Как подготовить грядки для подзимних посевов. Подготовка грядок для подзимних посевов

Как подготовить грядки для подзимних посевов. Подготовка грядок для подзимних посевов

Основная цель подзимних посевов заключается в получении раннего урожая.

Многие садоводы именно поэтому и прибегают к подзимним посевам. У культур, высеянных под зиму, показатели всходов намного лучше, да и развитие опережает посаженные весной растения. Поэтому подзимние посевы, как правило, дают урожай на 2-3 недели ранее, чем весенние. Кстати, болезни и вредители поражают подзимние посевы гораздо реже, чем весенние.

Кстати, при подзимнем посеве впоследствии вы сэкономите большое количество времени весной, которое бы тратилось вами на засевы. Согласитесь, что в весеннее время на плечи садоводов ложится столько забот и обязанностей, что до посевов многих планируемых культур вовремя попросту не доходят руки. А если вы успели посадить часть урожая под зиму, пока вы занимаетесь весенними мероприятиями, урожай уже формируется. Так что у вас появляется больше времени на уход за многолетниками, кустарниками и древесными породами. Семена проходят естественный процесс стратификации – цветочные культуры особенно выигрывают в этом плане. Помимо прочего, растения успешно формируют полноценную корневую систему, а также наращивают листву. Можно утверждать о лучшей сохранности семян в случае с подзимними посевами.

То есть если у ваших семян срок годности на исходе, и весной их посев уже не будет иметь практического смысла, стоит рассмотреть вариант подзимней посадки. Тем более в квартирных условиях всхожесть семян теряется намного быстрее – это обусловлено повышенной сухостью воздуха. Учтите, что подзимняя посадка приемлема исключительно для морозостойких растений.

Однако, конечно, метод не лишен и ряда недостатков. Во-первых, семена вполне могут прорасти ранее положенного, то есть до наступления устойчивых холодов. Это вызвано неверным расчетом сроков посева. А значит, как только начнутся заморозки, растения, скорее всего, погибнут.

А главный недостаток – это плохая лежкость корнеплодов , выращенных путем подзимнего посева. То есть такой способ выращивания не годится для растений, которые вы собираетесь хранить в течение длительного времени.

Основная задача огородника или садовода, решившегося на подзимний посев – правильная подготовка гряд. Ею стоит заниматься уже осенью. Погода обязательно должна быть теплой. В первую очередь, почва обрабатывается с параллельным или последующим заделыванием удобрений.

Удобрение почвы осуществляется как минеральными удобрениями, так и органикой. В качестве органики предпочтительно использование перегноя, компоста, а также низинного торфа. Если почва хорошо окультурена, будет достаточно 3-4 кг на каждый квадратный метр. Если же земля малоплодная, рекомендовано внесение двойной дозы удобрений. Из минеральных же удобрений стоит обратить особое внимание на золу. Приветствуется также внесение безазотных удобрений , а также искусственных фосфорных и калийных подпиток.

После удобрения почвы ее аккуратно разравнивают. Затем очистите грядки от всех сорных растений . Незадолго до устойчивого похолодания еще раз выровняйте поверхность грядок и проделайте в них борозды. Обязательно выдерживайте необходимую конкретным культурам глубину. А еще лучше увеличить ее еще на несколько сантиметров. Это обусловлено необходимостью сдобрить дно перегноем или компостом. Слой удобрения составляет не более полутора сантиметров.

Что положить на дно грядки от сорняков. Почему покрытие для дорожек видится необходимым?

Причин для качественного обустройства дорожек тем или иным покрытием существует несколько. Большинство из них прекрасно известны владельцам участков, но все-таки их стоит еще раз обозначить.

