Что делать на даче осенью: полное руководство

Что делать на даче осенью: полное руководство

Подготовка дачного участка к зиме

Осень — это время подготовки к зимнему периоду. На даче необходимо выполнить ряд работ, чтобы участок и растения перезимовали безопасно и без потерь. Начнем с уборки территории и обработки растений.

Уборка территории

Первым делом необходимо убрать территорию от опавших листьев, веток и других растительных остатков. Это не только улучшит внешний вид участка, но и предотвратит распространение вредителей и болезней. Используйте грабли или воздуходувку для сбора листьев. Если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел аккуратно до весны, можно покосить траву и замульчировать газоны.

Обработка растений от вредителей и болезней

Осенью важно провести профилактическую обработку растений от вредителей и болезней. Используйте специальные препараты или народные методы, такие как раствор золы или мыла. Обработайте деревья, кустарники и цветы. Это поможет избежать появления вредителей и заболеваний весной.

Подготовка почвы

Осенняя подготовка почвы включает в себя ее перекопку и удобрение. Перекопайте почву на глубину штыка лопаты, добавив органические удобрения, такие как компост или перегной. Это улучшит структуру почвы и обогатит ее полезными веществами.

Сбор урожая

Осень — время сбора урожая. Однако важно правильно собирать плоды, чтобы они сохранились до весны. Давайте рассмотрим основные правила сбора урожая.

Сбор фруктов и овощей

Соберите все спелые плоды с деревьев и кустарников. Не оставляйте гнилые или поврежденные плоды на растениях, так как они могут стать источником инфекции. Овощи, такие как картофель и морковь, собирайте в сухую погоду, чтобы избежать загнивания.

Переработка и хранение урожая

После сбора урожая необходимо его переработать и подготовить к хранению. Фрукты и овощи можно заморозить, засушить или законсервировать. Убедитесь, что все контейнеры для хранения чистые и сухие.

• Замораживание: идеально для ягод, овощей и фруктов.
• Сушка: подходит для фруктов, трав и овощей.
• Консервирование: позволяет сохранить плоды на долгое время.

Уход за растениями

Осенью растения требуют особого ухода. Нужно подготовить их к зиме, чтобы они смогли пережить холодные месяцы.

Обрезка растений

Осенняя обрезка необходима для удаления сухих и поврежденных ветвей. Это помогает предотвратить распространение болезней и вредителей. Обрежьте все лишнее, чтобы растение смогло направить свои силы на подготовку к зиме.

Мульчирование

Мульчирование — это один из самых эффективных способов защитить растения от морозов. Посыпьте приствольные круги торфом, опилками или листьями. Это сохранит влагу в почве и защитит корни от замерзания.

Подкормка

Осенняя подкормка должна быть направлена на укрепление иммунитета растений. Используйте калийные удобрения, которые помогут растениям пережить зиму. Избегайте азотных удобрений, так как они могут стимулировать рост, который будет вреден перед зимой.

• Деревья: калийные удобрения.
• Кустарники: калий и фосфор.
• Цветы: компост или перегной.

Создание комфортной обстановки на даче

Осень — это не только работа, но и время для отдыха на даче. Создайте комфортную обстановку, чтобы наслаждаться природой до самого снега.

Подготовка помещений

Проверьте, чтобы все помещения на даче были сухими и теплыми. Убедитесь, что двери и окна не пропускают холод. Подготовьте печи и камины к использованию, если они у вас есть.

Организация хранения

Убедитесь, что все инструменты и инвентарь хранятся в сухом месте. Проверьте, чтобы все контейнеры для хранения урожая были чистыми и сухими.

Создание уютной атмосферы

Добавьте немного уюта к вашему дачному участку. Посадите осенние цветы, такие как хризантемы или астры. Организуйте место для отдыха с удобными стульями и столиком.

• Проверьте крышу и фундамент.
• Очистите водопровод и канализацию.
• Подготовьте резервное топливо.

Подготовка дачи к зиме

Перед наступлением зимы необходимо выполнить ряд работ, чтобы ваша дача и участок были готовы к холодам.

