Полная инструкция: как подготовить ягодные кустарники к зиме

Полная инструкция: как подготовить ягодные кустарники к зиме

Подготовка ягодных кустарников к зиме – это важный этап в садоводстве, который напрямую влияет на их здоровье, урожайность и способность переносить морозы. Без надлежащего ухода растения могут замерзнуть, стать уязвимыми к заболеваниям и вредителям, а также потерять свою декоративность. В этой статье мы рассмотрим полную инструкцию по подготовке ягодных кустарников к зиме, включая обрезку, мульчирование, защиту от вредителей и другие важные аспекты.

Подготовка к зиме: основные шаги

1. Обрезка ягодных кустарников

Обрезка – это один из ключевых этапов подготовки ягодных кустарников к зиме. Она помогает удалить поврежденные, больные или замерзшие ветки, а также формировать крону растения для лучшего роста и плодоношения весной.

Обрезку следует проводить в конце лета или начале осени, когда растения завершили плодоношение. Для разных видов ягодных кустарников существуют свои особенности обрезки:

• Малина: удаляйте старые, отцветшие стебли, оставляя молодые и сильные ветки.
• Смородина: обрезайте старые ветки, которые перестали приносить плоды, и формируйте куст так, чтобы он был хорошо проветриваемым.
• Ежевика: обрезайте стебли, которые не принесли плодов, и прищипывайте кончики молодых веток для стимуляции ветвления.

2. Мульчирование почвы

Мульчирование – это важный шаг, который помогает сохранить влагу в почве, защитить корни от замерзания и подавить рост сорняков. Для мульчирования можно использовать торф, солому, опавшие листья или древесные щепки.

Как правильно мульчировать:

1. Расчистите почву вокруг кустарников от мусора и сорняков.
2. Распределите слой мульчи толщиной 5-10 см.
3. Оставьте небольшое пространство вокруг основания растения, чтобы избежать переувлажнения.

3. Защита от вредителей и заболеваний

Перед наступлением зимы важно защитить ягодные кустарники от вредителей и заболеваний, которые могут нанести ущерб растениям. Для этого можно использовать следующие методы:

• Обработка инсектицидами: обработайте растения инсектицидами, чтобы убить яйца и личинки вредителей.
• Применение фунгицидов: если растение было поражено грибковыми заболеваниями, обработайте его фунгицидами.
• Удаление пораженных частей: если на растении есть пораженные или больные части, удалите их до наступления зимы.

4. Укрытие на зиму

Некоторые виды ягодных кустарников, такие как малина или ежевика, требуют укрытия на зиму, чтобы защитить их от сильных морозов и ветров. Для укрытия можно использовать:

• Лапник: расстилайте лапник вокруг кустарников, чтобы защитить их от морозов.
• Снег: если зимой выпадает много снега, он сам по себе может служить природным укрытием.
• Спанбонд: накройте растения спанбондом или другим дышащим материалом, чтобы защитить их от ветров и морозов.

5. Полив перед зимой

Перед наступлением зимы важно полить ягодные кустарники, особенно если осень была сухой. Полив поможет растениям лучше перенести зиму и обеспечить их влагой.

Поливайте растения обильно, но избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корней.

Сроки подготовки к зиме

Сроки подготовки ягодных кустарников к зиме зависят от климатической зоны и погодных условий. Обычно подготовку проводят в конце августа – начале сентября, чтобы растения успели адаптироваться перед наступлением холодов.

Климатическая зона	Сроки подготовки
Южные регионы	Конец августа – начало сентября
Средние регионы	Середина сентября
Северные регионы	Начало сентября

Дополнительные советы

Чтобы ягодные кустарники лучше перенесли зиму, следуйте этим дополнительным советам:

• Регулярный осмотр: регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний или вредителей.
• Подкормка: перед наступлением зимы можно провести подкормку калийными удобрениями, чтобы укрепить иммунитет растений.
• Укрытие для молодых растений: молодые кустарники особенно уязвимы к морозам, поэтому их обязательно нужно укрыть на зиму.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете подготовить свои ягодные кустарники к зиме и обеспечить им здоровье и обильное плодоношение в следующем сезоне.

