Основные шаги для подготовки плодовых деревьев к зиме

Основные шаги для подготовки плодовых деревьев к зиме

Зачем это нужно.  Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать.  Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной – 500 – 800 г (4 – 6 стаканов) на 10 л воды.

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем, как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные шаги необходимы для подготовки плодовых деревьев к зиме

Главная задача осенью заключается в правильной подготовке сада к зиме. Урожай в следующем сезоне во многом зависит от благополучной зимовки растений. Поэтому главная задача осенью заключается в правильной подготовке сада к грядущим холодам.

В этой статье мы разберем, когда и какие работы нужно провести, чтобы подготовить плодово-ягодные культуры к зиме.

Подготовка в сентябре

Подкормка

Сразу после сбора урожая в начале сентября под деревья и кустарники необходимо внести минеральные и органические.

1. Минеральные удобрения не должны содержать азот, только калий и фосфор. К ним относятся:

• суперфосфат;
• двойной суперфосфат;
• сернокислый калий;
• хлористый калий;
• калимагнезия;
• монофосфат калия и т.д.

Фосфорные удобрения укрепляют корневую систему, а также способствуют накоплению в растениях белков и углеводов. Их заделывают в грунт, отступив от проекции кроны 20-30 см:

• для деревьев на глубину 10 - 15 см;
• для кустарников на глубину 7 - 10 см,.

Калийные удобрения выводят лишнюю влагу из растительных тканей и повышают холодостойкость культур. Их рекомендуется вносить одновременно с фосфорными подкормками.

2. Органические удобрения повышают содержание гумуса в почве, а также улучшают ее структуру, влаго- и воздухопроницаемость. К ним относятся:

• перегной ;
• компост;
• помет;
• навоз;
• торф.

В свежем видеи помет вносят в почву только во время осенней перекопки. Перегной вносят под деревья и кустарники 1 раз в 2 года в пропорции 3-4 кг на 1 м2. Компост вносят под растения в пропорции 3 кг на 1 м2.

Вносить подкормки следует до конца сентября. Позже они будут не эффективны: погода будет уже не такой теплой, а световой день сократится, и растения не смогут усвоить питательные вещества из удобрений.

Уборка в саду

1. Соберите все опавшие, больные и ссохшиеся плоды как можно скорее, т.к. они могут быть источниками болезней и патогенов.

2. Соберите опавшую листву:

• если на листьях нет вредителей, и они не заражены болезнями, то их можно использовать в качестве мульчи или для приготовления компоста;
• если листва сильно заражена, ее следует сжечь, но золу от них можно использовать в качестве удобрения.

Подборка товаров магазина Peregnoi.com

Мы подобрали товары, которые вас интересуют. Вы можете сделать заказ прямо на сайте. Доставка осуществляется по всей России.

180 ₽

В наличии

Почвогрунт «Садовод»

Мешок 25 л. (23-25 кг)

Фр.:

200 ₽

В наличии

Почвогрунт «Биогрунт»

Мешок 25 л. (20-23 кг)

Фр.:

220 ₽

В наличии

Почвогрунт «Премиум»

Мешок 25 л. (22-26 кг)

Фр.:

230 ₽

В наличии

Кора-мульча сосны

Мешок 50 л. ()

Фр.: 0-1, 1-3, 2-5, 5-10, 10-20 см

580 ₽

В наличии

Кора-мульча лиственницы

()

Фр.:

3. Проведите чистку деревьев и кустарников:

• от старой коры, мха и лишайников;
• от трутовиков и поросли;
• от личинок и коконов вредителей.

Трутовики рекомендуется убирать с помощью ножа и стамески.

Кору счищать нужно старую, коричневого или черного цвета. Работайте аккуратно и не путайте ее со свежей корой, которая имеет светло-зеленый цвет.