Защита растений от морозов

Если вы выращиваете растения, которые не переносят морозы, необходимо их защитить. Используйте агроволокно или лутрасил, чтобы укрыть растения. Также можно окопать растения и засыпать их опилками.

Подготовка водопровода

Если на вашей даче есть водопровод, необходимо его подготовить к зиме. Слейте воду из труб, чтобы они не замерзли и не лопнули. Если это невозможно, используйте антифриз для защиты труб.

Проверка ограждений

Проверьте, чтобы все ограждения были прочными и не пропускали холод. Если есть повреждения, отремонтируйте их до наступления зимы.

• Укройте растения.
• Подготовьтеводопровод.
• Проверьте ограждения.

Связанные вопросы и ответы:

Как подготовить сад к зиме

Урожай собран, но садово‑огородный сезон ещё не завершён. Участок нужно подготовить к зиме и прежде всего избавить его от вредителей, которые могут перезимовать в почве, в коре, в опавших плодах, а весной начать хозяйничать. О том, как провести работы правильно, нам рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Нижегородского государственного агротехнологического университета Евгений Михалёв.

Делаем уборку

Первым делом эксперт советует мелкими граблями убрать из-под деревьев опавшие листья и плоды.

«Многие садоводы не придают этому значения, — объясняет Евгений Михалёв, — а потом удивляются, откуда болезни».

В частности, сливы, абрикосы, алычу, другие косточковые через те же опавшие плоды может поразить грибок тафрина. Если паданцы не убрать, споры будут разлетаться, попадать на почки, цветы, плоды, ветки. Результатом станет сильнейшее поражение сада.

На яблони, груши может попасть возбудитель парши. Листья начнут буреть, опадать, плоды станут неровными, несладкими.

Есть ещё такая болезнь — ведьмина метла, когда ветки обильно разрастаются. Затем они начинают сохнуть.

«Сук, на котором это произошло, нужно спилить и сжечь», — советует Евгений Михалёв.

Также в огонь эксперт советует отправлять и убранные из-под деревьев листья.

«Можно их закопать, но ни в коем случае не закладывать в компостную яму, — говорит Евгений Васильевич. — Иначе споры грибов перезимуют и по весне разлетятся по саду».

То же и с опавшими плодами — в компост их не закладываем. Лучше поступить так: в теплице, где весной будут расти помидоры, вырыть канавку глубиной 0,5−0,7 метра, заложить туда собранные под деревьями яблоки, груши, сливу, сверху — навоз, перегной и засыпать землёй. Вредные споры при таких условиях погибнут.

«А когда весной помидору посадите, для неё же красота будет!» — рассказывает наш эксперт.

«Заряжаем» деревья

В приствольных кругах также нужно убрать сорняки. А после того как почва под деревьями будет очищена, провести влагозарядковый полив. Подходящее время для этого — начало октября.

«Пролить надо очень хорошо, от души. Можно положить под деревом шланг, и пусть вода течёт», — советует Евгений Васильевич.

Чтобы вода не растекалась, предварительно нужно сделать обваловку.

Влага должна пройти на глубину несколько метров. Это потревожит вредителей. Они начнут подниматься из земли и замёрзнут.

Кроме того, благодаря влагозарядковому поливу деревья лучше перенесут холода. Когда вода начнёт охлаждаться, она выделит тепло.

Обрезаем ветви

Эксперт рекомендует провести обрезку ветвей у косточковых. Если сделать это весной, место среза не успеет затянуться. Начнёт выделяться камедь, это привлечёт вредителей. Так что лучше провести эту работу осенью.

Удалять нужно ветви, растущие вверх, так называемые волчки, а также те, которые друг другу мешают. Если ветви трутся друг о друга, возникают повреждения. Это риск заболеваний.

Место обрезки нужно замазать садовым варом, перебинтовать.

Также нужно провести обрезку малины, смородины. К слову, у куста смородины должно быть не больше 7−12 основных побегов. Старые ветви удаляем.

И ещё важный момент: если на глаза попадутся крупные почки, то, по всей видимости, в них собрался перезимовать опасный садовый вредитель — клещ. Такие почки надо оборвать и сжечь. Только такой метод эффективен. Проливать же кипятком кусты в борьбе с клещом, по словам учёного, бесполезно.

