше пережить зиму.

• Полейте деревья до первых заморозков, но не переусердствуйте, чтобы избежать переувлажнения.
• Используйте теплую воду для полива, чтобы избежать стресса у деревьев.

6. Поддержка иммунитета

Для повышения иммунитета деревьев можно использовать биостимуляторы.

• Применяйте растворы на основе эпина или циркона согласно инструкции.
• Используйте натуральные стимуляторы, такие как раствор коровяка или птичьего помета.

Общие рекомендации

Соблюдайте следующие рекомендации, чтобы ваша осенняя подготовка была наиболее эффективной:

• Проводите все работы до наступления устойчивых холодов.
• Избегайте чрезмерного удобрения, чтобы не ослабить иммунитет деревьев.
• Регулярно осматривайте деревья на предмет повреждений или признаков заболеваний.

Заключительные мысли

Осенняя подготовка плодовых деревьев к зиме — это важный этап, который требует внимания и заботы. Следуя этим советам, вы сможете обеспечить своим деревьям здоровье и продуктивность в следующем сезоне.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные этапы подготовки плодовых деревьев к зиме существуют

https://thechickenstreet.files.wordpress.com/

Зимняя обрезка нужна для формирования плодоносящих деревьев и кустарников. Без нее растения меньше плодоносят и отягощаются старыми ветвями. Из статьи вы узнаете об особенностях обрезки растений в зимний период.

Чаще всего обрезку плодовых деревьев проводят в конце осени и в начале весны. Листья опали, полная видимость кроны и доступ в ее самые труднодоступные места делают этот процесс наиболее эффективным и безопасным для растений.

Зимняя обрезка подходит для семечковых культур (яблони, груши), некоторых косточковых (вишни, сливы) и кустарников (барбариса). Обрезка в начале зимы чаще всего практикуется на зимостойких и летних сортах яблони, груши, которые уже плодоносят.

К работе приступают в сухой ясный день при температуре выше –10°С, когда нет угрозы резкого ее понижения. При более низкой температуре воздуха древесина становится хрупкой, раны трескаются и плохо зарастают, садовый вар застывает, что мешает качественной обработке ран.

Зимняя обрезка помогает держать рост растения под контролем.

Своевременная и правильная обрезка помогает контролировать рост растений и избавиться от вредителей и болезней.

Обрезка в конце зимы стимулирует рост растений весной, способствует стремительному росту побегов, повышению урожайности и улучшению вкуса плодов. В холодное время года, в сырую погоду косточковые культуры не трогают, но в конце зимы практикуют санитарную обрезку – удаление засохших ветвей.

Правила зимней обрезки плодовых деревьев

1. Удаляют нежелательные ветви. В первую очередь это мертвые и больные части, независимо от того, в каком месте на дереве они находятся, а также поросль, появляющуюся у основания дерева.

2. Срезают побеги, растущие внутрь кроны.

Зимняя обрезка взрослых деревьев требует специальных навыков и инструментов.

3. Для увеличения циркуляции воздуха в кроне удаляют густо растущие побеги, но не более 1/4 их общего количества, так как сильная обрезка может спровоцировать рост пасынков.

4. Прошлогодние ветви укорачивают на 1/3, делая срез над почкой. Это поддерживает хорошую форму дерева и стимулирует развитие новых плодовых веток.

5. Из молодых веток удаляют только растущие внутрь или расположенные слишком близко к скелетным веткам.

6. Если необходимо срезать несколько крупных веток, это делают не сразу, а в течение двух-трех зим. При слишком стремительном росте дерева некоторые ветки удаляют летом (как дополнение к зимней обрезке).

7. В зимний период на ветвях деревьев часто видны кладки гусениц непарного шелкопряда и узелки моли. Их можно удалить вручную или обрезать. Благодаря этому значительно уменьшится количество вредителей в саду.

8. Зимой легко проверить все ветки на наличие необычных опухолей, открытых поражений или потемнений. Обнаруженные наросты сразу срезают.

9. Хотя зимой это не настолько актуально, как летом, но инструменты все-таки рекомендуется обрабатывать 10%-ным раствором спирта (2 ст. л. спирта на 1 стакан воды).

Если все сделать грамотно, зимняя обрезка благотворно повлияет не растение уже ближайшей весной.

