Заголовок 1: Подготовка плодового сада к осени и зиме: основные принципы и рекомендации

Заголовок 1: Подготовка плодового сада к осени и зиме: основные принципы и рекомендации

Фото: pixabay.com

Яблоня

Рябцева Т.В. , кандидат с.-х. наук

Многие садоводы задают вопрос: «Какие операции нужно проводить в саду осенью и как правильно подготовить сад к зиме?». Постараемся прояснить ситуацию.

Шаг первый — подкормка

Первое, что нужно сделать в саду в октябре, сразу после уборки урожая яблони и груши, — это обработать кроны плодовых деревьев водным 5–7%-ным раствором карбамида (мочевины). Делается это для того, чтобы ускорить опадение и перегнивание листьев. На листьях находится огромная масса спор различных грибов, в том числе и патогенных возбудителей парши яблони, парши груши, черного рака, плодовой гнили, различных пятнистостей, мучнистой росы и т.д. Благодаря обработке карбамидом разложение листьев ускорится, а следовательно, погибнет и значительное количество патогенной флоры, зимующей, главным образом, в опавших листьях. Некорневое внесение азота в октябре у плодовых не удлиняет вегетации и не снижает зимостойкости деревьев, однако слишком позднее внесение может не дать эффекта. Обработку деревьев следует проводить в безветренные, теплые дни при относительно невысокой влажности (температура воздуха и вносимого раствора — не ниже +10 °C). Норма расхода на 1 га сада — 50-70 кг мочевины на 1000 л воды.

Следует помнить, что применение мочевины только снижает количество патогенной флоры на опавших листьях, но никоим образом не отменяет необходимости фунгицидных обработок в следующем периоде вегетации.

Желательно провести осенние некорневые подкормки такими микроэлементами, как бор, железо и цинк.

Бор в октябре вносится с целью создания его запаса под урожай будущего года. Проводят некорневые подкормки плодовых деревьев либо хелатными формами, например КомплеМет-B (норма внесения — 2 л/га) либо 0,2%-ным водным раствором борной кислоты. Бор не передвигается из старых органов в молодые, растущие ткани, и по сравнению с другими микроэлементами поглощается растениями в значительных количествах. Наименьшее количество бора содержится в дерново-подзолистых суглинистых, глинистых и особенно песчаных почвах, поэтому применение борных удобрений в условиях Беларуси является эффективным способом повышения урожайности. При содержании водорастворимого бора в почве сада менее 0,05-0,1 мг на 1 кг почвы обычно уменьшается завязывание плодов, появляется внутреннее опробковение плодов и снижается содержание в них сахаров. Для нормального питания растений в 1 кг почвы должно находиться 0,2-0,5 мг подвижного бора. Хорошая обеспеченность растений бором улучшает поступление и передвижение кальция в плодах и таким образом:

• уменьшает проявление физиологических расстройств у плодов горькой ямчатости и Джонотановой пятнистости;
• положительно влияет на процесс деления клеток, углеводный, белковый и нуклеиновый обмены;
• способствует повышению содержания в плодах и тканях крахмала, сахаров и белков.

После полного опадения листьев в конце октября или в начале ноября, но при температуре воздуха ≤ +10 °C следует внести цинксодержащие и железосодержащие удобрения.

Фото: cheshirewolf.ru

Яблоня

Цинк осенью вносят с целью повышения зимостойкости и морозоустойчивости. Он необходим растениям для нормального синтеза хлорофилла и ростовых веществ, повышает жаростойкость и засухоустойчивость, устойчивость к болезням. Недостаток цинка в почве у плодовых растений приводит к розеточности (листья мелкие узкие, междоузлия очень короткие). Высокого эффекта в производственных условиях в плодовых садах достигают при некорневых подкормках раствором сульфата цинка в периоды покоя (поздней осенью, после листопада или ранней весной). При слабой выраженности нехватки цинка применяют внесение 2-3%-ного раствора сульфата цинка, при средней — 4-5%, при сильной — 6-8%-ного. Длительное и интенсивное поражение, когда у деревьев наблюдается усыхание ветвей, устраняется некорневыми подкормками в течение 2-3 лет. В настоящее время на рынке появился отечественный препарат КомплеМет-Zn (норма внесения — 2 л/га) — хелатная форма микроудобрения цинка.