Белим стволы

Побелить стволы желательно до дождей. Нужно не дать шанса вредителям перезимовать в трещинках коры. Если они уже забрались туда, побелка их уничтожит.

Белить наш эксперт советует на высоту полтора-два метра, захватывая скелетные ветви.

Также Евгений Михалёв рекомендует защитить стволы от мышей. Например, капроновым чулком. А ещё — положить отраву, прикрыв её чем-то, чтобы птицы не склевали.

Перекапываем землю

При перекопке эксперт советует не разбивать комья. Так почва лучше впитает влагу от дождей, тающего снега.

Также осенью можно вносить фосфорно-калийные удобрения.

Если все осенние работы провести вовремя и правильно, это создаст задел на хороший урожай в будущем году.

Что делать с овощами после сбора урожая

Наступили последние дни лета — период уборки овощей. Некоторые культуры огородники уже собрали, и у них возник вопрос, что же делать с опустевшими грядками. Во всех случаях почти что одинаково: обязательно внесите полезнейшую органику — перепревший навоз или вызревший компост, перекопав землю на глубину штыка лопаты. Многие огородники предпочитают не разбивать крупные комья земли, оставив их так до самой весны: в них точно перемёрзнут семена сорняков и не смогут взойти.

Органические удобрения помогут почве восстановить своё плодородие, «напитают» её необходимым. Кроме того, навоз и компост улучшают структуру почвы, делают её воздухопроницаемой, рыхлой. В среднем норма внесения составляет 1 кг органического удобрения на 1 квадратный метр площади почвы.

В песчаные почвы лучше всего внести ил. В его состав входят минеральные и органические вещества. Они образуются естественным путём на дне рек, озёр и прудов.

В торфяные — древесную золу. В ней много полезнейшего калия, кальция, магния и фосфора. Зола настолько полезна для растений, что её добавляют в «материнские» растворы при выращивании растений гидропонным способом.

рН

Кислотность почвы тоже важно учитывать при планировании огорода на следующий год. Большинство огородных представителей плохо себя чувствуют на кислых почвах. Поэтому определите кислотность почвы и, если она кислая, проведите известкование — внесение в почву доломитовой муки или специальной извести (для сада). Норма внесения будет зависеть от кислотности почвы.

Сидераты

Некоторые дачники в конце сезона сеют сидераты — рапс, горчицу белую, а в конце скашивают, измельчают и заделывают в почву. За осень, зиму и начало весны полезные вещества разлагаются на доступные для растений. К тому же почва становится более рыхлой, в ней увеличивается популяция главного помощника огородника — дождевого червя. В следующем сезоне на такой делянке будут лучше расти культуры, а сорняки порадуют своим ничтожно малым количеством. Однако способ этот подходит для самых «продвинутых» дачников, у которых есть время и силы на такие подвиги.

Перекопка

Любую грядку после уборки урожая хорошо бы перекопать. Часто советуют «перекапывать с оборотом пласта». Но эта страшная ошибка, бывшая некогда популярной, привела к потере плодородия почв, развитию процессов деградации (эрозии) на огромных сельскохозяйственных площадях страны.

Ещё в прошлом веке отказ от вспашки отвальным методом (с оборотом пласта) применил американский учёный Э. Фолкнер. Русский агроном И. Овсинский доказал на практике снижение урожая на участке, где проводили оборот пласта. Чем же так вреден этот оборот? Тем, что нарушает естественную микрофлору почвы. В ней при минимальном количестве воздуха живут миллиарды микроорганизмов, что насыщают её полезными веществами. Оказавшись вдруг на самом верху почвы, они тут же погибают. И эту нишу никаким другим микроорганизмам занять не под силу. И почва начинает угасать от нехватки таких помощников, это приводит к её истощению.

Правильно перекапывать почву несложно. Запомните всего несколько правил:

• перекапывайте неглубоко (до 20 см), не оборачивая пласт вверх тормашками; комья оставляйте на зиму, не разбивая;
• если в грядке земля достаточно рыхлая, то просто разровняйте её граблями;
• самые лёгкие песчаные почвы перекапывать не требуется, внесите в них органику.