Связанные вопросы и ответы:

Почему важно подготовить ягодные кустарники к зиме

На дворе стоит глубокая осень. Поговорим о том, как подготовить к зимовке любимые ягодные культуры нашего сада-огорода, чтобы они не замерзли в холода и в будущем дачном сезоне снова порадовали нас ароматным урожаем.

что значит снег для нашего сада?

снег – великое благо для дачного участка. он оберегает наши посадки, деревья, плодоносящие кустарники зимой, в холода, обеспечивает их корням и другим частям «воздушную» теплую подушку от замерзания.
Нормальный снежный покров, обеспечивающий ту самую требуемую снежную «шубу» на зиму растениям должен быть не меньше 40 см. Однако, случаются малоснежные зимы, когда снега выпадает чрезвычайно мало. И он плохо согревает дачную растительность.

Или бывают другие случаи, когда ударяют сильные первые морозы зимой до 30 градусов, а прослойки снега для утепления сада слишком мало образовалось к этому периоду. Даже если после он выпадет хорошим слоем, вполне возможно многие культуры замерзнут основательно и погибнут. Потому следует позаботиться о сохранности культурных посадок на зиму. Здесь мы бы и хотели остановиться на том, как укрыть на зимний период ягодные садовые культуры.

меры по утеплению земляники

на наших дачных участках выращивается много не стойкой к холодам земляники, требующей укрывания ее снежным покровом на зиму. у такой земляники от холодов может пострадать не только наземная часть, но и корневая.
Землянику-любительницу тепла укрывают на зиму лапником, соломой, хвоей, древесными листьями, другими утепляющими материалами, например, сплошной или перфорированной пленкой.

Это не все манипуляции. Так как землянике нужен хороший слой укрывающего ее снега, его следует на ней …ловить в специальные ловушки в тех краях, где снега выпадает мало. То есть дачники ставят специальные щиты на грядки с земляникой, из которых снег не будет выдуваться и быстро таять. Также раскладывают хворост, ветви на грядках, задерживающие на себе падающий снег. Приходя в сад зимой и замечая, что снеговой подушки на землянике мало, его нужно добавлять с других участков сада (но не с дороги!) в построенные щиты на землянике.

укрывание на зиму малины

малина – не меньшая любительница, чем клубника (садовая земляника) тепла. хотя холода она переносит более стойко, чем последняя, однако, следует все же и ее тщательно утеплить на зиму.

Обычно садоводы при подготовке малины к зимовке пригибают ее ветви на землю. Здесь важно соблюдать одну тонкость. Не следует оставлять ее побеги высоко над грунтом. Такие побеги при небольшом слое снега на них могут замерзнуть и погибнуть. Пригибайте малину как можно ближе к почве. Следите, чтобы ветки малины не поднимались слишком над землей, их дуги должны быть также хорошо укрыты снегом. Если по приезду на дачу вы видите, что снега на малине мало, добавляйте сверху снеговую подушку. Высота снега для успешной зимовки малины должна быть не менее 60 см.

как зимовать крыжовнику?

крыжовник, в принципе, менее прихотлив и более зимостоек, чем предыдущие ягодные культуры. его следует изначально сажать на месте дачных участков, где скапливается большое количество снега, и где он плохо выдувается оттуда.

Кусты крыжовника следует пригнуть на зимний период и окучить снегом. Особенно важно следить за хорошим укрытием крупноплодного крыжовника со слабым развитием шиповых побегов. У таких сортов низкая зимостойкость по сравнению с сибирскими сортами крыжовника.

утепляем черную смородину

эта красавица также неравнодушна к снегу, как и все ягодные культуры. смородину можно назвать сравнительно зимостойкой, но следует во избежание замерзания ее цветовых почек, все же укрывать смородину на зиму.

Смородину, если ее кусты не старые, и она часто и своевременно обрезается, легко пригнуть к земле и присыпать снеговой подушкой. Как и в советах для других культур выше, на нее в течение зимы следует присыпать дополнительно снег, если его подушка на растении становится менее 30 см.