Садоводу на заметку

•  При проведении зимних работ в саду ориентируются на внешний вид дерева или кустарника, их возраст и сорт. Кроме того, надо учитывать климат и четко понимать цель обрезки.
• Молодые деревья и кустарники обрезают только в конце зимы – начале весны, до пробуждения почек. Они не выдерживают зимней обрезки, так как годичные ветки ниже среза быстро подмерзают.
• Обрезку начинают с летних сортов, переходя к позднеспелым. Для достижения хороших результатов пользуются острым садовым инструментом – это обеспечивает высокое качество срезов и позволяет избежать обмерзания ран.
• В морозную зиму обрезка может спровоцировать появление стволовых язв, поэтому в такие годы работы переносят на конец зимы. В период с февраля по начало апреля обрезают яблоню, грушу, рябину, боярышник и кизил.
• В теплых регионах обрезку начинают как только деревья и кустарники перейдут в состояние покоя – тогда меньше вероятность передачи заболеваний от одного растения к другому.

Как правильно обрезать плодовые деревья перед зимой

Инструкция, советы и рекомендации о том, как утеплить молодые плодовые деревья на зиму своими руками: какие нужны материалы и средства, как сделать мульчирование, как утеплять стволы.

Если вы новичок в садоводстве, то в нашей статье обязательно найдете много интересного о том, как укрыть плодовые деревья на зиму, какие основные подготовительные процедуры надо выполнять и что стоит делать с молодыми, еще не окрепшими растениями, чтобы они не замерзли.

Опасны ли зима и морозы нашим плодово-ягодным культурам

Многие садоводы путают два разных понятия: зимостойкость и морозостойкость.

Как показывает опыт, не всегда морозостойкие сорта самые зимостойкие. Подмерзнуть они могут и в не очень холодные зимы.

Виной всему неблагоприятные погодные условия вегетационного периода. В дождливое, пасмурное и холодное лето фотосинтез заметно ослабевает.

Поэтому листья так сильно поражаются паршой, мучнистой росой, рано осыпаются. Даже в обычные зимы подмерзают деревья, не накопившие за вегетацию питательных веществ.

Как защитить деревья от морозов и перепадов температур

Калий необходим растениям осенью не меньше, чем фосфор. Он помогает адаптироваться к холодам и неустойчивому температурному режиму, повышает устойчивость к различным заболеваниям, влияет на количество бутонов, сроки созревания плодов и их качество, продлевает длительность хранения урожая.

Из калийных удобрений чаще всего применяют:

• хлористый калий,
• сернокислый калий (сульфат калия),
• калимагнезию.

Калийные удобрения – что это такое, их названия, значение и применение

Разбираемся, для чего нужна подкормка калийными удобрениями.

Хлористый калий

В составе хлористого калия содержится хлор. Этот элемент отрицательно воздействует на многие растения. По этой причине хлористый калий, как и другие удобрения с хлором, следует вносить только осенью (под перекопку), чтобы за зиму опасный хлор успел улетучиться, а полезный калий остался в земле.

Нормы внесения хлористого калия:

• под овощные культуры – 15-20 г на 1 кв.м;
• под ягодные кустарники (малина, смородина, ежевика) – 40-50 г на один куст;
• под плодовые деревья – 80-150 г на одно дерево, в зависимости от типа почвы.

Хлористый калий не следует вносить одновременно с доломитовой мукой, мелом или известью.

Хлористый калий – инструкция по применению, действие препарата. Меры безопасности для хлористого калия, совместимость.

Сернокислый калий (сульфат калия)

В отличие от хлористого калия, сульфат калия можно вносить не только осенью, но и в течение всего сезона, однако только в малых дозах. Осенью это удобрение можно применять в сухом виде.

Нормы внесения сульфата калия:

• для овощных культур под перекопку – 15-30 г на 1 кв.м;
• для клубники – 15-20 г на 1 кв.м (под перекопку);
• для плодовых деревьев при посадке – около 150 г на взрослое дерево;
• для цветочных культур – 15-20 г на 1 кв.м.

Сульфат калия повышает кислотность грунта, поэтому на кислых почвах его нужно вносить параллельно с известью.

Сульфат калия – инструкция по применению, действие удобрения, меры безопасности для сульфата калия, совместимость.