Правильно оборудованные проходы между грядками на огороде решают сразу несколько важных проблем

• Первая причина заключается в том, что тропинки постоянно зарастают сорняками, которые прорастают в грядки или же сбрасывают семена, попадающие на территорию культурных растений. Все это в итоге превращается в бесконечную борьбу за урожай.
• Если же полностью убрать сорняки, но после этого оставить почву открытой, то в дождливую погоду к грядкам невозможно будет подойти, не надев резиновых сапог, которые затем долго придется очищать от налипшей на них влажной земли. Иначе почва, налипшая на обувь, разнесется по остальным покрытым участкам двора, а затем и непременно попадет в жилые помещения дома.
• Кроме того, полностью очищенные от сорняков полосы незакрытой земли способствуют очень быстрому испарению влаги с грядок. Поэтому значительно увеличивается расход воды для полива.
• Еще одной причиной обустроить дорожки между рядами становится получение безусловного максимального комфорта работы в огороде, а как результат – существенное повышение производительности этого благородного труда.
• Огород с аккуратно оформленными дорожками всегда выглядит более эстетично, нежели с обычными земляными или густо поросшими сорными растениями.

Чем заполнить оцинкованные грядки. Чем можно огородить высокие грядки

Использовать можно все, что может удержать грунт. Самые долговечные бордюры получаются из кирпича, камня и бетона.

Грядки из бетона и камня могут быть сделаны и так

Но кирпич стоит немало, с бетоном долго возится. Ограду из бетона делают по всем правилам: сначала опалубку, в которую укладывают арматуру, потом заливают бетоном и ждут пока он схватиться. Зато срок службы впечатляет — десятки лет.

Ограждения для грядок из бетона самые долговечные и никогда не «поплывут»

Кирпичная и каменная ограда тоже складывается по всем правилам: на раствор с перевязкой. Чтобы уменьшить расход кирпича, стенки кладут в полкирпича. А чтобы земля ее не сдвинула, ряды армируют сеткой.

Кирпичная кладка в полкирпича сама по себе не может удержать грунт. Необходимы опорные столбы

Но даже в таком варианте потребуется через метр установить опорные столбы. Если грунт у вас на вязкий, тяжелый, часто переувлажненный, такие стенки может выдавить. Потому поставьте деревянные или металлические опоры, которые будут фиксировать длинные стенки или сделайте небольшие грядки, как для декоративного огорода.

Кирпичные высокие грядки для декоративного огорода

Хорошо зарекомендовали себя ограды из керамзитных блоков. Даже имеющиеся в них пустоты можно засыпать грунтом и там тоже высадить растения с небольшой корневой системой: например некоторые виды зелени и салатов.

Ограда для высоких грядок из керамзитобетонных блоков

Еще делают ограждения для высоких грядок из оцинкованного металла и шифера. Шифер можно использовать б/у, можно купить новый, волновой или гладкий — без разницы. Листы нарезать на полосы необходимой ширины. Опасаться того, что он вредный не стоит. В шифере асбест содержится в связанном состоянии, а водой он не растворяется. Вреден он когда его пилят: пыль поднимается и через дыхательные пути попадает в организм. Чтобы снизить вредность, работайте в респираторе а также намочите места разреза.

Высокие грядки из шифера

Делают ограды для грядки из пластика. Поменяли сайдинг? Используйте его. Есть старые пластиковые панели — их в дело. Но для пластика необходима жесткая основа. Делают ее из металлической сетки из толстой проволоки.

Высокие грядки в проволочных коробах

Сетки могут стать основой для гальки или окатышей. Только в этом случае нужен будет двойной каркас, внутрь которого засыпают камни или какой-другой материал. Такая техника называется «габион» и из нее делают не только ограды для грядок и клумб , но и заборы. Но чтобы из габионных грядок вода не просачивалась сквозь стенки, изнутри короб выстилается плотной пленкой.

Засыпная каменная ограда для высоких грядок

Наиболее популярное ограждение — из древесины. Использовать можно доски, брус, бревна. Древесина всем хороша, кроме того, что она гниет.

Действительно высокие грядки

А так как в высоких грядках созданы все условия для активизации этого процесса, то происходит разрушение довольно быстро. Несколько замедлить процесс можно покрасив доски или пропитав их биозащитным составом. Но гарантии от разрушения все равно нет.

Обрезки досок тоже можно использовать для бортиков высоких грядок

Зато материал можно использовать дешевый, а иногда, так вообще бросовый: остатки после стройки, горбыль, старые бревна, поддоны и т.п. При желании можно сделать ограду даже из веток. Только кору желательно снять: именно под ней находится множество личинок и древоточцев. Хотя…они тоже будут перерабатывать древесные остатки, которые вы уложите на дно засыпки. Но слишком большое их количество тоже не нужно, так что, наверное, кору все-таки лучше удалить.