  

  Севооборот на грядке. Почему нельзя высаживать овощи на одно и то же место? Подробнее

Как спланировать посадку?

Огород будущего года необходимо начать планировать уже сейчас. Главное требование культур — не сажать после предшественника культуру, на которую нападают точно такие же вредители. Например, после картофеля планируйте капусту, морковь, огурцы, кабачок (цукини), салат-латук, фасоль, горох, свёклу, редис и лук (если картофель был ранним). После свёклы — картофель и укроп. На грядку, где вырос лук, — капусту, томат, петрушку, фасоль и кабачок (цукини). После чеснока эстафету удачно продолжат картофель, огурцы, томаты.

Как хранить фрукты и ягоды

Сначала остановимся на общих правилах хранения сезонных ягод и фруктов в домашних условиях.

Например, вы знали, что нельзя хранить вместе поврежденные (с треснувшей кожурой, разрезанные и т.п.) и целые плоды? Дело в том, что первые обязательно ускорят порчу последних благодаря повышенному выделению газа-этилена, который обладает вот такими необычными свойствами. Газ этот не имеет ни цвета, ни запаха, человек его не ощущает, а вот фрукты – очень даже, о чем непременно будут свидетельствовать вам быстро изменяющимся внешним видом.

Кстати, об этилене – среди ягод и фруктов есть настоящие чемпионы по его содержанию – такие экземпляры лучше вообще убирать подальше от остальных, если у вас, конечно, нет цели ускорить их созревание. Яблоки, груши, дыня, абрикосы, бананы, инжир, нектарин, персик – запомните их и располагайте подальше от остальных, будь то в обеденной вазе или в холодильнике. А лучше вообще упакуйте в отдельный бумажный пакет.

Теперь о холодильнике. В нем можно хранить почти все сезонные плоды без потери их качества (есть исключения, о них поговорим ниже) – некоторые около суток, некоторые даже неделю и дольше. Нужно только знать особенности каждого и даже в холодильнике создавать ему правильные условия хранения: кто-то "предпочтет" располагаться с соседями, кто-то – в одиночку, кто-то "потребует" даже индивидуальной упаковки, а кому-то достаточно обычной полки и т.д.

Общее правило – фрукты и ягоды в холодильнике обязательно нужно избавить от лишней губительной сырости, дабы не появилась плесень. Само собой, их нужно располагать так, чтобы рядом с ними и тем более на них ничего не подтекало и не капало. Не стоит даже мыть фрукты (а тем более нежные ягоды!) перед их отправкой на холодное хранение. Если уж это сделали по незнанию, перед закладкой в холодильник обязательно обсушите каждый плод хотя бы кухонными бумажными полотенцами.

Пластиковый пакет – не самая лучшая тара для хранения фруктов и ягод в холодильнике, т.к. он не пропускает воздух, зато собирает влагу на своей внутренней поверхности. Если другого выхода нет, хотя бы проделайте в пакете много отверстий, прежде чем закладывать в него фрукты на хранение.

Хорош холодильник для очень спелых фруктов – низкая температура (пусть ненадолго) поможет им не перейти грань перезревания и размягчения еще некоторое время и сохраниться свежими подольше.

Нарезанные фрукты лучше употребить в пищу сразу, если же все не съели – отправляйте их в холодильник только в отдельном герметичном контейнере по вышеописанным причинам.

Если в общем отделении для фруктов какой-либо один успел подгнить или заплесневеть, его нужно немедленно удалить, а сам ящик и соседние фрукты тщательно вымыть и высушить перед повторной отправкой в холодильник.

Как подготовить цветы к зиме

shutterstock.com/Krawczyk-A-Foto

Подготовка цветников к зиме начинается не тогда, когда синоптики пообещали первые заморозки, а гораздо раньше. В идеале – еще летом, в августе. В это время многие культуры уже отцвели и вступили в важный период накопления питательных веществ, необходимых для зимовки и цветения в будущем году. Помочь им – наша святая обязанность.