Какие основные этапы подготовки ягодных кустарников к зиме

Главная задача осенью заключается в правильной подготовке сада к зиме. Урожай в следующем сезоне во многом зависит от благополучной зимовки растений. Поэтому главная задача осенью заключается в правильной подготовке сада к грядущим холодам.

В этой статье мы разберем, когда и какие работы нужно провести, чтобы подготовить плодово-ягодные культуры к зиме.

Подготовка в сентябре

Подкормка

Сразу после сбора урожая в начале сентября под деревья и кустарники необходимо внести минеральные и органические.

1. Минеральные удобрения не должны содержать азот, только калий и фосфор. К ним относятся:

• суперфосфат;
• двойной суперфосфат;
• сернокислый калий;
• хлористый калий;
• калимагнезия;
• монофосфат калия и т.д.

Фосфорные удобрения укрепляют корневую систему, а также способствуют накоплению в растениях белков и углеводов. Их заделывают в грунт, отступив от проекции кроны 20-30 см:

• для деревьев на глубину 10 - 15 см;
• для кустарников на глубину 7 - 10 см,.

Калийные удобрения выводят лишнюю влагу из растительных тканей и повышают холодостойкость культур. Их рекомендуется вносить одновременно с фосфорными подкормками.

2. Органические удобрения повышают содержание гумуса в почве, а также улучшают ее структуру, влаго- и воздухопроницаемость. К ним относятся:

• перегной ;
• компост;
• помет;
• навоз;
• торф.

В свежем видеи помет вносят в почву только во время осенней перекопки. Перегной вносят под деревья и кустарники 1 раз в 2 года в пропорции 3-4 кг на 1 м2. Компост вносят под растения в пропорции 3 кг на 1 м2.

Вносить подкормки следует до конца сентября. Позже они будут не эффективны: погода будет уже не такой теплой, а световой день сократится, и растения не смогут усвоить питательные вещества из удобрений.

Уборка в саду

1. Соберите все опавшие, больные и ссохшиеся плоды как можно скорее, т.к. они могут быть источниками болезней и патогенов.

2. Соберите опавшую листву:

• если на листьях нет вредителей, и они не заражены болезнями, то их можно использовать в качестве мульчи или для приготовления компоста;
• если листва сильно заражена, ее следует сжечь, но золу от них можно использовать в качестве удобрения.

Подборка товаров магазина Peregnoi.com

Мы подобрали товары, которые вас интересуют. Вы можете сделать заказ прямо на сайте. Доставка осуществляется по всей России.

180 ₽

В наличии

Почвогрунт «Садовод»

Мешок 25 л. (23-25 кг)

Фр.:

200 ₽

В наличии

Почвогрунт «Биогрунт»

Мешок 25 л. (20-23 кг)

Фр.:

220 ₽

В наличии

Почвогрунт «Премиум»

Мешок 25 л. (22-26 кг)

Фр.:

460 ₽

В наличии

Кора-мульча сосны

Мешок 50 л. ()

Фр.: 0-1, 1-3, 2-5, 5-10, 10-20 см

3. Проведите чистку деревьев и кустарников:

• от старой коры, мха и лишайников;
• от трутовиков и поросли;
• от личинок и коконов вредителей.

Трутовики рекомендуется убирать с помощью ножа и стамески.

Кору счищать нужно старую, коричневого или черного цвета. Работайте аккуратно и не путайте ее со свежей корой, которая имеет светло-зеленый цвет.

Избавиться от лишайников поможет раствор железного купороса, которым нужно будет опрыскать ствол. Такую обработку рекомендуется проводить в конце октября или начале ноября, чтобы не повредить листья. Благодаря воздействию железного купороса лишайники усыхают и приобретают коричневый цвет. В таком виде их легко удалить с помощью деревянного скребка.

Закаливание культур

Чтобы повысить морозоустойчивость молодых деревьев, рекомендуется проводить закаливание их корневой системы.