Калимагнезия

Калимагнезия (сульфат калия и магния) – калийное удобрение, в составе которого присутствует еще и магний. Вносят средство осенью под перекопку. Особенно эффективно оно на тяжелых глинистых почвах.

Нормы и способы внесения калимагнезии:

• под овощные грядки равномерно рассыпают по поверхности почвы из расчета 10-40 г на 1 кв.м, а затем перекапывают на глубину штыка лопаты;
• под ягодные кустарники вносят раствор калимагнезии: 15 г препарата растворяют в 10 л воды комнатной температуры;
• для декоративных культур средство также используют в жидком виде из расчета 15-20 г на 10 л воды;
• под плодовые деревья вносят 30-40 г сухого удобрения на 1 кв.м приствольного круга.

Кроме названных выше средств, осенью применяют комплексные минеральные удобрения с пометкой "Осеннее" (например, Bona Forte Осеннее универсальное, Агрикола осеннее, Фаско Удобрение органоминеральное Осеннее и др.). В них, кроме калия и фосфора, обычно присутствуют еще микроэлементы и другие необходимые растениям добавки. При использовании минеральных подкормок следует строго придерживаться дозировки.

Какие удобрения лучше вносить под плодовые деревья осенью

Целью осенней обработки сада является эффективная защита плодовых деревьев и кустарников от вредителей, болезней и неблагоприятных условий, а также повышение их урожайности. Советами, чем опрыскать посадки перед зимой, поделились специалисты Россельхознадзора по Курской и Орловской областям.

Что сделать перед опрыскиванием деревьев и кустарников осенью

Эксперты напоминают, что основой для защиты от бактерий, вирусов, грибков и вредителей, которые могут зимовать на растительных остатках, становится осенняя уборка сада. Специалисты настоятельно рекомендуют избавляться осенью от листвы, упавших плодов, сорняков, старой коры и обрезанных веток. Они создают благоприятную среду для развития патогенов и личинок насекомых.

Железный купорос для осенней обработки сада перед зимой

В Россельхознадзоре указывают, что одно издля обработки плодовых и декоративных растений на дачном или садовом участке – железный купорос, пишет портал AgroXXI . Он устраняет заболевания коры, уничтожает лишайники, а также насекомых, обитающих на стволах. Опрыскивание нужно проводить после листопада.

Специалисты отмечают, что дозировка железного купороса зависит от состояния здоровья садовых деревьев и кустарников. Для профилактических целей рекомендуется 200-300 г на 10 литров воды, в то время как для зараженных растений норма составляет до 500 г.

Осенняя обработка плодовых деревьев и кустарников мочевиной

Другой популярный препарат для осеннего опрыскивания сада перед зимой – мочевина, известная также как карбамид. Слабый раствор этого вещества используется в качестве азотного удобрения. Но для обработки от болезней и вредителей нужен более концентрированный раствор. По словам экспертов, для профилактики нужна концентрация 200-300 г на 10 литров воды. Если деревья больные – 500-700 г.

В Россельхознадзоре отмечают, что обработка плодовых деревьев и кустарников перед зимой карбамидом имеет широкий спектр действия. Она уничтожает споры возбудителей болезней на стволах и опавшей листве, а также прячущиеся на зимовку в коре личинки вредителей.

Смесь карбамида и железного купороса может применяться для комплексной защиты. При этом важно осуществлять обработку только в сухую безветренную погоду.

Осень – важное время для подготовки сада и огорода к зиме. Правильнаяв октябре и ноябре поможет сохранить урожайность на следующий год и снизить объем весенних работ. Также не следует забывать, что многие вредители предпочитают зимовать в почве, в коре и листьях деревьев. О том,от зимующих насекомых, рассказал врач-дезинфектолог

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы:, и. Скачивайте полностьюприложение журнала "Профиль".

Как защитить деревья от вредителей и болезней перед зимой

Итак, если вы посадили саженцы осенью, то деревья на зиму надо обязательно укрыть. Как это сделать? Можно купить в магазине специальную «обертку» для этих целей или применить традиционное окутывание мешковиной. Помните, что все саженцы надо укрывать две зимы подряд, а теплолюбивые молодые плодовые деревья, такие как абрикос, или кустарники с тонкой корой – 5 зим.