Железо входит в состав ферментов, участвующих в образовании хлорофилла, поэтому его недостаток снижает интенсивность процессов фотосинтеза в растениях. Наиболее выраженный признак нехватки железа — хлороз (светло-желтые, почти белесые листья на молодых побегах, при этом старые листья долго остаются зелеными, соцветия слабые и мелкие). При недостатке железа в растениях задерживается синтез ростовых веществ — ауксинов. Особенно чувствительны к дефициту железа слива, груша, персик, яблоня, виноград, малина. Хотя в большинстве почв общее содержание железа достаточно велико (2-3%), оно присутствует в основном в труднорастворимых и соответственно плохо усваиваемых растениями формах. Для создания запаса железа применяют некорневое внесение 0,5%- ного раствора железного купороса либо хелатного микроудобрения КомплеМет-Fe (норма внесения — 2 л/га).

Шаг второй — побелка

Осенью необходимо уделить внимание штамбам и скелетным ветвям деревьев в плане покраски садовой краской, зачистки и дезинфицирования различных повреждений коры. Покраска штамбов плодовых деревьев садовой краской с осени предохраняет дерево от солнечных ожогов и выполняет некоторую роль дезинфекции. Весенняя побелка дает меньше пользы, чем осенняя, и носит декоративный характер.

Особенно актуальна побелка стволов для молодых деревьев, так как она поможет избежать солнечных ожогов и растрескивания коры во время возвратных заморозков. В феврале и марте активность солнца значительно возрастает. В полуденные часы, как правило, на юго-западной стороне штамбов древесина прогревается и в оттаявшей коре начинается сокодвижение. К вечеру, как только солнце «садится», температура воздуха резко понижается и в оттаявших тканях начинают образовываться кристаллики льда, которые разрывают молодую кору. В такие трещины заселяются споры различных патогенных микроорганизмов, что приводит впоследствии к различным заболеваниям.

Фото: moidachi.ru

Осенняя побелка деревьев

У взрослых деревьев стволы и скелетные ветви перед покраской необходимо очистить от отмершей коры деревянными скребками или жесткими металлическими щетками. На отмершей древесине штамбов взрослых плодовых деревьев имеется масса трещинок, которые служат хорошим укрытием на зиму как для взрослых насекомых, так и для их кладок. Очищая стволы от отмерших тканей, мы соответственно лишаем насекомых укрытий и освобождаемся от изрядной доли вредителей.

Пристальное внимание нужно уделить и санированию раковых ран. У стволов поврежденных деревьев расстилается полиэтилен, раковые раны зачищаются садовым ножом до здоровой древесины. Очищенная рана обрабатывается 1%-ным водным раствором медного купороса, а после высыхания замазывается садовым варом с противораковыми добавками либо садовой краской. После зачистки ран полиэтилен осторожно собирается, удаленные ткани с микробной массой необходимо сжечь или поместить в концентрированный дезинфицирующий раствор любого фунгицида. Дезинфицируют и садовые инструменты.

Побелка — медленный процесс, особенно в слаборослых садax с большим количеством деревьев. Его можно ускорить с помощью опрыскивателей. В этом случае раствор готовят жидкий, чтобы он хорошо проходил через распылители. На рынке предлагается большой ассортимент различных садовых красок и побелок, в том числе и с противораковыми добавками.

