Как подготовить плодовые деревья к зиме: полное руководство

Как подготовить плодовые деревья к зиме: полное руководство

Введение

Подготовка плодовых деревьев к зиме — это важный этап в уходе за садом, который напрямую влияет на их здоровье и продуктивность в будущем сезоне. Морозы, снег и отсутствие влаги могут нанести значительный ущерб деревьям, если не принять необходимых мер. В этой статье мы рассмотрим основные шаги, которые помогут вашим плодовым деревьям без проблем перезимовать.

Обрезка деревьев

Обрезка — это один из ключевых этапов подготовки плодовых деревьев к зиме. Она помогает удалить поврежденные, больные или замерзшие ветки, что способствует улучшению циркуляции воздуха и предотвращению распространения заболеваний.

Зачем обрезать деревья?

• Удаление мертвых и больных веток.
• Предотвращение распространения вредителей и заболеваний.
• Улучшение циркуляции воздуха, что снижает риск грибковых заболеваний.
• Формирование правильной кроны для лучшего роста и плодоношения.

Когда обрезать?

Лучшее время для обрезки плодовых деревьев — это поздняя осень или ранняя зима, когда деревья находятся в состоянии покоя. Это минимизирует стресс для растения и уменьшает риск инфекций.

Мульчирование и защита корней

Корни плодовых деревьев особенно уязвимы к морозам и недостаточной влаге. Мульчирование — это простой и эффективный способ защитить их.

Как правильно мульчировать?

1. Выберите подходящий материал для мульчи, например, древесные щепки, солому или торфяную крошку.
2. Распределите мульчу вокруг ствола на расстоянии 1-1,5 метра.
3. Слой мульчи должен быть толщиной 5-10 см.
4. Оставьте небольшое пространство вокруг ствола, чтобы избежать гниения.

Защита от морозов

Морозы могут нанести значительный ущерб плодовым деревьям, особенно если они молодые или чувствительные к холоду. Поэтому важно принимать дополнительные меры для их защиты.

Способы защиты

Метод защиты	Описание
Укрытие	Используйте мешковину, агроволокно или другие материалы для укрытия ствола и ветвей.
Обертывание	Оберните ствол деревья лентой или веревкой, чтобы предотвратить повреждение от мороза.
Натяжение	Натяните дуги или каркасы над деревьями и накройте их материалами, защищающими от мороза.

Борьба с вредителями и болезнями

Перед наступлением зимы важно убедиться, что деревья не поражены вредителями или болезнями, которые могут ослабить их иммунитет.

Как бороться с вредителями?

• Осмотрите деревья на наличие вредителей и их личинок.
• Используйте инсектициды или биологические методы борьбы.
• Удалите и сожгите пораженные ветки.

Как предотвратить заболевания?

Продезинфицируйте раны на деревьях специальными средствами и обработайте их антигрибковыми препаратами. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Поддержание здоровья почвы

Здоровье почвы напрямую влияет на иммунитет и способность деревьев переносить морозы. Поэтому важно поддерживать оптимальное состояние почвы.

Как поддерживать здоровье почвы?

• Добавьте органические удобрения, такие как компост или навоз.
• Поливайте деревья до наступления заморозков, чтобы почва была влажной.
• Избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корней.

Уход за молодыми деревьями

Молодые деревья особенно уязвимы к морозам и нуждаются в особом уходе.

Советы по уходу за молодыми деревьями

• Оберните стволы молодых деревьев лентой или веревкой.
• Используйте дополнительное укрытие, такое как мешковина или агроволокно.
• Регулярно осматривайте деревья на наличие повреждений или вредителей.

Связанные вопросы и ответы:

Почему важно готовить плодовые деревья к зиме

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада» .

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, какукрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, какдважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику» .

На кустахаккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке» .