Избавиться от лишайников поможет раствор железного купороса, которым нужно будет опрыскать ствол. Такую обработку рекомендуется проводить в конце октября или начале ноября, чтобы не повредить листья. Благодаря воздействию железного купороса лишайники усыхают и приобретают коричневый цвет. В таком виде их легко удалить с помощью деревянного скребка.

Закаливание культур

Чтобы повысить морозоустойчивость молодых деревьев, рекомендуется проводить закаливание их корневой системы.

В сентябре отгребите землю от ствола дерева на 3–5 см в глубину так, чтобы верхняя часть самых крупных корней оголилась. Собранную землю храните в сухом виде в теплом помещении. А когда наступят легкие заморозки, укройте ствол обратно. Эта процедура помогает растениям постепенно привыкнуть к холодам.

Подготовка в октябре

Влагозарядковый полив

Если осень солнечная и сухая, сад требует дополнительного полива, который проводят после массового опадения листвы, в середине октябре или начале ноябре, в зависимости от региона.

Влагозарядковый полив рекомендуется проводить:

• при температуре не более 10 градусов;
• в ясный, солнечный день;
• лучше всего на сухую почву.

Нормы полива зависят от возраста культур:

• Кустарники требуют 3-5 ведер воды в зависимости от того, какая осень стоит, сухая или дождливая.
• Плодовые деревья в возрасте 5-6 лет требуют 6-9 ведер воды.
• Плодовые деревья старше 10 лет необходимо поливать, исходя из проекции кроны (на каждый 1 м2 требуется 3-5 ведер воды).

Советы:

• полив можно провести за один раз, но лучше растянуть его на несколько дней;
• поливайте не только приствольную зону, но и всю площадь под кроной дерева.

Опрыскивание

Когда с деревьев опадет листва, в конце октября или начале ноября рекомендуется проводить осеннее опрыскивание, даже если вы не наблюдаете признаков болезней.

Обработку следует проводить до побелки и установки защиты от грызунов 3–5%-ным раствором медного купороса (300-500 гр на 10 л воды).

Почему важно готовить плодовые кустарники к холодному сезону

Солнечный ожог проявляется в виде удлиненных, впалых, высохших или потрескавшихся участков коры. Обычно они появляются на южной или юго-западной стороне дерева. Повреждения неприглядны и могут сделать дерево более восприимчивым к болезням и насекомым.

В холодные зимние дни солнце может нагревать кору, стимулируя активность клеток. В ночное время температура быстро падает, убивая проснувшуюся ткань. Молодые деревья наиболее уязвимы, поскольку их тонкая кора менее устойчива к перепадам.

Солнечный ожог проявляется в виде удлиненных, впалых, высохших или потрескавшихся участков коры. © farmprogress

Лучший способ защитить ваши деревья от солнечных ожогов — спрятать их от воздействия зимнего солнца. Садоводы часто белят стволы деревьев специальной краской. Она отражает свет и сохраняет прохладу коры. Однако не всегда хочется окунать декоративные породы в белую краску. Вместо этого вы можете обернуть ствол на зиму съемным материалом светлого цвета. Или создать тень с помощью временного забора или щита с южной стороны дерева.

Важно! Не используйте темные пластиковые ограждения для деревьев, так как они будут поглощать тепло от солнца, что ухудшит ситуацию с ожогами.

Защищайте стволы недавно посаженных деревья как минимум на две зимы, а породы с тонкой корой — на пять и более. Наденьте защиту осенью и снимите ее весной, после последних заморозков.

Нюансы для вечнозеленых

Повреждение вечнозеленых растений также часто вызвано зимним солнцем. При этом вечнозеленая листва или хвоя может дополнительно пострадать от иссушения (из-за воздействия холодных зимних ветров). Наиболее уязвимы недавно посаженные вечнозеленые культуры.

Чтобы ваши деревья и кустарники оставались зелеными, оберните их мешковиной или затеняющей сеткой. © emondagesbp

Чтобы ваши деревья и кустарники оставались зелеными, оберните их мешковиной или затеняющей сеткой. Также могут помочь временные экраны и барьеры от ветра. Повреждение листьев обычно происходит на южной, юго-западной и наветренной сторонах растения. Но в тяжелых случаях может поразить все растение.