Чем наполнить высокие грядки. Общие сведения о высоких грядках, их достоинства и недостатки

Высокая грядка — каркас, послойно заполняющийся разной органикой, которая постепенно перегнивает, обеспечивая посадки теплом и питательными веществами. Достоинств у такой конструкции немало:

• внешняя привлекательность (грядки выглядят аккуратно, а если проявить немного творческих способностей, делая бортики для них — даже декоративно);

  

  Высокие грядки выглядят более аккуратно и эстетично, чем обычные

• сравнительная лёгкость монтажа и мобильность (каркас при желании можно разобрать и перенести в другое место);
• возможность разбить грядки даже на участках с почвой, непригодной для земледелия;
• значительная экономия времени на прополке и перекопке (сорняков на таких грядках появляется немного, они нуждаются только в рыхлении);
• наличие слоя дренажа, снижающего риск застоя воды и развития гнили;
• перегнивающая органика обеспечивает растения теплом, что особенно важно для регионов с умеренным и более суровым климатом, их можно сажать раньше на 2–3 недели, урожай в таких условиях созревает быстрее.

  

  Высокие грядки, быстрее прогревающиеся весной, обеспечивают возможность более ранней посадки, соответственно, и урожай снимают тоже раньше

Имеются у высоких грядок и недостатки:

• Соорудить каркас несложно, но всё же это отнимает время и силы. Неизбежны и материальные затраты.
• В южных жарких регионах грунт нередко перегревается. Эту проблему можно решить, собрав каркас из материала, плохо проводящего тепло (дерево) или сделав его двухслойным и проложив теплоизолирующим материалом (опилки, пенопласт), выкрасив всю конструкцию в светлый цвет.
• Субстрат быстро пересыхает. Высокие грядки нужно чаще поливать. Если вы не живете на участке постоянно, обейте каркас изнутри полиэтиленом или иным гидроизоляционным материалом. Также выходом может стать автоматизированная система полива.

  

  Высокие грядки требуют регулярного и частого полива

• Частые поливы означают быстрое вымывание питательных веществ из почвы — нельзя забывать о подкормках.
• В перегнивающей органике часто селятся медведки, иные вредные насекомые. Потребуются регулярные профилактические обработки.

  

  Сооружая высокие грядки, готовьтесь к регулярным профилактическим обработкам и борьбе с вредителями

Ширина высокой грядки варьируется в пределах 0,9–1,2 м — это обеспечит удобство ухода за растениями. Высота зависит от качества почвы — если она достаточно плодородная, хватит 20–25 см, при неподходящем для сельского хозяйства грунте её поднимают до 35–40 см. Более высокую (от 50 см) грядку удобно обрабатывать, не нагибаясь, но это увеличивает расход органики, которой заполняют каркас. Длина в данном случае не принципиальна, обычно она составляет 1,5–3 м.

Очень высокую грядку можно обрабатывать, почти не нагибаясь, но для её заполнения нужно много органики

Что ещё нужно учесть:

• желательно обеспечить высоким грядкам защиту от порывов ветра и жары, располагая их неподалёку от какой-либо преграды и в лёгкой полутени;
• длинную сторону грядки ориентируйте на юг — освещение будет максимально равномерным;
• обычный интервал между растениями уменьшайте в 1,5 раза, сажайте их в два ряда — листья создадут тень, влага будет испаряться медленнее;
• длинные грядки делите поперечинами на несколько сегментов — каркас станет прочнее.

Высокие грядки сооружают в конце лета или осенью. За оставшееся до весенней высадки время органика успеет хорошо перепреть. Если в прошлом сезоне вы не успели сделать грядку и приступаете к работам весной, ей нужно дать постоять хотя бы месяц.

На таких грядках тоже соблюдают севооборот. В первый год на них лучше высаживать культуры, более требовательные к плодородности грунта — Тыквенные, Паслёновые, капусту, на следующий — зелень, корнеплоды. Далее грядка нуждается в восстановлении плодородности — если она просела, хороший грунт, смешанный с перегноем или компостом, просто подсыпают сверху, если нет — снимают и меняют верхний слой (6–8 см).