Малину ремонтантную , которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную , которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Источник: https://ogorod.zelynyjsad.info/novosti/poleznye-sovety-kak-podgotovit-plodovye-derevya-k-zime

Какие основные этапы подготовки плодовых деревьев к зиме

Обрезка пугает начинающих садоводов мнимой сложностью и чувством жалости к дереву. Неудачно сформированную крону сравнивают с неудачной стрижкой в парикмахерской. Что ж, некоторое время это действительно будет выглядеть слегка нелепо – ровно до тех пор, пока дерево или куст не обрастут заново. Наши простые советы помогут вам побороть страх перед первой обрезкой и провести ее правильно:

• выбирайте для обрезки сухой солнечный день . Именно в это время лучше всего работать с деревьями и кустами, поскольку при ярком солнце видны все побеги и отростки, к тому же на влажных растениях может начаться развитие болезни;
• проводите обрезку продезинфицированными и остро заточенными инструментами . Если вы удаляете больные и поврежденные ветки , между этапами обрезки обрабатывайте инструменты 10%-ным раствором хлорной извести;
• "семь раз отмерь – один раз отрежь" – осматривайте каждый побег и лишь затем проводите обрезку , следя за тем, чтобы растение приобретало нужную форму;
• "три кита" обрезки – в первую очередь удаляйте мертвую, поврежденную или пораженную болезнью древесину;
• удаляйте меньшую из двух переплетенных ветвей . Если ветки переплелись и начали тереться одна о другую, со временем это приведет к поражению одной из них, поэтому "лишнюю" ветку следует удалить;
• обратите внимание на "волчки" и пасынки . Водные ростки (образованные из спящих почек) растут из ветвей, а пасынки – прямо из ствола или корней деревьев. Эти энергичные и быстрорастущие побеги мешают здоровому росту, цветению и плодоношению. Они блокируют поступление солнечного света и воздуха, увеличивают риск развития болезней и появление вредителей;
• обрезайте длинные неветвящиеся побеги , обычно они образуют с центральным побегом острый угол. Также обрезайте остальные побеги на уровне 3-5 почки от основания побега. Затем укоротите верхнюю часть центрального ствола (проводник) так, чтобы он был на 15-20 см длиннее боковых ветвей;
• прореживайте крону заросших деревьев и кустарников . Удаляйте слабые побеги, расположенные в центре куста или дерева, чтобы внутрь кроны попадали свет и воздух;
• осматривайте дерево или кустарник после каждого этапа обрезки. Не выполняйте всю работу сразу, лучше делайте частые перерывы и отступайте на несколько шагов, чтобы осмотреть растение. Следите, чтобы крона формировалась ровно и сбалансированно.

Как правильно обрезать плодовые деревья перед зимой

Чтобы уберечь от поздних весенних и ранних летних заморозков теплолюбивые растения, нужно знать самые эффективные методы защиты. В некоторых ситуациях, возможно, придется прибегнуть не к одному, а к нескольким из них.

Задымление

Задымление сада при заморозках – известный, но не очень популярный метод, поскольку дым, особенно в ветреную погоду, на участке удержать сложно. Да и постоянный запах костра мало кому приятен.

Учтите, что такие защитные мероприятия могут не понравиться вашим соседям по участку, если дым переместится к ним

Костры организуют с подветренной стороны участка из расчета один на сотку. Поджигают дрова, сухие ветки деревьев, солому, листья, подсохшую траву и т.д. Главное, чтобы материал тлел, а не сгорал в одночасье. Поскольку последние заморозки часто бывают рано утром, важно сделать объемный костер (около 1,5 м шириной и не менее 0,5 м высотой), чтобы он не потух среди ночи. Но на всякий случай несколько раз за ночь стоит проверить кострище и подбросить в него "топливо".

Метод задымления повышает температуру воздуха лишь на несколько градусов, потому эффективен, только если ожидаются заморозки до –4°С.

Дождевание

Защита от заморозков дождеванием практикуется чаще, чем задымление. Этот метод удобен, если на участке установлена стационарная система полива с помощью разбрызгивателей. Но и обычный шланг с насадкой тоже подойдет.

Орошение растений проводят за несколько часов до предполагаемых заморозков: как правило, глубокой ночью, так как сильные заморозки бывают на рассвете. При низкой температуре влага испаряется и тем самым подогревает воздух. В результате чего мороз не опускается до земли.

Метод дождевания эффективен при морозах до –7°С

Водой теплолюбивые культуры не только орошают. Для деревьев и кустарников весьма эффективен влагозарядный полив водой с температурой около 10°С. На одно дерево расходуют 5-10 ведер жидкости.

Усилить испарение влаги можно при помощи прозрачной пленки, которую застилают под кроной деревьев после полива приствольных кругов. Днем весеннее солнце прогревает землю, незадолго до наступления морозов пленку убирают – и теплый пар поднимается вверх, защищая крону растения от подмерзания.