Шаг третий — защита

Значительный урон плодовым насаждениям могут нанести мышевидные грызуны, зайцы, мелкие копытные животные. Для предотвращения повреждения деревьев мышами необходимо систематически уничтожать сорную растительность, так как вызревшие семена различных трав и растительные остатки являются их кормовой базой. Недопустимо накапливать в саду и в его непосредственной близости мусорные кучи, так как они являются укрытиями для грызунов. Прилегающие к саду участки должны быть очищены от остатков сельскохозяйственных культур и рано вспаханы под зябь. Если в саду до наступления морозов обнаруживаются мышевидные грызуны, следует разложить отравленные приманки (Ротодеон или Варат — 2,5 кг/га). В теплое время хорошо действует бактероденцид зерновой (1-4 кг/га).

В защите от зайцев и мелких копытных животных очень важна надежная высокая изгородь (сетка «рабица» на железобетонных столах). Регулярно проверяйте целостность изгороди, а осенью тщательно прикатайте землю вдоль изгороди. Применяют также методы индивидуальной защиты деревьев путем установки сетчатых стаканов. В настоящее время на рынке появился аэрозольный отпугивающий препарат «Стоп-Заяц» (Certosan®) на основе чистых биологических белков, жиров и солей, который успешно прошел производственное испытание в ботаническом саду и в РУП «Институт плодоводства».

Фото: komnatniecveti.ru

Защита ствола яблони от грызунов

Уход за садом зимой

За садом нужно ухаживать круглый год. Даже зимой саду приходится уделять много внимания. Так, например, для сада опасны снежные наносы. Вблизи защитных насаждений иногда накапливается столько много снега, что деревья стоят полностью засыпанными, а во время последующего оседания снега наблюдается поломка скелетных сучьев. Иногда повреждения бывают столь велики, что деревья разламываются или остается один штамб без сучьев. Во избежание массовой поломки плодовые деревья необходимо раскапывать и скреплять основные сучьи. Если вблизи защитных насаждений снег накапливается ежегодно, это означает, что они слишком загущены и их надо несколько проредить. Прежде всего необходимо проредить кустарники, чтобы создать ажурный тип садозащитной полосы.

В более теплые дни зимнего периода необходимо снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Все собранные гнезда вредителей и сгнившие плоды сжечь.

Фото: nashgazon.com

Обрезка яблони зимой

Зимой проводят формирование и обрезку деревьев, готовят инвентарь, всевозможные материалы, закупают минеральные удобрения, ядохимикаты и другое. Также проводят учебу, чтобы подготовить людей к последующим работам.

После сбрасывания листвы можно проводить обрезку яблони старше 5 лет, так как к этому времени заканчиваются активные ростовые процессы, значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные ветви, где они откладываются в виде сахаров, крахмала и жиров. Учитывая, что сад до пятилетнего возраста не требует сильной обрезки, ее рекомендуется проводить в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать в теплые дни февраля и вести ее до начала распускания деревьев. Однако, учитывая большие объемы промышленных садов, для обрезки взрослых деревьев этот сравнительно короткий срок может быть недостаточным, поэтому обрезку возрастных садов можно начинать после листопада.

В целом, сроки обрезки высокоинтенсивных насаждений определяются биологическими особенностями сорта и активностью роста деревьев. В специализированных садоводческих хозяйствах обрезчик должен обращаться к дереву 3-4 раза в год:

• в период покоя, когда выполняется основная обрезка;
• после цветения для восстановления конусообразного вида верхней части кроны;
• в июне для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года;
• за месяц до уборки урожая для вырезки сильных вертикальных побегов и прореживания загущенных мест в кроне дерева с целью улучшения окраски плодов.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно сделать с плодовыми деревьями перед осенью

Для нормальной зимовки растениям нужна стабильность и плавные переходы от теплых к холодным периодам погоды. В условиях изменяющегося климата о прежних постоянных, пусть и крайне суровых зимах с надежной защитой сохраняющихся месяцами снежных сугробов остались лишь приятные воспоминания. Все плодовые деревья страдают от резких скачков температуры зимой — чередования оттепелей и сильных морозов, на которые неминуемо реагирует древесина.