В сентябре отгребите землю от ствола дерева на 3–5 см в глубину так, чтобы верхняя часть самых крупных корней оголилась. Собранную землю храните в сухом виде в теплом помещении. А когда наступят легкие заморозки, укройте ствол обратно. Эта процедура помогает растениям постепенно привыкнуть к холодам.

Подготовка в октябре

Влагозарядковый полив

Если осень солнечная и сухая, сад требует дополнительного полива, который проводят после массового опадения листвы, в середине октябре или начале ноябре, в зависимости от региона.

Влагозарядковый полив рекомендуется проводить:

• при температуре не более 10 градусов;
• в ясный, солнечный день;
• лучше всего на сухую почву.

Нормы полива зависят от возраста культур:

• Кустарники требуют 3-5 ведер воды в зависимости от того, какая осень стоит, сухая или дождливая.
• Плодовые деревья в возрасте 5-6 лет требуют 6-9 ведер воды.
• Плодовые деревья старше 10 лет необходимо поливать, исходя из проекции кроны (на каждый 1 м2 требуется 3-5 ведер воды).

Советы:

• полив можно провести за один раз, но лучше растянуть его на несколько дней;
• поливайте не только приствольную зону, но и всю площадь под кроной дерева.

Опрыскивание

Когда с деревьев опадет листва, в конце октября или начале ноября рекомендуется проводить осеннее опрыскивание, даже если вы не наблюдаете признаков болезней.

Обработку следует проводить до побелки и установки защиты от грызунов 3–5%-ным раствором медного купороса (300-500 гр на 10 л воды).

Как правильно обрезать ягодные кустарники перед зимой

Ягодные кустарники составляют основу сада и являются источником витаминов и других полезных веществ для человеческого организма. Выращивание плодовых кустарников не представляет запредельной сложности, однако требует времени, усилий и специальных знаний.

Одним из важнейших пунктов ухода является обрезка плодовых кустарников, которую следует проводить в определенные агротехникой вида сроки, поскольку правильная обрезка положительно влияет на здоровье, срок жизни и урожайность культуры, в то время как несвоевременная или неправильно проведенная обрезка может нанести растениям серьезный, а в некоторых случаях и непоправимый вред. Осенняя обрезка основных плодовых кустарников проводится практически ежегодно, и приступают к ней обычно, когда у кустарника наступает период покоя.

У каждого вида плодового кустарника свои сроки – для одних требуется обрезка в сентябре, для других необходима обрезка в октябре или в ноябре, да и способы этой процедуры не для всех плодовых культур одинаковы, но существуют рекомендации, общие для всех кустарников:

• осеннюю обрезку делают в районах, где не бывает суровых и долгих морозов, иначе на месте раны с наступлением зимы может вымерзнуть кора, что может привести к гибели куста;
• нельзя обрезать растения при температуре ниже -10 ºC, поскольку при такой низкой температуре древесина становится слишком хрупкой, ткани порезов делаются рыхлыми, и инструменты сильно травмируют ветки;
• не торопитесь обрезать посаженные в этом году кустарники: вполне возможно, что вы ошиблись с местом посадки и захотите весной переместить куст на другой участок сада – вот на новом месте и начнете формировать крону куста;
• осеннюю обрезку применяют большей частью к взрослым кустам и деревьям;
• обязательно обрабатывайте срезы толстых веток (от 8 мм диаметром и больше) садовым варом;
• в качестве инструментов для обрезки садовых кустарников используются остро заточенные инструменты – садовые пилы и секаторы. Иногда приходится поработать и топором. Может понадобиться лестница.

Какие побеги обрезать, зависит от того, сколько лет плодоносят ветки того или иного вида. Например, ветки черной смородины плодоносят 5 лет, следовательно, ветки старше пяти лет подлежат удалению, поскольку плодоносить они уже не будут, а только станут отнимать силы и питание у более молодых и перспективных с точки зрения плодоношения побегов. Существует два способа обрезки: прореживание, когда ветки срезают у самого основания, и укорачивание – обрезка только верхней части побега. Лучшее время обрезки – период покоя, когда прекратилось сокодвижение.

