Полное руководство: как подготовить фруктовые деревья к зиме

Полное руководство: как подготовить фруктовые деревья к зиме

Введение

Подготовка фруктовых деревьев к зиме — это важный этап в уходе за садом. Зима с её морозами, снегом и отсутствием влаги может быть сложным испытанием для деревьев. Правильная подготовка поможет вашим деревьям пережить холодные месяцы и обеспечить обильный урожай весной.

Основные шаги подготовки

1. Обрезка деревьев

Обрезка — это один из самых важных шагов в подготовке фруктовых деревьев к зиме. Она помогает удалить повреждённые, больные или замёрзшие ветки, а также улучшает циркуляцию воздуха и проникновение света.

Существует два типа обрезки:

• Санитарная обрезка — удаление больных, повреждённых или мёртвых веток.
• Формирующая обрезка — придание дереву нужной формы и структуры.

Лучшее время для обрезки — поздняя осень или ранняя зима, когда деревья находятся в состоянии покоя.

2. Мульчирование

Мульчирование — это ещё один важный шаг в подготовке деревьев к зиме. Мульча помогает сохранить влагу в почве, защитить корни от морозов и улучшить структуру почвы.

Для мульчирования можно использовать:

• Сухие листья
• Солому
• Торфяную крошку
• Хвойные иголки

Мульчу следует укладывать слоем толщиной 5-10 см вокруг ствола дерева, но не слишком близко к коре.

3. Защита от морозов

Морозы могут нанести серьёзный ущерб коре и веткам деревьев. Чтобы защитить деревья от морозов, можно использовать:

• Тепловую изоляцию — обматывание ствола специальным утеплительным материалом.
• Штучные чехлы или агроволокно — накрытие деревьев на период сильных морозов.
• Снег — толстый слой снега вокруг ствола дерева может служить естественной защитой.

4. Борьба с вредителями и болезнями

Перед наступлением зимы важно провести профилактические меры против вредителей и болезней. Для этого можно использовать:

• Куперсодержащие препараты — для защиты от грибковых заболеваний.
• Инсектициды — для борьбы с вредителями.
• Растворы марганцовки — для дезинфекции ран на деревьях.

Обработку следует проводить в сухую погоду, чтобы раствор лучше впитался в кору.

5. Уход за молодыми деревьями

Молодые деревья особенно уязвимы к морозам и засухе. Для них важно:

• Обеспечить дополнительную защиту от морозов — использовать утеплительные материалы или чехлы.
• Поливать регулярно до наступления зимы — это поможет деревьям накопить влагу.
• Мульчировать почву — это поможет сохранить влагу и защитить корни от морозов.

Сроки подготовки

Сроки подготовки фруктовых деревьев к зиме зависят от климатической зоны и погодных условий. Обычно подготовку начинают в конце сентября — начале октября и заканчивают к концу ноября.

Климатическая зона	Сроки подготовки
Южные регионы	Сентябрь — октябрь
Средние регионы	Октябрь — ноябрь
Северные регионы	Август — сентябрь

Дополнительные советы

• Проверьте состояние деревьев перед началом подготовки — удалите все повреждённые и больные ветки.
• Используйте качественные материалы для мульчирования и защиты от морозов.
• Не забывайте поливать деревья до наступления зимы, если осень была сухой.
• Рассмотрите возможность использования снежного покрова как естественной защиты.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные этапы подготовки фруктовых деревьев к зиме существуют

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Нужно подготовить фруктовые деревья к зиме пока не выпал снег. Как это сделать, рассказывает ведущий агроном филиала Россельхозцентра Михаил Мельников

- Осенью деревья требуют к себе особого внимания. От мероприятий, проведенных до наступления устойчивых морозов, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не оставляйте деревья на зимовку в неухоженном виде. После того, как снимите все плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми, - поясняет Михаил Мельников и советует, как это сделать наиболее эффективно.

1. УБОРКА

Начать подготовку сада необходимо с уборки листьев, аккуратно с помощью грабель собрать их. Если деревья не были поражены болезнями и вредителями, отправить листву можно в компостную кучу или теплые грядки в качестве мульчи для зимующих цветов. Зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся, их нужно убрать за пределы участка.