Молодые растения с пока еще тонкой корой крайне уязвимы и к таким перепадам, и к иссушивающим зимним ветрам, и к обледенению после оттепелей. Все риски бесснежных, непредсказуемых, а порой и крайне нестабильных зим садоводам приходится компенсировать и предупреждать с помощью укрытия и дополнительной защиты саженцев от морозов, зимнего солнца и грызунов.

Качество этой защиты определяет «результат» — сколько и как деревья будут плодоносить, их здоровье и устойчивость на десятилетия. Именно поэтому процесс подготовки молодых саженцев к зиме — одна из наиболее ответственных обязанностей в списке позднеосенних работ.

Риск потерять молодые саженцы зависит и от сорта. Даже при условии покупки районированных сортов плодовые деревья не одинаково хорошо выносят суровые зимы. Среди них есть морозостойкие, но не устойчивые к оттепелям сорта и, наоборот, способные выносить перепады температур, но недостаточно морозоустойчивые растения. В группу риска входят, в первую очередь, все колоновидные деревья, груши и яблони. Что уж и говорить о более экзотических растениях, которые пока считаются почти экзотикой!

Уточнить информацию о морозостойкости и особенностях сорта нужно при покупке, расспросив, как именно растение зимует и какая ему нужна защита на зиму. Соблюдая инструкцию, полученную в садовом центре, питомнике или интернет-магазине, вы сможете защитить растения эффективнее всего. Но, безусловно, есть и свои общие правила подготовки молодых саженцев плодовых растений к зиме.

Как защитить плодовые деревья от холода и заморозков

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Что делать с кустарниками в плодовом саду перед осенью

Чтобы морозы не стали неприятной неожиданностью для вашего сада, нужно еще осенью подготовить их к холодам. Рассказываем, что необходимо сделать, чтобы помочь саду пережить зиму

Как помочь саду пережить зиму. Фото: pixabay.com

Даже морозостойкие деревья и кустарники, бывает, с трудом переживают зиму. Поэтому осенью им нужна ваша помощь. Для хорошей зимовки деревьям и кустарникам надо обеспечить 5 важных агротехнических приемов.

Подкормка сада фосфорными и калийными удобрениями

Для того чтобы помочь саду пережить зиму, деревья и кустарники надо обязательно подкормить осенью фосфором и калием – эти вещества повышают зимостойкость растений.

Эти подкормки важны в любой год, но особенно если лето было прохладным и дождливым (в такую погоду фотосинтез проходит хуже, чем при обилии солнечных и теплых дней), растения часто оказываются ослабленными, у них раньше осыпаются листья. И если они не накопят в зиму нужного количества питательных элементов, могут пострадать от морозов.

Вносить удобрения нужно по всему приствольному кругу, который в данном случае равен диаметру кроны. Вообще, корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы дерева, но, как показали исследования, 80 – 85% всасывающих корешков находятся именно в периметре кроны.

Фосфорные и калийные удобрения вносят иначе, чем азотные. Их надо не просто рассыпать по поверхности почвы, а внести на глубину 40 – 60 см – именно там расположена основная масса корней. А фосфор и калий в почве не перемешаются – куда внесли, так они и будут. Чтобы заделать удобрения на такую глубину, надо в приствольном круге равно по всему диаметру пробурить лунки, засыпать в них удобрения, а затем присыпать землей.

Приствольные круги полезно замульчировать перегноем, компостом, торфом или опилкамислоем 10 см – органика тоже помогает при перезимовке. Под деревья ее вносят раз в 3 – 4 года, а под кустарники – каждую осень.

А вот что нельзя вносить в саду осенью, так это азот и свежий навоз – они тормозят созревание древесины, а могут, если осень теплая, и вовсе вызвать ненужный рост побегов.