В качестве самого бюджетного варианта вы можете сделать многослойную обертку ствола дерева до первых ветвей из бумаги. Обязательно перекрывайте слои внахлест, закрепляйте их клейкой лентой или шпагатом. Весной, разумеется, дерево надо «распаковать». Сучья, находящиеся на подветренной стороне, лучше тоже закрыть мешковиной.

Прикорневую зону мульчируйте слоем от 10 до 20 сантиметров вокруг основания дерева, но сыпьте мульчу на расстоянии 50 см от ствола. Мульча защитит корневую зону дерева от мороза и поможет сохранить влагу в почве. Еще один вариант естественной мульчи – если дерево здорово, позвольте листьям опасть на землю и покройте сверху брезентом, придавив его камнями.

Молодые ветви аккуратно притяните шпагатом к стволу для предотвращения налипания снега и льда и поломки ветвей под их тяжестью. Соблюдайте осторожность при обертке или привязке чего-либо к вашему дереву, чтобы ствол дерева не был поврежден связующими материалами, такими как провод. Любой ущерб, даже самый маленький разрез, может привести к тому, что ваше дерево будет восприимчиво к болезням и / или образованию льда в этой области.

Помните, что некоторые покрытия, такие как прозрачный пластик, действуют как парник. Когда солнце светит, температура значительно возрастает, и это может повредить растение, «ошпарить кору». Дерево будет ассоциировать тепло с наступлением весны и оно выйдет из состояния покоя. А когда через несколько дней снова становится очень холодно, может начаться отмирание тканей.

В том случае, если вы посадили дорогостоящий сортовой кустарник, в первые зимы лучше построить «домик» из мешков, набитых листьями и сухой травой, и фанерных дощечек. Предварительно ветви свяжите компактно шпагатом.

Сверху покройте «домик» брезентом и укрепите веревками.

Не забывайте провести влагозарядный осенний полив для саженцев до того, как земля замерзнет. Недавно посаженные деревья еще не имеют глубоко укоренившейся корневой системы, чтобы доставать воду из нижних слоев.

Нужно ли поливать плодовые деревья перед зимой, и если да, то как

Когда обрезать плодовые деревья осенью, зависит от погоды и особенностей конкретного растения. Обычно для этого подходит время с середины октября и до конца первой декады ноября. Показателем служит опадание листвы: если ветки избавились от листвы, значит, сокодвижение остановилось, и можно без опасений удалять их. Исключение составляют засохшие сучья, которые можно срезать заранее, когда крона еще только начинает желтеть и облетать. Второй ориентир — прогноз погоды: обрезку надо завершить за 2-3 недели до прихода морозов, а выполнять ее лучше всего в солнечную и сухую погоду.

Для чего выполняется эта процедура? У санитарной обрезки несколько целей.

• Избавление дерева от сухих, поврежденных, растущих внутрь (или скрещивающихся) веток.
• Формирование кроны (для красоты, а также чтобы солнце равномерно освещало каждую часть растения).
• Оптимизация путей, по которым идут полезные вещества: чем короче ветвь, тем быстрее и в более полном объеме плоды на ней будут получать питание и воду.

В северных широтах обрезка плодовых деревьев осенью более щадящая, иногда ее не проводят вовсе (это мероприятие может уменьшать зимостойкость). То же касается и молодых саженцев: не стоит подрезать их без необходимости. Чем старше зеленые насаждения, тем сильнее можно их «обкорнать»: например, 30-летней

Их можно использовать по отдельности или комбинировать, чтобы удалить все лишнее:

• верхушечный побег;
• волчковые, очень старые и переставшие плодоносить ветви;
• ветки, растущие вниз, в сторону ствола, перекрещивающиеся и расположенные слишком близко друг к другу;
• молодую поросль у ствола и возле корня;
• скелетные ветви, мешающие вырасти молодым.

При подрезании делают минимальный отступ от ближайшей почки либо ствола, не оставляя пеньков, но и не срезая «под корень». Срез делается под углом. Как выполнить эту процедуру правильно, показано на рисунке.

Работать надо секатором или сучкорезом, а для больших веток — пилой, чтобы срез получился гладким и ровным: тогда он быстрее заживет. Если его диаметр получился больше 1 см, то оголенную часть покрывают садовым варом либо специальной краской, чтобы туда не проникли микробы.