Важно удалить старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому до весны важно не оставить насекомым ни единого укрытия. Следует снять и все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сжечь, а тканевые можно постирать, просушить и убрать до весны.

2. ОБРЕЗКА

Её следует проводить до наступления морозов в сухую погоду с помощью острого секатора или садовой пилы. Нужно полностью удалить сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработать раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворить в 1 л воды) и замазать садовым варом либо масляной краской.

3. БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ

После листопада необходимо приступить к борьбе с болезнями сада. Если на деревьях есть признаки плесени, стоит опрыскать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработать кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскать и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

4. ПОДКОРМКА

Осенью плодовые деревья необходимо подкормить. В качестве органических удобрений в это время года часто используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева нужно внести фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расход по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормить из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы - 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используют 4 ведра такого удобрения.

5. УВЛАЖНЕНИЕ

Еще один важный момент: плодовые деревья лучше перезимуют не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, стоит хорошо полить почву в приствольных кругах. Вовремя влагозарядного осеннего полива расходуется на взрослое растение около 50 л воды. Поливать деревья нужно поэтапно: примерно по 12-15 л в час. Почва должна стать влажной на глубину около 1 м. При этом температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.

6. ПОБЕЛИТЬ И УКУТАТЬ

Побелить стволы следует до основания нижних скелетных веток, чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов. Использовать для этого можно и готовую побелку (продается в садовых магазинах), и приготовленную самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса развести в 10 л воды. Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев.

Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, нужно обернуть стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.

(Источник: пресс-служба филиала «Россельхозцентр» по Ростовской области. Фото: Дмитрий Лукьянов).

Как правильно обрезать фруктовые деревья перед зимой

https://thechickenstreet.files.wordpress.com/

Зимняя обрезка нужна для формирования плодоносящих деревьев и кустарников. Без нее растения меньше плодоносят и отягощаются старыми ветвями. Из статьи вы узнаете об особенностях обрезки растений в зимний период.

Чаще всего обрезку плодовых деревьев проводят в конце осени и в начале весны. Листья опали, полная видимость кроны и доступ в ее самые труднодоступные места делают этот процесс наиболее эффективным и безопасным для растений.

Зимняя обрезка подходит для семечковых культур (яблони, груши), некоторых косточковых (вишни, сливы) и кустарников (барбариса). Обрезка в начале зимы чаще всего практикуется на зимостойких и летних сортах яблони, груши, которые уже плодоносят.

К работе приступают в сухой ясный день при температуре выше –10°С, когда нет угрозы резкого ее понижения. При более низкой температуре воздуха древесина становится хрупкой, раны трескаются и плохо зарастают, садовый вар застывает, что мешает качественной обработке ран.

Зимняя обрезка помогает держать рост растения под контролем.

Своевременная и правильная обрезка помогает контролировать рост растений и избавиться от вредителей и болезней.

Обрезка в конце зимы стимулирует рост растений весной, способствует стремительному росту побегов, повышению урожайности и улучшению вкуса плодов. В холодное время года, в сырую погоду косточковые культуры не трогают, но в конце зимы практикуют санитарную обрезку – удаление засохших ветвей.

Правила зимней обрезки плодовых деревьев

1. Удаляют нежелательные ветви. В первую очередь это мертвые и больные части, независимо от того, в каком месте на дереве они находятся, а также поросль, появляющуюся у основания дерева.

2. Срезают побеги, растущие внутрь кроны.

Зимняя обрезка взрослых деревьев требует специальных навыков и инструментов.

3. Для увеличения циркуляции воздуха в кроне удаляют густо растущие побеги, но не более 1/4 их общего количества, так как сильная обрезка может спровоцировать рост пасынков.

4. Прошлогодние ветви укорачивают на 1/3, делая срез над почкой. Это поддерживает хорошую форму дерева и стимулирует развитие новых плодовых веток.

5. Из молодых веток удаляют только растущие внутрь или расположенные слишком близко к скелетным веткам.