Источник: https://ogorod.zelynyjsad.info/stati/kak-podgotovit-yagodnye-kustarniki-k-zime-sovety-i-hitrosti

Какие способы защиты от морозов наиболее эффективны для ягодных кустарников

Способ задымления, пожалуй, самый известный из всех, хотя и не самый применяемый. Именно его красиво показывают в фильмах, приводят в примеры. Но, если разобраться, то сохранить деревья и кустарники с помощью дыма не так и просто. Ведь для того, чтобы заморозки не повредили насаждениям, сад должен быть целиком погружен в дымовую завесу. Давайте рассмотрим, как это делается.
Полностью покрыть садовый участок дымом можно только при сооружении костров из расчета один на сотку. В них необходимо заложить не просто дрова или старые сухие ветви, но материал, способный тлеть, выдавая длительное время большое количество дыма. Им может быть солома, жухлые листья, подсохшая трава… Костры выгодно делать достаточно большими и высокими (около 1,5 м в ширину и не менее 0,5 м в высоту), чтобы их могло хватить до утра. Для большего эффекта тлеющую массу покрывают землей, оставляя небольшое отверстие для выхода дыма. Располагать кострища нужно с подветренной стороны.

Задымление сада. © Linda France

Это теория. А что же практика? Практика показывает, что уже небольшой ветер способен унести дым с обрабатываемого участка, например, к соседям, которые навряд ли порадуются принесенным от вас запахам, и свести работу на нет. К тому же опираясь на то, что мороз усиливается к утру, за костром все же необходимо следить, чтобы именно к этому моменту его запасы не иссякли. Кроме того, данный метод незначительно повышает температуру и потому приемлем только при морозах до — 4 °С.

Малоэффективны костры и в безветренную погоду, – дым стоит на одном месте не покрывая территории. Поэтому, для того чтобы его направить некоторые отчаянные огородники применяют, как это не странно звучит, пылесос. Опрыскивая костер водой они направляют «взъерошенный» дым в нужном направлении, тем самым регулируя его распространение по территории.

Наверняка каждый из нас слышал и о дымовых шашках, однако их целесообразно применять на больших площадях, – на малых такая мера нерентабельна.

Нужно ли мульчировать прикорневую зону ягодных кустарников перед зимой

В садоводстве самая распространённая страшилка — в опавшей листве зимуют вредители! Зимуют, конечно. Но не только они. Опавшая листва, пока ещё не наступило сильное похолодание — живая и очень активная система. Где стараются перед зимой максимально подкормиться все обитатели. Начиная с самых мелких, употребляющих, вместе со всем прочим, споры грибов и бактерий, и заканчивая крупными, подъедающими личинки и жуков. Аппетит у всех перед зимой завидный.

Как садоводы сами пригласили к себе вредителей

В лесу-то всё просто, там устоявшийся биоценоз, где хищные существа с успехом контролируют численность вредителей растений. И не дают им беспредельничать.
В садах с этим похуже. Регулирование численности вредителей садоводы взяли на себя. Причём предварительно создали для вредителей максимально комфортные условия. Монопосадки садовых и огородных культур. Клубника — ровными рядочками, вся в одном месте; малина — шеренгами; смородина — тоже строем. Только пригласительного плаката для вредителей не хватает. И везде ни травиночки, голая земля.

Хищной живности, совершенно добровольно и безвозмездно готовой расправляться с садовыми вредителями, спрятаться негде. Ни засаду устроить, ни переждать, пока садовод азартно травит пестицидами всех и вся (себя в том числе). И для зимовки места тоже нет.

То есть, толстый слой опада не только, и не столько приют для вредителей, но самое главное — это уютный дом со столовой для живности, вредителей вылавливающей и употребляющей.

О том, где полезные существа зимуют, можно почитать в статье: Где зимуют наши садовые помощники — жабы, ящерицы и полезные жуки?

О патогенных грибах

Кроме бегающих, прыгающих и ползающих вредителей есть ещё страшная для садоводов категория — патогенные грибы. Считается, что если не искоренить сжиганием на костре листву с признаками грибных заболеваний, то на следующий год урожая не будет. Всё это касается сада, выращенного по классической агротехнике: на чёрном пару, на минеральных подкормках и с применением пестицидов. Потому что почвенная и напочвенная живность в таких условиях практически отсутствует. Некому употреблять споры грибов. И нет полезных грибов, активно подавляющих развитие патогенных.