Как укрыть корни плодовых деревьев на зиму

В морозы плодовые деревья моего сада спят. По европейской части нашей страны ледник двигался туда-сюда, и эволюция отобрала растения, способные впадать в длительный период зимнего покоя. Самый глубокий покой должен наступать в декабре, но так бывает только у районированных деревьев. Антоновка у нас выдерживает любые морозы и любые оттепели, а если посадить ее в Краснодаре — путается, не проходит ноябрьское закаливание и мерзнет при −20 °С зимой. И наоборот, абрикос и степная вишня у меня постоянно вымерзают, а за Уралом выдерживают сильные морозы.

В сырое лето в нашей зоне не вызревает древесина некоторых сортов и на срезе видно, что центр черный, а камбий сохраняется, и ветка продолжает расти с мертвой древесиной внутри. Но чаще бывает наоборот: древесина хорошо вызревает и стойка к морозам, а камбий в оттепель пробуждается, гибнет при возвратных морозах, и мы на срезе видим черное кольцо под корой. Все определяется генетикой: у морозостойких сортов при возвратных похолоданиях стойкость камбия к морозам продолжает возрастать до февраля, у сибирских сортов — падает после оттепелей.

В отличие от кроны корни зимой не спят, нет у них такой потребности. В лесу никто почву не перекапывал, там покров из травы, листвы и много снега. В моем саду бесснежные морозные зимы бывают раз в 20 лет, поэтому на глубине 20 см, где основные всасывающие корни, температура редко падает ниже −5 °С.

На юге снега мало, засухи довольно частые, и поэтому корни южных сортов расположены глубже, чем у нас в Нечерноземье, но там, в бесснежные морозы, почва промерзает до полуметра, и корни повреждаются чаще, чем у нас. При этом может пострадать древесина корня, и он восстанавливается за счет живого камбия, дерево болеет один год. А вот если и камбий погиб — дерево гибнет.

Зимой кронам плодовых деревьев опасны не только оттепели, но и яркое солнце, которое к тому же отражается от снега. Кора нагревается, кристаллы льда тают, затем образуются вновь и рвут кору. Поэтому иногда можно на снег у ствола насыпать торф или перегной, чтобы он не блестел, а был грязно-серый.

В разветвлениях основных толстых веток с острыми углами камбий укрыт от холода и закалку проходит плохо, у южных сортов в этих местах мы чаще всего видим морозобоины: грешим на солнце, белим, но солнце здесь ни при чем. Не надо оставлять крупные ветки, растущие под острыми углами. При посадке урожайных и вкусных южных сортов надо думать о хорошем вызревании древесины и почек.

Нужно ли устанавливать опору для ветвей плодовых деревьев перед зимой

Хороший урожай способно дать только здоровое дерево. Для защиты деревьев от болезней применяется множество самых различных препаратов. Однако один из них, несмотря на появление современных средств борьбы, не сдает свои позиции уже много десятилетий. Это медный купорос . К его помощи прибегают и опытные садоводы, и начинающие.

Какие качества делают медный купорос таким популярным средством? Достоинств у него немало. Основные – это низкая цена, эффективность и безопасность (при правильном использовании).

Медный купорос в саду применяют в нескольких случаях:

• для профилактики и лечения грибковых заболеваний;
• для дезинфекции ран после обрезки;
• в качестве медьсодержащего удобрения.

Чаще всего медный купорос используют в качестве профилактического средства – для защиты от грибковых и бактериальных заболеваний. Такую обработку проводят ранней весной, до набухания почек. Для этой цели готовят 3%-ный раствор медного купороса: 300 г порошка разводят в 10 л воды. Готовым раствором опрыскивают все дерево, но особенное внимание уделяют местам, где скелетные ветви примыкают к стволу.

После весенней обрезки деревьев (для защиты открытых ран от проникновения инфекции) свежие срезы обрабатывают также 3%-ным раствором медного купороса.

Применение медного купороса эффективно только при температуре воздуха выше 5°С.

Кроме профилактической, медный купорос применяют и с лечебной целью. Он очень хорошо борется с такими заболеваниями, как:

• парша и разные виды пятнистостей – на яблоне, груше и айве;
• антракноз, монилиоз, коккомикоз – на косточковых культурах;
• мучнистая роса и пятнистости – на розе и декоративных кустарниках.