6. Если необходимо срезать несколько крупных веток, это делают не сразу, а в течение двух-трех зим. При слишком стремительном росте дерева некоторые ветки удаляют летом (как дополнение к зимней обрезке).

7. В зимний период на ветвях деревьев часто видны кладки гусениц непарного шелкопряда и узелки моли. Их можно удалить вручную или обрезать. Благодаря этому значительно уменьшится количество вредителей в саду.

8. Зимой легко проверить все ветки на наличие необычных опухолей, открытых поражений или потемнений. Обнаруженные наросты сразу срезают.

9. Хотя зимой это не настолько актуально, как летом, но инструменты все-таки рекомендуется обрабатывать 10%-ным раствором спирта (2 ст. л. спирта на 1 стакан воды).

Если все сделать грамотно, зимняя обрезка благотворно повлияет не растение уже ближайшей весной.

Садоводу на заметку

•  При проведении зимних работ в саду ориентируются на внешний вид дерева или кустарника, их возраст и сорт. Кроме того, надо учитывать климат и четко понимать цель обрезки.
• Молодые деревья и кустарники обрезают только в конце зимы – начале весны, до пробуждения почек. Они не выдерживают зимней обрезки, так как годичные ветки ниже среза быстро подмерзают.
• Обрезку начинают с летних сортов, переходя к позднеспелым. Для достижения хороших результатов пользуются острым садовым инструментом – это обеспечивает высокое качество срезов и позволяет избежать обмерзания ран.
• В морозную зиму обрезка может спровоцировать появление стволовых язв, поэтому в такие годы работы переносят на конец зимы. В период с февраля по начало апреля обрезают яблоню, грушу, рябину, боярышник и кизил.
• В теплых регионах обрезку начинают как только деревья и кустарники перейдут в состояние покоя – тогда меньше вероятность передачи заболеваний от одного растения к другому.

Как защитить молодые фруктовые деревья от морозов

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

• солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
• компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Пять способов укрыть деревья от мороза и холодных ветров

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

При помощи проволоки и агроволокна можно создавать удобные укрывные конструкции

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Какие удобрения лучше применять для подготовки деревьев к зиме

Важно все удобрения вносить правильно. Это касается любых культур – плодовых, ягодных, хвойных. Кстати, последние принято подкармливать исключительно специальными составами, предназначенными именно для хвойных растений. Осенью это делают крайне редко. Обычно это логично сделать весной или летом. Но есть много плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые как раз осенью рекомендуется подкормить. Рассмотрим более детально схемы внесения, как нужно удобрять садовые культуры, чтобы был хороший урожай.

Перед внесением подкормок следует сначала обязательно очистить территорию под деревом, убрать опавшую листву, сорняки, затем перекопать почву, увлажнить и только после этого внести намеченный состав.

• Осенью очень актуально внесение перегноя, его заделывают при перекопке почвы на глубину 15-20 см. При этом деревьям до 8 лет хватит 30 кг перегноя, а тем, что старше, эту дозу стоит увеличить до 50 кг.
• Если вносят минеральные удобрения, то нужно взять любые калийные удобрения в виде гранул, сделать небольшие траншеи вокруг приствольного круга, разместить там гранулы (норма обычно указывается на упаковке, это зависит от вида дерева или ягодного кустарника), присыпать почвой, а затем хорошо полить, используя не менее 5-6 ведер на дерево.
• Осенью также садоводы часто вносят навоз, он ни в коем случае не должен быть свежим, а только перепревшим . Его тоже вносят в грунт в процессе перекопки. На 10 квадратных метров норма будет 30 кг. После того как навоз внесен, приствольный круг нужно покрыть свежей мульчей, которая уже будет с деревом до весны.
• При внесении золы можно поступить двумя способами. В первом случае заделать золу в почву (500 граммов порошка на приствольный круг) и потом полить дерево чистой водой, либо приготовить раствор из того же количества золы в 10 литрах воды и влить его под корень.