Цветник в августе – великолепное зрелище! Большинство культур находятся в фазе активного цветения и дарят долгожданную красочную картинку, ради которой мы трудились весь сезон. Но к этому времени на листьях обычно уже есть и признаки поражения вредителями, и симптомы грибковых болезней – избежать их появления к концу лета довольно сложно. Чтобы поддержать растения и сохранить их здоровыми как можно дольше, нужен грамотный уход. Раннелетние цветы, которые уже завершают цикл вегетации, нуждаются во внимании не меньше. Какой уход нужен многолетникам в конце лета и зачем – расскажем в этом материале.

Как подготовить многолетники к зиме

Процедуры по уходу за многолетними декоративными культурами в августе направлены не только на то, чтобы, помочь растениям накопить запас питания и сформировать цветковые почки. Забота о цветах в конце лета важна и с точки зрения подготовки к холодному периоду: нужно укрепить иммунитет, повысить устойчивость к холодам и болезням, защитить от атак вредителей.

Предзимняя подготовка многолетников предполагает общие для всех цветочных культур процедуры: подкормка, санитарная обрезка, профилактическая обработка от инфекций и вредных насекомых.

При этом необходимо помнить, что в последней летней подкормке азота либо не должно быть вовсе, либо он может присутствовать в минимальном количестве. В августе растениям нужны фосфор и калий – действие этих элементов направлено на поддержание цветения, завязывание новых бутонов, а также на подготовку к периоду покоя (вызревание древесины, накопление питательных веществ). Кальций, магний, железо и другие микроэлементы также придутся весьма кстати – растения потратили много сил на формирование соцветий, и теперь культурам нужно помочь восстановить баланс.

В список обязательных уходовых процедур в конце лета входит и. Она не предполагает удаление всей надземной части растения – необходимо срезать лишь увядшие соцветия и цветоносы, а также убрать все поврежденные, отмершие, сухие стебли.

При выявлении признаков болезней, кроме удаления пораженных частей, понадобится обработка фунгицидами, а если на цветах обнаружены колонии нежеланных "соседей", придется избавиться от них с помощью инсектицидов. Впрочем, даже если видимых признаков болезней или вредителей нет, профилактика не помешает.

Уход за розами в конце лета

К концу сезона вегетации следует постепенно сократить полив и рыхление почвы под розами. Как и в течение всего лета, нужно следить за состоянием листьев и побегов: вырезать сухие, поврежденные ветки, удалять отцветшие бутоны, срезая их над первым пятилистником.

Как правильно обрезать розы в саду

Раскрываем секреты правильной обрезки роз разных видов.

Привитые на шиповник розы стоит внимательно осмотреть на предмет дикой поросли у корней икак можно ближе к земле.

Если вы обнаружили на листьях признаки грибковых болезней (точки, пятна, белый налет) или поселившихся вредителей – как можно скорее опрыскайте кусты фунгицидом (,,) или инсектицидом (,,). При отсутствии симптомов болезней, чтобы предотвратить их появление, проведите профилактическую обработку(2-3 ч.л. на 10 л воды).

Подкормка розовых кустов в конце лета калийно-фосфорным составом поможет ускорить вызревание побегов, усилит закладку цветковых почек на будущий год и укрепит иммунитет растений перед зимовкой. В августе можно полить розы раствороми монофосфата калия (по 15 г на 10 л воды). Либо, в качестве альтернативы, использовать смесь суперфосфата и(по 1 ст.л. на ведро воды). Под каждый куст можно вылить не более 4 л готового раствора.

Кроме этого, полезным для роз будет опрыскивание настоем золы – это и дополнительная подкормка по листу, и защита от болезней. Для приготовления зольного настоя 200 г золы заливают литром кипятка, укутывают и оставляют на ночь. Затем процеживают, чистой водой доводят объем до 10 л и опрыскивают розы, стараясь обработать и верхнюю, и нижнюю сторону листьев.

Как правильно обрезать деревья и кустарники осенью

В природе ничего не бывает лишним. И даже опавшие листья осенью могут превратиться в эффективное удобрение, если их правильно приготовить.