Укрывной материал

Более простой и самый популярный прием – применение укрывных материалов, которые защищают растения от контакта с внешней средой. Для этого используют мини-теплицы, полиэтиленовою пленку, спанбонд, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги и др. Но учтите: укрытие от заморозков надевают так, чтобы листья растений не касались материала.

Весной для укрытия лучше использовать прозрачные материалы, чтобы растения получали достаточное количество света

Окучивание

Чтобы защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля (с 3-5 листочками), нужно при помощи тяпки окучить их землей. Высота слоя должна быть 7-10 см.

Мульчирование органикой

Этот прием хорош для овощных культур. После вечернего полива растений на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву. Слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью.

Как защитить деревья от морозов и заморозков

Калий необходим растениям осенью не меньше, чем фосфор. Он помогает адаптироваться к холодам и неустойчивому температурному режиму, повышает устойчивость к различным заболеваниям, влияет на количество бутонов, сроки созревания плодов и их качество, продлевает длительность хранения урожая.

Из калийных удобрений чаще всего применяют:

• хлористый калий,
• сернокислый калий (сульфат калия),
• калимагнезию.

Калийные удобрения – что это такое, их названия, значение и применение

Разбираемся, для чего нужна подкормка калийными удобрениями.

Хлористый калий

В составе хлористого калия содержится хлор. Этот элемент отрицательно воздействует на многие растения. По этой причине хлористый калий, как и другие удобрения с хлором, следует вносить только осенью (под перекопку), чтобы за зиму опасный хлор успел улетучиться, а полезный калий остался в земле.

Нормы внесения хлористого калия:

• под овощные культуры – 15-20 г на 1 кв.м;
• под ягодные кустарники (малина, смородина, ежевика) – 40-50 г на один куст;
• под плодовые деревья – 80-150 г на одно дерево, в зависимости от типа почвы.

Хлористый калий не следует вносить одновременно с доломитовой мукой, мелом или известью.

Хлористый калий – инструкция по применению, действие препарата. Меры безопасности для хлористого калия, совместимость.

Сернокислый калий (сульфат калия)

В отличие от хлористого калия, сульфат калия можно вносить не только осенью, но и в течение всего сезона, однако только в малых дозах. Осенью это удобрение можно применять в сухом виде.

Нормы внесения сульфата калия:

• для овощных культур под перекопку – 15-30 г на 1 кв.м;
• для клубники – 15-20 г на 1 кв.м (под перекопку);
• для плодовых деревьев при посадке – около 150 г на взрослое дерево;
• для цветочных культур – 15-20 г на 1 кв.м.

Сульфат калия повышает кислотность грунта, поэтому на кислых почвах его нужно вносить параллельно с известью.

Сульфат калия – инструкция по применению, действие удобрения, меры безопасности для сульфата калия, совместимость.

Калимагнезия

Калимагнезия (сульфат калия и магния) – калийное удобрение, в составе которого присутствует еще и магний. Вносят средство осенью под перекопку. Особенно эффективно оно на тяжелых глинистых почвах.

Нормы и способы внесения калимагнезии:

• под овощные грядки равномерно рассыпают по поверхности почвы из расчета 10-40 г на 1 кв.м, а затем перекапывают на глубину штыка лопаты;
• под ягодные кустарники вносят раствор калимагнезии: 15 г препарата растворяют в 10 л воды комнатной температуры;
• для декоративных культур средство также используют в жидком виде из расчета 15-20 г на 10 л воды;
• под плодовые деревья вносят 30-40 г сухого удобрения на 1 кв.м приствольного круга.

Кроме названных выше средств, осенью применяют комплексные минеральные удобрения с пометкой "Осеннее" (например, Bona Forte Осеннее универсальное, Агрикола осеннее, Фаско Удобрение органоминеральное Осеннее и др.). В них, кроме калия и фосфора, обычно присутствуют еще микроэлементы и другие необходимые растениям добавки. При использовании минеральных подкормок следует строго придерживаться дозировки.

Какие удобрения лучше применять осенью для плодовых деревьев

Участок осенью приходится поливать полностью. Зимой в воде будут нуждаться молодые и взрослые плодовые деревья всех пород и сортов, ягодные кустарники, малина и земляника. Полив нужен не только плодовым культурам, но и декоративным деревьям, включая хвойные.

Под каждое дерево выливают не менее 10 ведер, под кусты вдвое меньше. Цель полива – промочить землю на 50 см, а лучше на 1-2 м.