Как обработать стволы деревьев, чтобы защитить их от вредителей и болезней

Первое опрыскивание деревьев и кустарников направлено против грибковых и гнилостных заболеваний (парши, пятнистости, коккомикоза, лишайника, монилиоза, цитоспороза и т.д.), а также против тли, клещей, гусениц, медяниц, пилильщиков, долгоносиков и т.д.

Первое опрыскивание проводят ранней весной, после того, как снег растаял возле деревьев, а средняя суточная температура воздуха достигла +5 градусов.

Для первой обработки деревьев применяют следующие препараты: Карбамид (700 г на 10 л воды + 50 г медного купороса), Бордоская жидкость (3%), Железный и медный купорос, Олеокуприт, Нитрафен, Продукт № 30, Фарма Йод (подходит для органического земледелия), Хом, Абига-Пик, Раёк, Оксихом, Скор и т.д.

Второе опрыскивание деревьев проводится до пробуждения почек, чтобы защитить их от личинок, вредителей и болезней.

Препараты для обработки могут быть химическими или биологическими. Какие препараты применять, зависит от состояния деревьев.

Химические препараты являются более агрессивные для окружающей среды. К ним относятся: Актара, Калипсо, Авант, Ланнат, Би-58, Акарин, Фуфанон, Децис и т.д.

Биологические препараты не опасны для людей, животных и опыляющих насекомых, однако для достижения результата опрыскивание ими необходимо проводить чаще. К ним относятся: Лепидоцид, Битоксибациллин, Гаупсин, Фитоверм и т.д.

Третье опрыскивание деревьев осуществляют до раскрытия бутонов для обеспечения их защиты от болезней и насекомых-вредителей. Важно провести обработку всей кроны, для этого рекомендуется обзавестись хорошим опрыскивателем с длинным шлангом. Из препаратов можно использовать Карбофокс – 70 грамм на 10 литров воды.

Во время цветения обработку проводить не рекомендуется. При необходимости можно использовать лишь биопрепараты, которые будут стимулировать образование завязи.

В период завершения цветения обработка проводится в качестве профилактики различных заболеваний, а также с целью защиты дерева от клещей, пилильщиков и других вредителей, которые активно выходят из зимней спячки. Противостоять таким вредителям поможет опрыскивание коллоидной серой из расчета 80 грамм на 10 литров мыльной воды.

Помимо вышеперечисленных препаратов можно использовать Фуфанон, Кинмикс, Танрек, Инта-Вир, Битоксибациллин, БИ 58Н, Рогор С, Митак, Данадим, медный купорос, хлорокись меди, топсин и т.д.

Последнее четвертое опрыскивание проводится во время появления завязей на плоды, чтобы обезопасить их от гнилостных заболеваний и оставшихся вредителей.

Опрыскивание можно проводить следующими препаратами:

• оксихлоридом меди,
• бордосской жидкостью,
• карбамидом и т.д.

Главное следить за влажностью, она не должна превышать допустимую норму, в противном случае листья могут получить ожоги от обработки.

Но при этом необходимо следить, чтобы влажность воздуха не превышала, иначе листья могут пострадать от ожогов.

Как правильно укрыть фруктовые деревья на зиму

На зиму необходимо укрывать молодые плодовые деревья, так как они обладают еще неокрепшей корневой системой. Любые зимние холода или плохие погодные условия могут оказать негативное воздействие на развитие саженца. В качестве укрытия плодового дерева могут использоваться самые разные укрывные материалы. Такие материалы должны обладать хорошей плотностью, обеспечивая надежную защиту от различных внешних воздействий.

Утеплять также рекомендуется те деревья, у которых еще тонкая кора на стволе, так как она может быстро обмерзнуть, потерять свою стойкость, что приведет к быстрому отмиранию. Подобная защитная мера позволяет повысить устойчивость растения, сделать его более выносливым в будущем, повысить общую урожайность. Также растения нужно укрывать на зиму по следующим причинам:

• Защита коры молодого дерева от солнечных лучей. Они могут оказать негативное воздействие на еще неокрепшее дерево в зимних условиях.
• Снизить риски появления побитых морозом веток, коры.
• Снизить риски поедания грызунами корневой системы, коры.
• Повысить устойчивость к холодным ветрам. Сильный ветер может нарушить кору дерева.