Влагозарядковый полив

Вода необходима, чтобы доставить в крону фосфор и калий. Осенний полив называют влагозарядковым. Проводят его в октябре-ноябре, сразу после того, как опадут листья. Воды в это время надо очень много, чтобы земля промокла на глубину 40 (для кустарников) или 60 см (для деревьев).

Если в литрах, то нормы такие (первая цифра – для кустарников, вторая – для деревьев):

• на песчаных почвах – 40 – 50 л;
• на суглинках – 60 – 70 л;
• на глинистых почвах – 80 – 90 л.

Влагозарядковый полив нужно проводить каждый год, причем независимо от того, сухая осень или часто идут дожди.

Мульчирование приствольных кругов

Поскольку под кустарники каждый год надо вносить перегной или компост – дополнительная мульча им нужна. А вот под деревья органику раскладывают раз в 3 – 4 года, поэтому в остальные их приствольные круги нужно мульчировать – торфом или опилками лиственных пород деревьев слоем 10 см в радиусе 1,5 – 2 м от ствола.

Такая мульча сыграет важную роль в бесснежные зимы, когда голая почва промерзает на большую глубину. А корни даже очень морозостойких растений могут погибнуть уже при — 12 °С.

Побелка стволов

Побелка предохраняет стволы и скелетные ветви от морозобоин и солнечных ожогов.

Солнечные ожоги случаются в феврале-марте, когда начинаются резкие перепады температуры – оттепели сменяются морозами. Днем на солнышке кора нагревается до 20 °С, а ночью бывают морозы до — 20 °С. Кроме этого, у поверхности почвы температура всегда ниже, чем в кроне, и разница может составлять до 10 °С. То есть перепады температуры сопровождают дерево как во времени, так и в пространстве. В итоге кора подмерзает – это и есть солнечный ожог. Именно поэтому побелку нужно проводить именно осенью, а не весной.

Для побелки лучше всего использовать специальную водоэмульсионную краску – она держится до весны. К тому же в нее часто добавляют средства защиты от болезней и вредителей. Известь в этом плане хуже – она быстро смывается дождями, к тому же вредна молодым растениям, так как сушит их нежную кору.

Обработка сада адаптогенами

Вообще это необязательный прием – вполне достаточно предыдущих четырех, но все же использовать его можно. Особенно для растений с плохой зимостойкостью.

Есть препараты, которые повышают устойчивость плодовых и ягодных культур к стрессам и погодным перипетиям, следовательно, увеличивают шансы на успешную зимовку сада.

Экоберин . Этот препарат защищает растения от засухи (она может случиться уже ранней весной), заморозков, резких перепадов температуры, длительного похолодания.

Продолжить далее

Эпин-экстра. Этот препарат работает аналогично Экоберину, но дополнительно повышает устойчивость растений к болезням.

Продолжить далее

Новосил. Он усиливает иммунитет деревьев и кустарников, помогает растениям легче переносить осенние и весенние заморозки.

Использовать их надо строго по инструкции – она прилагается к каждому препарату.

Как подготовить почву в плодовом саду к зиме

Наиболее действенным, но очень дорогим и хлопотным методом является установка сетей для отпугивания птиц и защиты урожая. Стоимость такого проекта оценивается в 450-902 тыс. руб./га. Срок использования сетей обычно не превышает 8 — 10 лет, кроме того, требуется установка опоры под них и удаление сетки на зиму. Такую же защиту обеспечивает противоградовая сетка, которая гораздо более долговечна (она служит до 20 лет), но и еще более дорогая, требующая каркаса иной конструкции. Преимущество противоградовой сетки состоит в том, что нет необходимости снимать ее на зиму, требуется только свернуть над рядами растений и закрыть фольгой.

Установленные в саду сети служат для отпугивания птиц и защиты урожая

Не менее эффективным является наиболее известный и старейший способ — использование специально обученных хищных птиц, основанный на существовании инстинктивного страха у птиц перед своими естественными врагами. Птицы понимают, что сад или ягодная плантация — это место для охоты хищника, и улетают, чтобы избежать конфронтации с ним.