Как защитить молодые деревья от повреждения морозом

Нет ничего важнее осенью для садовода, чем подготовка деревьев и кустарников к зиме. Понадеешься на авось или сделаешь неправильно — прощайте, красота и урожай. Утепление корневой системы растений не требует больших вложений средств: основные материалы почти всегда есть под рукой. Попытаемся разобраться, какой лучше выбрать для этой цели. Утепление корневой системы розы опилками Что только не используют садоводы для утепления святая святых — корневой системы растений: сухую листву и хвойный опад,,,,,,или… У каждого материала есть свои особенности. Например, листья с больных деревьев не годятся вовсе. Лапник или опилки могут набрать лишнюю влагу и потом заковать растения в лед. А от некоторых «засыпок» лучше отказаться, чтобы не «пригреть» грызунов. Слева: утепление гейхеры дубовыми матами. Фото Надежды ( Nadezhda_Siberia ). Справа: утепление рододендрона сосновыми ветками и шишками. Фото Татьяны Дмитриевой ( yandex_1210041775 )

что применяют дачники

мы постарались определить, какие «утеплители» больше всего востребованы нашими семидачниками… но так и не смогли найти фаворита. что же мы узнали от наших садоводов?
«Древовидные и метельчатые гортензии я ничем никогда не укрывала, но приствольный круг мульчирую хвойными иголками и еловыми шишками. Мне нравится, потерь за 12 лет не было», — рассказала  Наталья Новикова ( NatashaNovikova ) из Томска.
У Павла Панфилова ( Pasha838 ) из Икши другой выбор : «Перед зимой прикрыл розы старой пронавоженной соломой из хлева, чтобы не было ямок, обложил вокруг, как одеялом, а сверху лапника накидали. И видимо, хорошо сделали, потому что в эту зиму снега как-то маловато».
Антон Колоколов ( Anton_URAL ) из Краснокамска поделился идеей утеплять дубовыми листьями прикорневую зону сливы, гортензий, роджерсии и других декоративных растений. А Альбина Буякова ( albinabuyakovamyrkova ) из Тольятти — укрывать саженцы кленовыми листьями . Чеховская дачница Надежда Суслова ( fb_787710644753941 ), а садовод из Владимира Алексей Рыбаков ( rybakoff33 ) вообще решил использовать для утепления молодых сосен слой керамзита .
Утепление винограда еловыми иголками (слева) и лапником (справа). Фото Натальи Т ( 28101959NaTa )

кроме засыпки

чего и следовало ожидать — сколько садоводов, столько и разных решений… но одно ясно: список материалов для утепления будет пополняться, потому как фантазии нашим дачникам не занимать. 
Утепление розы лапником (слева), винограда — досками и сеном (справа). Фото Ольги ( Solovey )
Одним культурам утепления корневой системы достаточно, другим потребуется более серьезное укрытие — прямо с головой. Семидачники охотно обмениваются опытом по этой части — чтобы с ним ознакомиться, загляните в комментарии к публикациям:

• Как сделать прочный каркас для зимних укрытий. Давайте обсудим варианты
• Неправильное укрытие растений на зиму. Как избежать ошибок?
• Как вы планируете укрывать растения на зиму? Поделитесь планами на ближайший сезон

В этих обсуждениях вы найдете много полезных идей. Тем, кто решит воспользоваться более быстрым решением, предлагаем присмотреться к готовым укрытиям. К таким, как «Зимние домики» и тоннельные укрытия «Зимний сад» от компании «Удачный сезон». В каждом комплекте все предусмотрено: плотный чехол из спанбонда с UV-защитой от солнца (или два чехла), необходимые приспособления для обвязки растений и крепления нетканого материала. В тоннельном укрытии есть дуги, для выбранного «Зимнего домика» можно приобрести складной металлический каркас по размеру чехла. П од такими укрытиями растения успешно перезимуют даже без дополнительного утепления корневой системы.
Готовые решения для укрытия растений
Дорогие дачники, поделитесь, какие материалы для утепления корневой системы растений в ваших климатических условиях работают лучше других, а от каких пришлось отказаться. Для разных культур вы используете одни и те же — или каждому растению готовите свое «зимнее одеяло»?