Триходермы в процессе своего роста и развития способна подавлять жизнедеятельность более полусотни разных вредных грибов. © Björn S

Триходермы, например, в процессе своего роста и развития способна подавлять жизнедеятельность более полусотни разных вредных грибов. Триходерма — это в качестве примера, таких полезных видов грибов в здоровой почве и на растительности — тьма, очень разных. Многие грибы с удовольствием «давят» своих конкурентов в борьбе за жизненное пространство. Кроме этого, сама листва в процессе роста и развития накапливает много веществ для борьбы с патогенами (растения это умеют!), и это всё в листовом опаде. Ну как не воспользоваться такими нужными свойствами?

Как защитить ягодные кустарники от вредителей и болезней во время зимы

Фото с сайта shutterstock.com/Mariana Serdynska

Болезни и вредители могут лишить нас немалой части урожая. А "естественных врагов" у смородины и крыжовника немало. Самые опасные болезни – это антракноз, септориоз, мучнистая роса. Из вредителей особое внимание следует обратить на почкового клеща, почковую моль, стеклянницу, тлю и галлицу.

Чтобы они не уничтожили ваш урожай, нужны обработки кустарников. Мероприятия по защите кустов смородины и крыжовника от различных патогенов и вредителей напрямую связаны с этапами вегетации. Остановимся на каждом более подробно.

Обработка смородины и крыжовника ранней весной

Фото с сайта shutterstock.com/Vadym Zaitsev

Первая обработка смородины и крыжовника от болезней и вредителей проводится ранней весной, до набухания почек. В средней полосе это обычно конец марта – начало апреля. Более точно определить, когда обрабатывать кусты смородины и крыжовника, можно по погоде: если по ночам установилась слабоположительная температура, а днем термометр показывает не менее 5°С, можно приступать к активным действиям.

1. Аккуратно отгребите от куста и уберите изнутри старую перезимовавшую листву. В ней, скорее всего, зимуют те вредители, которые поздно уходят на зимовку. Сожгите листья.
2. Вырежьте на уровне почвы и сожгите побеги, пораженные американской мучнистой росой, смородинной стеклянницей, щитовкой и ложнощитовкой, а также смородинным почковым клещом.
3. Порыхлите верхний слой почвы в междурядьях и вокруг кустов – это поможет уничтожить гусениц крыжовниковой пяденицы и снизит количество патогенов, вызывающих антракноз и септориоз.
4. Опрыскайте кусты медным купоросом (1-2%-ный раствор) или бордоской жидкостью (3%-ный раствор).

В процессе обработки опрыскивайте не только кусты, но и почву под ними (на расстоянии 50-60 см от корня). Все процедуры проводите в защитной одежде, перчатках и респираторе.

Болезни смородины и крыжовника – описания с фотографиями и способы лечения

Эта статья поможет вам идентифицировать болезнь красной и черной смородины, а также крыжовника.

Обработка смородины и крыжовника в период набухания и распускания почек

В период набухания и распускания почек, т.е. примерно через 2-3 недели после первой обработки, проводится опрыскивание кустов смородины и крыжовника против вредителей. К этому времени почва начинает прогреваться и многие насекомые пробуждаются от зимней спячки. Именно в этот момент нужно нанести по ним решительный удар, в противном случае, активизировавшись, они лишат вас большой части урожая.

1. Замульчируйте почву вокруг кустов торфяной крошкой, зрелым компостом или перегноем слоем не менее 6 см. Слой мульчи будет препятствовать выходу из мест зимовки листовой и стеблевой смородинных галлиц.
2. Когда температура воздуха повысится до 13-15°С, обработайте кусты смородины и крыжовника инсектицидами,,или другими разрешенными препаратами против гусениц крыжовниковой пяденицы и смородинной почковой моли.

Какие удобрения лучше применять при подготовке ягодных кустарников к зиме

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.