Тем не менее, птицы, вредящие саду, не улетают из него навсегда. Через некоторое время они возвращаются, так что присутствие хищников на промышленных плантациях садовых культур необходимо не только время от времени – они должны находиться там с самого начала созревания плодов до завершения сбора урожая. Лучше всего для решения этой задачи подходят хищные птицы семейства ястребиных (Accipitridae). Надежную защиту насаждений на площади 20 — 30 га могут обеспечить 2 — 3 хищных птицы под руководством квалифицированного сокольничего. Эти услуги не дешевы, их стоимость может доходить до 7000 руб./день, а конечный результат в значительной степени зависит от мастерства сокольничего. Он должен в течение дня контролировать ситуацию на плантации, предпочтительно с высоко поднятой площадки, чтобы своевременно предотвратить рейды нежелательных птиц, выпуская птиц-хищников. Способ использования соколиной охоты очень эффективен, но весьма затруднителен для применения на практике.

Хищные птицы сокол (Falco) и ястреб (Accipitrinae)– надежные крылатые защитники садов

Вопреки распространенному мнению об относительно неэффективных звуковых методах, разработано и внедряется абсолютно новое, экологически безвредное и эффективное средство борьбы с птицами — пропановые пушки. Они работают на сжиженном газе (пропан, бутан) с промежутком между хлопками от 1 до 30 мин. При формировании взрывоопасных смесей газа с воздухом пушка периодически стреляет с помощью пьезоэлектрической системы воспламенения. Громкость звука этих простых и недорогих устройств можно регулировать, количество выстрелов можно также изменять, устанавливая различные интервалы между ними. Размещают пушки на фиксированных или вращающихся мачтах, позволяющих делать выстрелы в разных направлениях.

Пропановые пушки являются самым гуманным и эффективным, а во многих случаях — единственно приемлемым способом защиты сада или ягодной плантации от птиц. Большим их преимуществом является низкая цена, а главный недостаток – неприятный шум (до 130 дБ), который является причиной, не позволяющей использовать их в непосредственной близости от жилых домов.

Пропановая гром пушка Guardian 2 — отпугиватель птиц на промышленных плантациях садовых культур

Другой вариант прибора — работа на звуковых частотах, которые не слышит человек. Главное преимущество такого типа пушки состоит в том, что он не вызывает беспокойства у основной массы людей, однако в некоторых случаях эти звуки могут являться причиной головной боли и дискомфорта.

Электронный отпугиватель птиц Гром Пушка Е3 с солнечной панелью

Отпугиватели птиц могут представлять собой систему взаимосвязанных динамиков, издающих голоса испуганных птиц, находящихся в опасности, или голоса хищных птиц. Шум работающих динамиков может доходить до 120 дБ. Стоимость профессионального оборудования высокая, кроме того, оно требует постоянной зарядки от батареи или солнечной панели.

Предпринимаются также попытки использовать органические химикаты, такие как репелленты, которые отпугивают птиц. Одним из них является метилантранилат (метиловый эфир антраниловой кислоты), который безопасен для человека и даже используется в качестве пищевой добавки. Существуют препараты с запахом винограда, апельсина, мандарина, клубники. Птицы такие запахи не переносят, т. к. они сильно раздражают глаза и горло. Эти вещества распыляют на плоды, чтобы отпугнуть птиц.

Проще всего использовать визуальные приемы отпугивания птиц — развешивать полоски цветной или блестящей бумаги, приводить в движение разнообразные механизмы, которые одновременно создают металлический стук и скрежет. Другой метод – размещать на видных местах силуэты хищных птиц или разнообразные фигуры (рис. 6). Но иногда, даже если они — точная копия живых хищников, птицы их не боятся, вопреки «птичьей» логике.