Какие материалы лучше всего использовать для утепления стволов деревьев

Садовые культуры и декоративные растения отличаются требованиями к параметрам воздуха и грунта. Они развиваются в разной среде: некоторые предпочитают засушливый климат, другие – хорошо увлажненную почву. Реакция дерева на количество внесенной воды – главный критерий, позволяющий определить, какие из них следует поливать более интенсивно, а какие – менее. Но перед зимой необходимо поливать все растения: молодые, взрослые, различных сортов, видов, хвойные, декоративные, плодовые.

Деревья нуждаются в большем количестве воды, чем кустарники. Среди них есть культуры, которые более требовательны к параметрам почвы:

• айва;
• яблоня;
• груша;
• все косточковые культуры.

Количество видов деревьев довольно большое, у всех есть особенности. Привитая дичка может обходиться меньшим количеством воды. Для сравнения деревья на клоновых подвоях не переносят засушливые условия. Другие особенности различных растений:

• для карликовых и колоновидных деревьев, у которых корневая система не слишком углублена, вода в течение всего года крайне важна;
• хвойные растения тоже плохо переносят недостаток воды, т. к. сохраняют зеленую массу даже зимой, что означает увеличение площади испарения влаги;
• рододендроны растут в условиях, когда влага из грунта испаряется стремительно, поэтому нуждаются в регулярном восполнении ее нехватки.

Есть еще немало тонкостей, но учитывают главные, например, глубину корней. Растения, подземная часть которых достигает 1 м и больше, остро нуждаются в жидкости перед наступлением заморозков. Причем ее объем должен быть существенным. Иногда при влагозарядном поливе грунт увлажняется лишь до уровня 50 см. Этого может быть недостаточно, чтобы покрыть потребности растения. Значит, нужно уделять больше внимания осеннему поливу на этапе подготовки деревьев к зиме.

Как часто нужно поливать плодовые деревья перед зимой

shutterstock.com/Ogorod.ru

Проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников допускается круглый год, в зависимости от вида и возраста растения. При этом чаще всего садовые культуры обрезают весной и осенью, иногда – летом. А вот зимнюю обрезку практикуют реже всего.

Чтобы решить вопрос о целесообразности проведения обрезки деревьев и кустов зимой, стоит внимательно изучить эту процедуру. У нее много общего с,иобрезками. Но есть у зимней стрижки и существенные отличия, которые в основном связаны с погодными условиями и состоянием растений.

Итак, рассмотрим основные преимущества и недостатки обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников зимой.

Обрезка жизненно необходима садовым культурам. После грамотно проведенной процедуры крона приобретает здоровый вид, хорошо освещается и проветривается, в ней перестают размножаться вредители и фитопатогены. Обрезка растений – залог обильного урожая и долгого срока плодоношения. С точки зрения физиологии растений лучшее время для всех видов обрезки – весна.

Преимущества зимней обрезки

Фото с сайта shutterstock.com/Somogyi Laszlo

Одно из главных преимуществ зимней обрезки – возможность провести работу практически в любой сухой и ясный день, не опасаясь приступить к процедуре не вовремя – слишком рано или поздно. Растения уже отдыхают, сбросили листья, кроны хорошо просматриваются: проще наметить план обрезки, обнаружить проблемные места (отмершую кору, пораженные лишайником или наростами участки, слабые ветки, которые рискуют обломиться под тяжестью снега и т.д.) и выполнить все необходимые этапы работы.

Также при обрезке растений зимой снижается риск появления задиров коры, потому что древесину легче резать. Но это правило работает только в холода. Если же провести процедуру в сильный мороз, когда древесина становится хрупкой, возможно появление задиров и стволовых язв.