Агроном Петр Ломонос рекомендует не выбрасывать желтые листья, так как они могут принести большую пользу. Из них получится отличный лиственный перегной для проблемных, глинистых почв.

Такая подкормка легко пропускает воздух. И после такой подкормки, по словам эксперта, земля станет как пух — рыхлой и воздушной.

«Теплые грядки»

В первую очередь, из листьев можно сделать «теплые грядки» для выращивания рассады в открытом грунте весной. Для этого надо выкопать траншеи и засыпать в них листья слоем примерно в 15 см. Сверху присыпаем землей. И так несколько траншей.

Содержащаяся в листьях органика в итоге перегнивает, и уставшая почва превратится в плодородный грунт.

Особенно хорошо в такой земле будут расти перцы и томаты.

Лиственный перегной

Из опада получается также эффективный лиственный перегной, который легко пропускает влагу и воздух.

Соберите как можно больше листвы. Засыпьте в черные полиэтиленовые мешки. Но каждый слой (20 сантиметров) надо увлажнять водой. Для этого достаточно опрыскивать листья из пульверизатора.

Влага ускорит разложение. Также есть средство, которое позволит листьям быстрее стать удобрением. Ломонос использует для этого сульфат аммония. Достаточно развести 100 грамм в 10 литрах воды и опрыскать.

Уже к весне вы получите перегной.

Не забудьте сделать дырки в мешках, так как листья должны «дышать».

Какие листья подойдут для перегноя, а какие нет

Важно понимать, что не все листья можно использовать для удобрения. Лучшие варианты — это липа и клен. А вот листья тополя, ивы, дуба и грецкого ореха брать не желательно, так как они имеют плотную структуру и будут долго разлагаться.

Кроме того, в огороде они потом мешают растениям развиваться, поэтому имейте ввиду этот нюанс.

Листья — это жидкий навоз

В лиственном перегное содержатся азот, фосфор, калий и кальций. То есть все, что нужно растениям для оптимального роста в будущем. По словам агронома, по составу такое удобрение можно сравнить с богатым жидким навозом.

Что можно сделать из опавших листьев

Итак, прежде чем вы на полгода забудете о существовании таких садовых инструментов, как лопата, заступ, грабли, тяпка, мотыга и топор, необходимо обязательно удалить с их поверхности почву и растительные остатки, после чего тщательно промыть, довершив процесс очистки металлической щеточкой, а затем хорошо просушить и смазать обычным машинным маслом, в конце обернув все металлические части промасленной бумагой.

Что касается рукояток указанных выше инструментов, то все, что им грозит — это сильное иссушение. Высохшие рукоятки могут не удержать металлические части или попросту сломаться в самый ответственный момент. Сперва осмотрите тот или иной инвентарь: если металлическая часть болтается, то ее можно закрепить дополнительными гвоздями, вбить чопики из частей древесины или набить черенки и рукоятки поглубже.

Важно ! Никакого люфта быть не должно, если болтается металлическая часть лопаты, вил, мотыги или, что очень опасно – топора, то такие проблемы нужно устранять. Мало того, что вы будете копаться потом на огороде дольше и работа будет менее эффективной, так вы еще сможете набить на руках мозоли, а при рубке веток болтающаяся часть топора может соскочить, что может привести к печальным последствиям.

В отдельных случаях, от частого использования или если инструменту уже достаточно много лет, рукоять у самого основания металлической части может элементарно стать трухлявой, тогда можно сделать две вещи — либо заменить рукоять целиком, либо сделать ее короче.

Очистка и подготовка к зимнему хранению лопаты. © Dorling Kindersley

Важно! Рукоять именно топора лучше не делать короче, она должна быть такой длины чтобы можно было удобно держаться за нее при рубке.

Рукояти иных инструментов — тяпок, лопат, граблей часто именуются черенками, так вот, черенок, после помещения в металлическое гнездо лопаты или мотыги и закрепления гвоздем (саморезом) с большой шляпкой, после установки лопаты или тяпки на землю по высоте должен доставать до плеч работника. Если же собранный инструмент будет иметь черенок превосходящий описанную длину, то работать таким инструментом будет неудобно, ровно как и наоборот, с короткими черенками на лопатах и тяпках работать еще сложнее.