Как защитить плоды от птиц и грызунов в плодовом саду

Да, как ни странно, многие начинающие садоводы не учитывают тот простейший факт, что молодому деревцу просто нужно набраться сил, чтобы регулярно радовать вас урожаем. Оно должно окрепнуть, сформировать сильные и развитые корневую систему и крону, а уж потом тратить силы на образование плодов.

Яблони начинают хорошо плодоносить лишь с определенного возраста, а зависит он от сорта. Обычно на достаточное развитие саженца требуется около 4-5 лет, но для некоторых сортов достаточно 2-х, а для других нужны все 6-8 лет. Существуют даже яблони, которые дают урожай только на 14-20-й год (например, непривитые дички)!

При покупке саженцев непременно поинтересуйтесь у продавца, на какой год начинает плодоносить выбранный вами сорт яблони, чтобы потом не оказаться разочарованным.

Интересно, что раннее и, наоборот, позднее вступление в плодоношение – признаки сортовые, однако их проявление зависит также и от условий произрастания. Например, потенциальная скороплодность может исчезнуть при подмерзании деревьев, а использование определенных агроприемов ( прививка , отгибание ветвей и др.) может ускорить созревание плодов у изначально позднеплодных сортов.

И наоборот, если ваша яблоня уже "в годах", она может перестать плодоносить просто в силу почтенного возраста. И с этим ничего не поделаешь.

Что делать?

Набраться терпения и дождаться, пока ваша яблоня войдет в период плодоношения либо изучить каталоги и подобрать другой, более раннеплодный сорт.

Дички следует перепривить почками или черенками.

Старые яблони можно на время "омолодить" с помощью обрезки, но средство это условное и временное. Самым рациональным решением в данном случае будет выкорчевка дерева и замена его молодым саженцем.

Что делать с плодовыми деревьями, которые не плодоносили в этом году

Монилиоз (плодовая гниль, монилиальный ожог)

Одно из самых опасных грибковых заболеваний.

Культуры:

• вишня;
• слива;
• яблоня;
• реже – груша.

Признаки:

• листья покрываются пятнами и чернеют, могут не опадать до середины зимы; кора растрескивается и отстает;
  наблюдается камедетечение;
• на плодах появляются небольшие светло-бурые пятна, расположенные концентрическими кругами;
• плоды чернеют и мумифицируются;

Борьба:

• обработка медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью,
  «Абига-Пик», «Топаз», «Профит Голд»;
• уничтожение растительных остатков.

Парша яблони

Эта грибковая болезнь поражает листья и плоды яблони. Во влажную погоду болезнь быстро распространяется по дереву. Заражение яблони происходит в течение всего лета. Зимующая стадия гриба — перитеции — сохраняется на опавших листьях. Поскольку с паршой сложно бороться, лучше высаживать устойчивые к парше сорта.

Признаки:

• в мае на листьях появляются светлые маслянистые пятна, которые хорошо видны при разглядывании
  пластинки на свет;
• позже на их поверхности образуется бархатистый налет, состоящий
  из большого количества летних спор гриба – конидий;
• ткань в местах поражения чернеет и отмирает;
• листья желтеют и опадают уже летом из-за большого количества токсинов, выделяемого грибком;
• такие же пятна образуются и на плодовых завязях, что приводит к деформированию плода с опробковевшими участками, часто растрескивающимися.

Борьба:

• опрыскивание хлорокисью меди;
• 1% бордоской жидкостью.
• при невысоком проценте заражения обработка 5% раствором мочевины деревьев и приствольных кругов перед листопадом;
• ранняя заделка листьев в почву.

Бактериальный ожог

От одного побега болезнь быстро переходит на отдельные ветви, а затем может погибнуть и все растение.

Как подготовить плодовые деревья к зиме, если они были поражены вредителями или болезнями

Зачем это нужно.  Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать.  Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной – 500 – 800 г (4 – 6 стаканов) на 10 л воды.

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем, как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.