Плодовые культуры по требовательности к влаге располагаются в следующем порядке:

• айва;
• яблоня;
• груша;
• косточковые.

Растения, привитые на дички, более засухоустойчивы. Деревья на клоновых подвоях требовательны к влаге.

Особенно нуждаются в поливе колоновидные или карликовые деревья. Их корневая система не уходит вглубь почвы и может охватывать лишь ограниченный объем грунта.

Хвойные растения нуждаются в поливе больше, чем лиственные. Их иголки на зиму не осыпаются, а значит, испарение воды не прекращается. Это же относится и к растениям с зимующими листьями. На зиму обязательно нужно хорошо полить гейхеры, баданы и другие вечнозеленые растения, не забыв о клубнике, которая тоже уходит под снег с зелеными листочками.

Очень любят воду рододендроны. Эти растения испаряют массу влаги из почвы и без осеннего полива не смогут перезимовать. Хорошая заправка влагой потребуется и родственникам рододендронов – верескам.

Если осенью часто шли дожди, и земля в саду промокла на большую глубину, влагозарядковый полив не нужен. Если же погода стоит сухая, норму полива увеличивают в 2 раза. Но обычно осенний дождь не помощник садоводу. Приходится браться за шланг, даже если он моросит по несколько дней подряд.

Дело в том, что осадки промачивают только верхний слой почвы. Уже на глубине 50 см земля остается сухой. Между тем корни косточковых уходят на глубину не менее метра, а семечковых и того глубже. Это значит, что взрослые деревья зимой останутся без влаги.

Подготовка пионов к зиме – осенние работы

Кроме того, влажная почва, как это не странно, промерзает медленнее сухой. В ней корни чувствует себя уютнее, меньше страдают от мороза. Засуха мешает растениям готовиться к зиме, понижает их зимостойкость.

Иногда встречается мнение, что растения лучше недолить, чем перелить. К осенней заправке почвы водой это правило не относится. Корни не впитают влаги больше, чем нужно растению. Но если воды не хватит, сад будет страдать от иссушения.

Естественно нужно соблюдать меру. Устраивать под стволами болото не стоит.

Врачи-агрономы подчеркивают важность правильного полива деревьев осенью, так как этот процесс существенно влияет на их здоровье и зимостойкость. Сроки полива зависят от климатических условий региона, но в целом рекомендуется проводить его до начала заморозков. Обычно это время приходится на сентябрь-октябрь. Специалисты советуют использовать глубокий полив, чтобы вода достигала корней, что способствует их укреплению. Важно также учитывать тип почвы: на песчаных участках полив должен быть более частым, тогда как на глинистых – реже, но с большим объемом воды. Правильный осенний полив помогает деревьям лучше перенести зимние холода и весенние заморозки, что в конечном итоге способствует их здоровью и развитию.

Нужно ли поливать плодовые деревья перед зимой

Почему сильные морозы могут быть полезны для сада и какие меры нужно принять, если зима выдалась тёплой

Агроном рассказал воронежцам, является ли тёплая зима угрозой урожаю

Агроном Иван Бабин ответил на важный вопрос читателя «МОЁ!».

Говорят, что мороз убивает бактерии, грибки и плесень на деревьях и кустарниках. Если вдруг сильного мороза не будет, нужно ли кустарники и деревья обрабатывать чем-либо, чтобы устранить вредителей? Если да, то чем и когда?

С. АЛЕКСЕЕВ.

Да, абсолютно верно. Так и происходит. Зимой при морозах -20^оС и ниже, часть болезней, накопившихся и зимующих на коре деревьев и кустарников, на почках, на опавших листьях, замерзают и погибают. Погибает и часть вредителей, зимующих в стадии яиц, личинок, куколок или взрослых особей, в трещинах коры, на коре, почках, лишайниках, под опавшими листьями и в почве. Чем сильнее и продолжительнее эти морозы, тем больше их гибель и чище становится сад.

В тёплые зимы ситуация, как правило, обратная. После них обычно следует вспышка многих болезней, особенно парши, монилиального ожога, плодовой гнили, ржавчины, мучнистой росы, фитофторы, альтернариоза и многих других. Кроме этого и вредителей намного больше обычного, особенно тли, плодожорок, листовёрток, цветоеда, молей, личинок майского жука и других.

Если зима будет, например, аномально тёплая, то смело можно предположить, что с весны вредителей и болезней будет в разы больше, чем в обычные годы.