Источник: https://domastroevo.ru/stati/kak-pravilno-delat-na-ogorode-gryadki-s-drenazhom-izgotovlenie-teploy-gryadki-svoimi-rukami

Нивяник посев под зиму. Как выращивать нивяник из семян

Нивяник посадка и уход

Этот вид лучше всего подходит для выращивания из семян в домашних условиях. Тогда, после посадки он начнет цвести в первом же сезоне. Заниматься рассадой необходимо в период с конца февраля по начало марта. Какую выбрать ёмкость для рассады не слишком важно – в дальнейшем рассаду придётся распикировать. Единственное условие: лучше всего выбрать неглубокую емкость, что бы было проще контролировать полив и влажность грунта.

Для рассады подойдет смесь песка и торфа, или специальная землесмесь для цветочной рассады. Чтобы предотвратить возможные заболевания, лучше всего продезинфицировать ёмкости для рассады и специальную смесь раствором марганцевого калия. Обычный состав смеси в горшке:

1. На самом дне ёмкости делаются небольшие отверстия, для слива лишней жидкости. Чтобы эта жидкость не намочила всё вокруг, под ёмкость с рассадой ставиться небольшое блюдце.
2. На дно емкости выкладываются небольшие камешки и присыпаются слоем песка – это дренажный слой.
3. Поверх дренажного слоя засыпается земляная смесь, не досыпая до самого верха ёмкости около 30 мм.
4. Поверхность земли выравниваю, и проделывают лунки под семена не глубже 10 мм.
5. В лунки рассаживают по одному семени, аккуратно присыпают тонким слоем грунта и увлажняют грунт из распылителя (не интенсивно).

И вот ваша рассада готова. Накрывать её не надо, а вот поставить в теплое место под температуру около 22 градусов – обязательно. Как появятся первые всходы, придется выбрать место немного прохладнее – около 18 градусов, и держать побеги при такой температуре плоть до высадки их в открытый грунт. По прошествии четырех недель с момента высадки семян, посев рекомендуется обработать слабым раствором коровяки.

Через полтора месяца с момента посева, побеги необходимо пикировать, тоесть рассаживать по разным горшкам.

Рассаживать побеги по достижении ими полутора месяцев надо в отдельные стаканчика, предварительно их так же подготовив и засыпав той же смесью, но с добавлением небольшого количества перегноя. Стаканчики лучше взять побольше – ромашки в них будут жить вплоть до высадки в открытый грунт.

Когда ростки приживутся и отболеют после пересадки (не раньше 20 дней с её момента), необходимо ещё раз их подкормить раствором органики.

Подзимний посев овощей. Подзимние посевы

Текущая версия (не проверялась)

Подзи́мние посе́вы — осуществляют поздней осенью , когда температуры воздуха установится на отметке около 0°С, а температура почвы снизится до +2…+4°С. Наиболее эффективны подзимние посевы на земельных участках, где почва медленно оттаивает, долго прогревается и не успевает просохнуть до начала весенних полевых работ. Подзимние посевы дают возможность получить свежую продукцию на две недели раньше, чем при обычном посеве, а если ранней весной дополнительно укрыть посевы плёнкой, то сбор урожая будет ещё на неделю раньше. Обычно для подзимних посевов выбирают озимый чеснок , морковь , свёклу , петрушку , укроп , репчатый лук , шпинат , редис и даже цветы — использование данной методики избавляет от необходимости возиться с рассадой этих культур.