Неприятная проблема, которую нужно решить с рукоятью топора или черенком тяпки, лопаты и прочего — это возникновение на них заусенцев. Заусенцы могут возникнуть от неаккуратного обращения с инструментами, то есть если вы их роняете, бросаете, складываете вразнобой — металлическими частями и вверх, и вниз. В этом случае в дальнейшем заусенцы при работе с таким инструментом могут привести к возникновению болезненных мозолей на руках.

Самый лучший вариант избавления от заусенцев на садовом инструменте — это зачистка его наждачной бумагой. Вначале можно использовать грубую наждачную бумагу, чтобы быстро счистить заусенец, а затем более мелкую (нежную), чтобы заровнять даже небольшие шероховатости.

Далее следует обработка рукоятей и черенков. Для этого необходимо их обработать составом, состоящим из смеси лакового бензина и льняного масла в равных количествах. После такой обработки срок службы рукояти или черенка может увеличиться как минимум вдвое.

Храниться инструмент должен в сухом месте, куда не попадает влага. Сарай или гараж также вполне подойдут, как и садовый домик, а на крайний случай можно воспользоваться балконом. Заметим, что в идеале инструмент должен находиться в горизонтальном положении, лежа на специально отведенных полках или в подвешенном состоянии. Так, чтобы металлические части были недалеко от земли (3-4 см), чтобы при падении они не могли причинить вред человеку.

Как защитить растения от морозов

Способ задымления, пожалуй, самый известный из всех, хотя и не самый применяемый. Именно его красиво показывают в фильмах, приводят в примеры. Но, если разобраться, то сохранить деревья и кустарники с помощью дыма не так и просто. Ведь для того, чтобы заморозки не повредили насаждениям, сад должен быть целиком погружен в дымовую завесу. Давайте рассмотрим, как это делается.
Полностью покрыть садовый участок дымом можно только при сооружении костров из расчета один на сотку. В них необходимо заложить не просто дрова или старые сухие ветви, но материал, способный тлеть, выдавая длительное время большое количество дыма. Им может быть солома, жухлые листья, подсохшая трава… Костры выгодно делать достаточно большими и высокими (около 1,5 м в ширину и не менее 0,5 м в высоту), чтобы их могло хватить до утра. Для большего эффекта тлеющую массу покрывают землей, оставляя небольшое отверстие для выхода дыма. Располагать кострища нужно с подветренной стороны.

Задымление сада. © Linda France

Это теория. А что же практика? Практика показывает, что уже небольшой ветер способен унести дым с обрабатываемого участка, например, к соседям, которые навряд ли порадуются принесенным от вас запахам, и свести работу на нет. К тому же опираясь на то, что мороз усиливается к утру, за костром все же необходимо следить, чтобы именно к этому моменту его запасы не иссякли. Кроме того, данный метод незначительно повышает температуру и потому приемлем только при морозах до — 4 °С.

Малоэффективны костры и в безветренную погоду, – дым стоит на одном месте не покрывая территории. Поэтому, для того чтобы его направить некоторые отчаянные огородники применяют, как это не странно звучит, пылесос. Опрыскивая костер водой они направляют «взъерошенный» дым в нужном направлении, тем самым регулируя его распространение по территории.

Наверняка каждый из нас слышал и о дымовых шашках, однако их целесообразно применять на больших площадях, – на малых такая мера нерентабельна.

Какие работы нужно провести в теплице осенью

Для приготовления компоста из осенних листьев на участке необходимо разбить несколько компостных ям (ямы – условное обозначение, так как это может быть просто место, ящик, мешок и т.д.):

• для аэробного быстрого компостирования,
• для анаэробного, более длительной ферментации, но и более качественного по составу,
• перегнойная яма для созревания навоза и других животных и растительных отходов,
• яма для больных отходов,
• место для сжигания отходов.

В садовую аптечку следует обязательно закупить и подготовить рабочие растворы препаратов живых Эффективных полезных микрообитателей почвы. Это препараты «Байкал ЭМ-1», «Экомик урожайный», «Сияние» и другие. Они уничтожают болезнетворную микрофлору почвы и одновременно способствуют переработке органики в гумусовые соединения.