• Очень важно будет не пропустить момент, как только подсохнет почва в садах: до распускания почек необходимо будет опрыснуть все плодово-ягодные деревья и кустарники, старые и молодые, грядки с клубникой и малиной, а в дальнейшем при раскрывании винограда, роз и других кустарников фунгицидом «Абига-пик» по 100 г на 10 л воды — от разных грибковых и бактериальных болезней. В этот раствор нужно добавить 500 мл препарата «30 плюс» — от всех зимующих вредителей.
• Затем, когда почки начнут набухать (фаза зелёного конуса), на кору штамбов всех плодовых и декоративных деревьев и кустарников нужно нанести тонкую полоску клея «Экотрап» (ловчий пояс) для отлова жуков-долгоносиков, цветоедов и других насекомых-вредителей. Кроме этого яблоню и грушу против цветоеда нужно опрыскать: «Актарой», 2 г, или «Алиотом», 10 мл, или «Алатаром», 5 мл, или «Искрой М», 10 мл на 10 л воды.
• Семечковые и косточковые культуры. Опрыскивание перед цветением против вредителей (тля, листогрызущие и др.): «Аккордом», 3 мл, или «Алатаром» по 5 мл, от болезней — «Хорусом», 2 г на 10 л воды.
• Ягодные кустарники. Опрыскивание перед цветением против тли и других вредителей: «Аккордом» по 3 мл или «Алатаром» по 5 мл на 10 л воды, против мучнистой росы и других болезней «Топазом» по 4 мл на 10 л воды.
• Опрыскивание деревьев и кустарников от заморозков во время цветения — «Мегафолом» (25 мл на 10 л воды).
• Опрыскивание во время цветения всех плодоносящих и молодых деревьев против бактериального и монилиального ожога «Фитолавином» по 20 мл, или «Алирином-Б» по 10 таблеток, или «Гамаиром» по 10 табл. на 10 л воды.
• Семечковые и косточковые культуры. Опрыскивание сразу после цветения против вредителей: «Децисом профи» по 1 г или «Алатаром» 5 мл, а против болезней — «Скором» по 2 мл на 10 л воды.
• Ягодные кустарники. Опрыскивание сразу после цветения против вредителей: конфидором экстра по 1 г, или алатаром по 5 мл на 10 л воды, против мучнистой росы и других болезней абига-пиком по 75 мл на 10 л воды.
• Семечковые культуры. Опрыскивание против 1‑го поколения плодожорки и других вредителей «Корагеном», 0,2 мл, или «Конфидором экстра» по 1 г, против болезней — «Абига-пиком», 75 г на 10 л воды (3‑я декада мая — 1‑я декада июня).
• Семечковые культуры (зимние сорта). Опрыскивание против 2‑го поколения плодожорки «Децисом профи» по 1 г, или «Корагеном», 0,2 мл, или «Алатаром» по 5 мл и против парши и других болезней — «Абига-пиком» по 75 г на 10 л воды (1 — 2 декады июля).
• Косточковые, ягодные кустарники. Опрыскивание после уборки против вредителей «Децисом профи» по 1 г, «Танреком» по 1 мл или «Алатаром» по 5 мл и против коккомикоза, мучнистой росы и других болезней «Топазом» по 4 мл на 10 л воды.

Как защитить деревья от вредителей и заболеваний зимой

Итак, если вы посадили саженцы осенью, то деревья на зиму надо обязательно укрыть. Как это сделать? Можно купить в магазине специальную «обертку» для этих целей или применить традиционное окутывание мешковиной. Помните, что все саженцы надо укрывать две зимы подряд, а теплолюбивые молодые плодовые деревья, такие как абрикос, или кустарники с тонкой корой – 5 зим.

В качестве самого бюджетного варианта вы можете сделать многослойную обертку ствола дерева до первых ветвей из бумаги. Обязательно перекрывайте слои внахлест, закрепляйте их клейкой лентой или шпагатом. Весной, разумеется, дерево надо «распаковать». Сучья, находящиеся на подветренной стороне, лучше тоже закрыть мешковиной.

Прикорневую зону мульчируйте слоем от 10 до 20 сантиметров вокруг основания дерева, но сыпьте мульчу на расстоянии 50 см от ствола. Мульча защитит корневую зону дерева от мороза и поможет сохранить влагу в почве. Еще один вариант естественной мульчи – если дерево здорово, позвольте листьям опасть на землю и покройте сверху брезентом, придавив его камнями.