Задир коры – частично отделенный и приподнятый над поверхностью дерева кусок древесины с защепистыми краями.

Хорошее преимущество зимней обрезки – и снижение деятельности в это время, что уменьшает риск возникновения инфекций. Также в состоянии покоя находятсяи их личинки.

Найти время для зимней обрезки проще, потому что до начала нового сезона еще далеко. А осенью вместо обрезки можно сделать много других полезных дел, например,или.

30 дел в саду, огороде и цветнике в ноябре

Составляем список дачных дел на ноябрь вместе.

Недостатки зимней обрезки

Фото с сайта shutterstock.com/Pavle Bugarski

Сад готовится к зиме все лето и осень, набираясь сил перед длительным сном, или. При этом растения вполне готовы терпеть некоторые потери – все-таки снежные бури порой бывают весьма разрушительными. А значит, утрата нескольких ветвей или их частей вряд ли будет проблемой для крепких и здоровых экземпляров.

Но есть и опасность: полученные раны затягиваются хуже либо не затягиваются вообще из-за замедленного обмена веществ зимой. А впереди – оттепели и пробуждение патогенных микроорганизмов. Зачастую именно такие пострадавшие растения становятся жертвами разнообразных инфекций, хуже восстанавливаются после обрезки, в некоторых случаях теряют способность к плодоношению или даже погибают.

Лучше воздержаться от обрезки растений, которые:

• не относятся к культурам зимостойких сортов;
• обильно плодоносили в этом году;
• не получили достаточно питания в течение сезона;
• ослаблены болезнями и/или вредителями;
• посажены в текущем сезоне;
• уже начали дряхлеть.

Конечно, раны можно и нужно замазывать, но в холод это порой делать сложнее. Да и вообще, проводить работу не всегда комфортно, особенно если на участке много снега и сложно подобраться к дереву или кусту. Также неблагоприятна ситуация, когда ветви засыпаны снегом, – ухудшается обзор и появляется риск обрезать не то, что нужно. Проблематично и собирать обрезанные ветки с поверхности снега. А ведь такой хворост – полезный материал, которому на дачном участке можно найти не менее десятка способов применения.

Какие удобрения рекомендуются для осеннего питания

На мой взгляд, первое опрыскивание сада — самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4. В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант — «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.

Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).

Как обрезать плодовые деревья перед зимой, чтобы защитить их

Защита плодовых деревьев от холода – важная задача в том случае, если ваш сад находится в климатической зоне с суровыми зимами, деревья не обладают зимостойкостью, и есть опасность нехватки снега, который изолируют растения от ветра и минусовой температуры.

Экстремальные условия, такие как ледяные бури, ветер и длительные минусовые температуры могут повредить ветви и высушить дерево, сделать ткани растения более восприимчивыми к травмам и солнечному ожогу, привести к проблемам с корневой системой, так как корни менее выносливы, чем ствол или ветви.

Несмотря на то, что почва остывает медленно, есть ряд факторов, влияющих на температуру грунта. Надо знать, что влажная почва сохраняет тепло лучше, чем сухая. Песчаные почвы холоднее, чем суглинок. Обильный снежный покров и мульча действуют как изоляторы и повышают температуру почвы.

С недавно посаженными деревьями, вы получаете трещины грунта в посадочном отверстии, которые позволяют холодному воздуху проникать в корневую зону, уменьшая рост корневой системы или убивая вновь сформированные корни. Следовательно, поздней осенью проверьте прикорневую зону саженцев на предмет трещин, присыпьте эту область землей и замульчируйте древесной щепой или соломой крупной фракции.

Повторное замораживание и оттаивание почвы осенью или зимой во время оттепели заставляет почву расширяться и сокращаться, что может повредить корни и поднять корневую систему кустов или саженцев над землей. Проверяйте свои посадки после оттепелей и держите под рукой запас мульчи.