Важно!

Обратите внимание, что укрывают далеко не все виды плодовых деревьев. Это касается только некоторых разновидностей и сортов, которые обладают минимальной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Для начала укрывать следует те растения, которые не предназначены для роста в конкретном регионе. Также нужно укрывать растения, обладающие невысокой устойчивостью к зимним холодам. Если корневая система саженца размещается снаружи, тогда также нужно выполнять укрытие для того, чтобы корни остались целыми.

Какие сроки подготовки фруктовых деревьев к зиме считаются оптимальными

Наиболее распространенным способом защиты от солнечных ожогов является побелка известковым раствором штамбов (часть ствола от корней до нижних веток) и развилок ветвей в конце зимы и поздно осенью (во время листопада или после него).

Известковый раствор легко приготовить самостоятельно. Для этого на 10-литровое ведро берут 400-500 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде, 2-3 кг свежегашеной извести или мела, 50-100 г казеинового клея и разбавляют водой до густоты сметаны.

Однако побелка известью или мелом неустойчива, она смывается дождями и требует повторения. Лучшим средством защиты деревьев от ожогов является покрытие штамбов и оснований скелетных сучьев синтетическими красками ВС-511, «Защита». Можно приобрести готовые смеси «Побелка», «Садовник», «Солнцещит». Имеется в продаже и краска-побелка с антисептическими свойствами: «Мастер-сад» для плодоносящих деревьев и «Мастер-сад-юниор» для молодых. Антисептические добавки способствуют заживлению ран, дезинфицируют ветви и стволы, уничтожают зимующих вредителей и возбудителей болезней.

Перед побелкой счищают отмерший слой коры, где могут находиться вредоносные организмы. Для этого под деревом расстилают пленку и осторожно действуют капроновой щеткой или скребком, а на молодых деревьях - жгутами из осоки или соломы. После такой процедуры коре станет легче дышать, а численность вредителей сократится. Удаленные при зачистке отмершие части выносят из сада и сжигают.

В защите от солнечных ожогов эффективна также обвязка штамбов и оснований ветвей белой пергаментной бумагой или имеющимся в продаже универсальным белым садовым бинтом.

Как защитить корни фруктовых деревьев от промерзания

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Как влияет осенняя подкормка на подготовку деревьев к зиме

Подскажите: как оценить зимостойкость плодовых деревьев? В книгах по садовод­ству всё очень туманно и сложно. Почему не писать просто: сорт А выдерживает мороз до —10 градусов, сорт В до —25, сорт С до —35 и так далее?

А. Игнатьев, Дубна

На вопросы о зимостойкости отвечают специалисты Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства.

Это интересно

При определённой подготовке и в особых условиях фрагменты плодовых и ягодных растений могут успешно выживать при температуре жидкого азота (–253 °C), после чего способны вернуться к нормальной жизни и развитию. Это качество используется на практике для длительного сохранения ценных сортов.

Не существует простого ответа на вопрос, перенесёт ли та или иная яблоня (груша, вишня и так далее) —25 или —35 °C. И вовсе не потому, что плодоводы нарочно стараются напустить тумана: само явление зимостойкости намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что способность даже одного и того же плодового дерева противостоять морозам постоянно меняется. Скажем, обычно яблоня сорта Антоновка зимой без проблем переносит 20‑градусный мороз. Однако если взять деревце этой же Антоновки из сада летом и перенести его в морозильную камеру, то оно погибнет на глазах.

Может показаться, что зимостойкость на лето «выключается». Однако даже в активированном состоянии у неё есть разные режимы: в одном растение может пережить сильный мороз без послед­ствий, а в другом пострадает. Мало того, одно и то же дерево легче перенесёт сложную ситуацию, если за ним хорошо ухаживали и защищали от болезней и вредителей.

Так как же добиться того, чтобы деревья в вашем саду зимовали благополучно? Выращивайте уже испытанные в вашей местности сорта (районированные) и соблюдайте технологии ухода и защиты от болезней и вредителей.