Осенью, после сбора урожая и перекопки почвы на огороде выделяют ровный, чистый от сорняков участок, защищённый от ветра, предназначенный для подзимних посевов. Наиболее оптимальными для подзимних посевов являются южные склоны или пригорки, которые быстрее просыхают весной и хорошо прогреваются солнцем. Почва на участке, выбранном для подзимнего посева, с целью предотвращения опасности смыва семян талыми водами должна быть лёгкой. Если почва на участке тяжёлая, для того чтобы избежать вредного воздействия избыточного увлажнения в осенне-зимний период заранее насыпают гряды. Почву готовят заранее: перекапывают, разравнивают и вносят калийнофосфорные удобрения из расчёта 20 г/м²(азотные удобрения в зиму не вносят!). При отсутствии осадков грядку поливают с целью спровоцировать рост сорняков, которые удаляют непосредственно перед проведением посева. Бороздки для высева семян нарезают на полтора-два сантиметра глубже, чем при весеннем севе. Посев дражированными или наклеенными на бумагу семенами даёт хорошие результаты. После высева и заделки семян в почву грядки прикрывают рубероидом, чёрной плёнкой или другим подходящим материалом, чтобы они не осыпались и не пересохли до стабильного промерзания почвы. Если земля успела замёрзнуть, то посев проводят «по черепку» (замёрзшей почве) сухими семянами увеличенной на 25—30% по сравнению с весенней нормой высева. Когда выпадет первый снег, его сметают веником и снимают укрытие с грядки. Бороздки, оставшиеся после посева прикрывают слоем заранее заготовленного сухого песка, а сверху накрывают еловыми ветками, листвой или опилками. Ранней весной с подзимних посевов снимают укрытия и проводят подкормку растений золой из расчёта 1 стакан на 1 м², либо вносят азотные и калийные удобрения по 15—20 г на 10 л воды. Дальнейший уход за посевами осуществляется так же, как и за весенними.

Как и любой другой агротехнический приём данная методика имеет и свои минусы:

Например, всё было сделано в срок, который всегда был определяющим для подзимних посевов в данной местности, но осень затянулась и оказалась дождливой и слишком тёплой. Семена проросли, а тут наступила зима… Слишком рано проросшие семена гибнут при первых же морозах. Итак, опытные овощеводы сеют только сухими семенами и в то время, когда почва уже промёрзла и лишь слегка подтаивает в дневные часы.

Источник: https://ogorod-bez-hlopot.zelynyjsad.info/stati/sorta-ovoshchey-dlya-podzimnego-poseva-sorta-podhodyashchie-dlya-podzimnego-poseva-ovoshchey

Чем наполнить грядку. Преимущества и недостатки высоких грядок

Высокая грядка, сделанная по всем правилам, станет настоящей палочкой- выручалочкой для многих любителей- огородников. Первоначально обустройство грядок над поверхностью почвы требует некоторых затрат (большей частью – физических, поскольку для стенок может использоваться материал, который есть на дачном участке: доски, куски шифера, блоки, плиты), но результат однозначно того стоит.

Плюсы высоких грядок:

• сделанные единожды высокие грядки на даче не придется ежегодно перекапывать, они сохраняют форму;
• сорняки на приподнятых посадках «заводятся» реже, ареал их распространения меньше и, соответственно, бороться с ними проще;
• под урожай можно отводить любое понравившееся место на участке, совершенно не обязательно это будет огород;
• поднятые грядки спасают посадки от переувлажнения при близком залегании грунтовых вод;
• грядки, поднятые над землей, лучше прогреваются, на них быстрее вызревает урожай;
• границы посадок ограничивает каркас для высоких грядок, поэтому междурядья можно оформить с помощью декоративных элементов, превратив их в удобные и красивые дорожки;
• дополнительный дренажный слой, уложенный на дно грядки, обеспечивает правильный режим увлажнения и аэрации;
• для грядки можно обеспечить дополнительное утепление;
• разобранные каркасные грядки не оставляют следов, поэтому от них, при необходимости, легко избавиться.

Минусы высоких грядок

Высокие грядки в огороде имеют и свои недостатки, о которых тоже нужно помнить:

• поскольку, грядка – высокая, температура почвы на ней выше обычной (примерно на 10⁰С), поэтому влага испаряется быстрее и в жаркую погоду требуются дополнительные поливы и контроль за увлажнением верхнего слоя;
• долговечные грядки рано или поздно вырабатывают вой ресурс, земля на них истощается, урожай становится хуже, поэтому нужно заботиться о своевременной подкормке и обновлении плодородного почвенного слоя;
• в высоких теплых грядках, богатых перегноем и ограниченных каркасом, часто заводятся медведки, борьба с которыми отнимает немало сил.