Если нет ЭМ-препаратов, можно воспользоваться баковыми смесями биофунгицидов и биоинсектицидов:

• Гамаир + фитоспорин + гаупсин,
• фитоспорин + гамаир + алирин,
• бактофит, триходермин
• микосан + фитоспорин + боверин или бикол.

Биофунгициды можно использовать в баковых смесях с биоинсектицидами (гаупсин, бикол, боверин, вертициллин и другие). Перед приготовлением баковых смесей обязательно препараты проверить на совместимость. Они эффективно уничтожают инфекционную микрофлору и вредителей (на разных стадиях развития). Полученная органика будет свободна от болезнетворных инфекций и вредителей.

Ямы не обязательно делать громадными, но обязательно использовать готовый продукт как органическое удобрение огорода и ягодно-садового участка. В течение лета каждая из ям заполняется соответствующими отходами.

Аэробный компост из осенней листвы

Для аэробного компоста на поверхность почвы из крупных веток (от весенней обрезки), щепы, жердей и других отходов готовят воздушный дренаж. Поддевая вилами дренажный слой, увеличивают доступ кислорода к растительным остаткам и ускоряют их ферментацию или перегнивание. Сверху насыпают слоями растительные компоненты для ферментации. Это обычно молодые сорняки, листва древесных культур, послеуборочная ботва, скошенная трава с газонов и другие легкие отходы. Слой 15-20 см, пару лопат земли полить рабочим раствором ЭМ препаратов (любых). Засыпать следующий слой. Куча будет постепенно увеличиваться и через 1,5-2,0 месяца она готова для перенесения на огородные грядки.

Сбор и подготовка опавшей листвы к компостированию. © uconnladybug

Быстрый компост из осенней листвы

Специалисты, работающие с ЭМ препаратами, предлагают готовить для грядок 3-х — дневный компост. Он подходит для переработки осенней листвы.

Подготовленный вышеописанным способом бурт, где слоями складывают осенние листья и ботву (здоровую) с огородных грядок, скошенную траву с газонов, поливают горячей водой под +80ºС, после 5-6 часов добавляют рабочий раствор Эффективной микрофлоры (ЭМ). Кучу слегка ворошат. Бурт «загорается». Через 2 дня еще раз достаточной нормой поливают и слегка ворошат кучу. Через 3-4 дня еще раз проливают ЭМ раствор и такой ЭМ-компост («зеленый» несозревший) переносят на грядки под перекопку. За теплый период, особенно на юге и в теплых районах средней полосы (сентябрь — октябрь), листва в почве, обработанная ЭМ препаратом, полностью перегниет и к весне почва будет легкой, пушистой. Ее слегка граблями освобождают от почвенной корки и при оптимальной температуре начинают посев или посадку.

Анаэробный компост из осенней листвы

Под анаэробный компост готовят яму глубиной 40-50 см. Закладывают 15-20 см слоями измельченную органику (сорняки, ботву, другие отходы) и те же осенние листья. Между слоями органики насыпают слой почвы 3-5 см. Каждый почвенный слой слегка увлажняют водой, затем поливают рабочим раствором любого ЭМ-препарата. Общая влажность компостной кучи составляет 50-60%. Все компоненты тщательно утрамбовывают, чтобы ограничить доступ кислорода. В такой куче температура должна держаться на уровне +25..+30ºС. Если подъем температуры будет быстрый и более высокий, кучу смачивают. После утрамбовки кучу накрывают полиэтиленовой пленкой и даже присыпают слоем травы. Ферментация длится от 3-х до 5 месяцев (не лет), а «зеленый» компост можно вносить в почву через 3-4-5 недель. Недостатком «зеленого» компоста является большое количество силосообразной массы, что затрудняет обработку почвы, но в таком компосте сохраняется огромное количество питательных веществ, лучше развивается анаэробная ЭМ-микрофлора, которая будет перерабатывать в гумус глубоко лежащие в почве корни и другие органические остатки.