Молодые ветви аккуратно притяните шпагатом к стволу для предотвращения налипания снега и льда и поломки ветвей под их тяжестью. Соблюдайте осторожность при обертке или привязке чего-либо к вашему дереву, чтобы ствол дерева не был поврежден связующими материалами, такими как провод. Любой ущерб, даже самый маленький разрез, может привести к тому, что ваше дерево будет восприимчиво к болезням и / или образованию льда в этой области.

Помните, что некоторые покрытия, такие как прозрачный пластик, действуют как парник. Когда солнце светит, температура значительно возрастает, и это может повредить растение, «ошпарить кору». Дерево будет ассоциировать тепло с наступлением весны и оно выйдет из состояния покоя. А когда через несколько дней снова становится очень холодно, может начаться отмирание тканей.

В том случае, если вы посадили дорогостоящий сортовой кустарник, в первые зимы лучше построить «домик» из мешков, набитых листьями и сухой травой, и фанерных дощечек. Предварительно ветви свяжите компактно шпагатом.

Фото из открытых источников.

Сверху покройте «домик» брезентом и укрепите веревками.

Фото из открытых источников.

Не забывайте провести влагозарядный осенний полив для саженцев до того, как земля замерзнет. Недавно посаженные деревья еще не имеют глубоко укоренившейся корневой системы, чтобы доставать воду из нижних слоев.

Как правильно укрыть молодые плодовые деревья на зиму

Под защитой на зиму чаще всего подразумевают укутывание ствола и кроны, но в дополнительной защите от морозов на молодых плодовых растениях нуждается не только ствол, но и корневая система, особенно для одно- и двухлетних саженцев. «Утеплить» нужно всю поверхность приствольного круга.

Для защиты корневой системы используют простой метод мульчирования, захватывая площадь около 1 м в окружности от ствола — всю поверхность приствольного круга. Для утепления создают защитный слой высотой от 10 до 20 см из такой мульчи, которая не создаст угрозы подпревания корневой шейки. Или не подводят мульчу до основания ствола и используют вокруг корневой шейки «безопасные» воздухопроницаемые материалы. Подойдут для мульчирования опилки, компост, торф, хвоя, в крайнем случае можно сделать окучивание почвой, или набросать ботву или лапник.

Защитный слой можно насыпать сразу, когда придут настоящие холода, но лучше создавать его постепенно — начать мульчирование в октябре, поднимая уровень мульчи в несколько этапов и заканчивая уже после прихода стабильных заморозков. Для теплолюбивых сортов и колоновидных саженцев лучше дополнить мульчирование еще и укрытием неткаными материалами и лапником.

В течение всей зимы снег по возможности нужно подбрасывать к деревьям для дополнительной защиты молодых саженцев. Чем выше сугроб, тем лучше. Снег обязательно утаптывают, препятствуя прокладыванию ходов грызунами.

Какие материалы лучше использовать для укрытия деревьев

Старшее поколение, как раньше, так и сейчас, снежный слой вокруг плодовых деревьев утаптывает каждую зиму. Сложилась эта традиция много десятилетий назад, когда крестьяне стали заниматься не только огородом и выращивать репу, а потом и картофель, но и начали высаживать самые различные плодовые растения. Крестьяне «запускали» в сад ребятишек, иных домочадцев или выходили сами и ходили вокруг каждого плодового дерева, приминая снег к почве как можно плотнее.

Логика в этом есть — крестьяне, да и большинство современных садоводов упорно считают, что чем плотнее «уложен» снег, тем корневая система надежнее защищена, ко всему прочему, плотный снег не позволяет грызунам, в частности, мышам, добраться до вкусной коры, потому что они якобы не станут показываться на открытом участке, а будут прокапывать ходы в снегу.

Помимо этого, путем уплотнения снега решался вопрос обеспечения растений влагой в весенний период, поскольку, как известно, чем сильнее уплотнен снег, тем он гораздо медленнее тает. Соответственно, почва под плодовыми деревьями более длительный период будет влажной, почва, словно от капельного полива, будет обогащаться влагой постепенно, а при резком снеготаянии большая часть влаги попросту испарится.

На этом, пожалуй, и заканчиваются все плюсы от уплотнения снежного слоя вокруг плодовых деревьев. Переходим теперь в лагерь тех садоводов и дачников, а также мелких фермеров, которые от уплотнения снега в своих садах отказываются полностью или частично.