Полная инструкция: как подготовить молодой плодовый сад к зиме

Полная инструкция: как подготовить молодой плодовый сад к зиме

Подготовка молодого плодового сада к зиме — это важный этап, который влияет на здоровье и продуктивность деревьев в будущем. Молодые деревья особенно уязвимы к низким температурам, засухе и вредителям, поэтому правильный уход перед зимой поможет им перезимовать без потерь.

Обрезка деревьев

Обрезка — один из ключевых этапов подготовки сада к зиме. Она помогает удалить поврежденные, больные или замерзшие ветки, улучшает циркуляцию воздуха и способствует лучшему плодоношению.

Защита от морозов и вредителей

Молодые деревья особенно уязвимы к морозам и вредителям. Защита стволов и корней поможет предотвратить повреждения.

• Защита стволов: Намотайте стволы деревьев агроволокном или специальной защитной лентой. Это защитит от морозобоин и грызунов.
• Защита корней: Посыпьте приствольные круги смесью из земли и навоза, а сверху положите слой mulчи (например, соломы или опилок).
• Профилактика вредителей: Опрыскайте деревья раствором медного купороса или других средств для профилактики заболеваний.

Полив и mulчирование

Перед зимой важно обеспечить деревья достаточным количеством влаги, но не переливать. Mulчирование поможет сохранить влагу и защитить почву от замерзания.

Подкормка

Осенняя подкормка помогает деревьям накопить силы перед зимой. Используйте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.

• Суперфосфат: 1 столовая ложка на 10 литров воды.
• Калийная селитра: 1 столовая ложка на 10 литров воды.
• Органические удобрения: Навоз или компост можно рассыпать вокруг деревьев.

Проверка готовности сада

Перед наступлением зимы убедитесь, что все подготовительные работы выполнены.

• Все поврежденные ветки удалены.
• Стволы и корни защищены.
• Деревья политы и замульчированы.
• Подкормка проведена.

Следуя этим шагам, вы обеспечите молодым деревьям безопасную и комфортную зиму, а в будущем они будут здоровыми и продуктивными.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные этапы подготовки молодого плодового сада к зиме

ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Молодые плодовые деревья очень уязвимы зимой. Они могут пострадать от перепадов температуры, сильного мороза, ветра, снегопада, от яркого зимнего солнца, а также от грызунов. Поэтому накануне холодов нужно начинать готовить сад к зиме.

Конечно, к зиме нужно подготовить абсолютно все деревья: подкормить, полить, обработать, побелить. Но саженцы, которые не достигли пятилетнего возраста, требуют особого внимания. От зимних холодов чаще всего страдают деревца, которые были посажены в текущем году: весной или осенью.

Уход за приствольным кругом

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне похолодания очень важно подрыхлить почву в приствольном круге и удалить сорняки, которые забирают часть питательных веществ. В результате улучшится поступление кислорода к корням, во время заморозков погибнут некоторые почвенные вредители, а корневая система саженца закалится и постепенно привыкнет к холодам.

При рыхлении можно пользоваться вилами или тяпкой. Если вы используете для рыхления почвы вилы, располагайте их фронтально по отношению к дереву. А возле ствола можно рыхлить грунт только тяпкой на небольшую глубину, чтобы не повредить корни саженца.

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

После рыхления и прополки под деревья, посаженные год назад и ранее, рекомендуется внести калийно-фосфорные удобрения, которые повышают морозостойкость и помогают противостоять болезням. Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть подмерзают.

Для подкормки деревьев, растущих на слабокислой почве, можно использовать(200-300 г на 1 кв.м приствольного круга) или(150-200 г на 1 кв.м). На почвах с нейтральной кислотностью чаще всего вносят простой(40-50 г на 1 кв.м), а также(25-30 г на 1 кв.м) или(20 г на 1 кв.м.). Кроме того, можно использовать водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора:, Агромастер 3.11.38+4 и проч.

8 удобрений, без которых осенью как без рук

Чем подкормить деревья и кустарники? А что внести на грядки? Мы расскажем об основных удобрениях, которые нужно вносить именно осенью.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Удобрения в сухом виде лучше всего вносить в канавку по краю приствольного круга, засыпать почвой, а после этого деревце следует обильно полить. Подкормку водорастворимым удобрением можно совмещать с поливом. Если осень стоит сухая, полив нужно провести несколько раз, чтобы почва в корнеобитаемом слое оставалась влажной до самой зимы.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне постоянных морозов замульчируйте приствольный круг компостом, перегноем, торфом или опилками. Это позволит защитить корни саженцев от вымерзания. В регионах с суровой зимой желательно укладывать несколько слоев мульчи: например, сначала рассыпать компост, а затем укрыть приствольный круг лапником, щепой или срезанными побегами декоративных растений. А когда выпадет снег, можно набросать его вокруг саженцев.

Солому нежелательно использовать в качестве мульчи, поскольку она наиболее привлекательна для грызунов.

Осенняя обработка сада



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Когда начинается листопад, можно приступать к обработке деревьев от болезней и вредителей. Для этой цели всего чаще всего используюти. Если в вашем саду есть и взрослые плодовые деревья, и молодые, то концентрация рабочего раствора для них будет разной. Для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников используют 3%-ный раствор железного купороса и 5%-ный раствор мочевины, а для обработки взрослых деревьев можно использовать 5%-ный раствор железного купороса и 7%-ный раствор мочевины.

Карбамид при обработке сада осенью действует не как удобрение, а как инсектицид и антисептик, который помогает справиться с фитопатогенами и уничтожить насекомых-вредителей на коре деревьев и в приствольном круге.

При проведении искореняющей обработки сада железный купорос можно смешивать с мочевиной. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания молодых деревьев, на 10 л понадобится 20 г лимонной кислоты, 300 г железного купороса, и 500 мочевины (карбамида), 50 мл жидкого мыла, которое будет служить прилипателем.

При этом железный купорос и мочевину лучше сначала развести в небольшом количестве теплой воды, затем процедить, перелить в опрыскиватель и довести объем жидкости до 10 л. Обработку сада следует проводить в сухую и безветренную погоду, используя мелкодисперсный опрыскиватель. Во время работы нужно следить, чтобы раствор не попадал на газон и хвойные культуры.

Как правильно обрезать молодые плодовые деревья перед зимой

Обрезка пугает начинающих садоводов мнимой сложностью и чувством жалости к дереву. Неудачно сформированную крону сравнивают с неудачной стрижкой в парикмахерской. Что ж, некоторое время это действительно будет выглядеть слегка нелепо – ровно до тех пор, пока дерево или куст не обрастут заново. Наши простые советы помогут вам побороть страх перед первой обрезкой и провести ее правильно:

• выбирайте для обрезки сухой солнечный день . Именно в это время лучше всего работать с деревьями и кустами, поскольку при ярком солнце видны все побеги и отростки, к тому же на влажных растениях может начаться развитие болезни;
• проводите обрезку продезинфицированными и остро заточенными инструментами . Если вы удаляете больные и поврежденные ветки , между этапами обрезки обрабатывайте инструменты 10%-ным раствором хлорной извести;
• "семь раз отмерь – один раз отрежь" – осматривайте каждый побег и лишь затем проводите обрезку , следя за тем, чтобы растение приобретало нужную форму;
• "три кита" обрезки – в первую очередь удаляйте мертвую, поврежденную или пораженную болезнью древесину;
• удаляйте меньшую из двух переплетенных ветвей . Если ветки переплелись и начали тереться одна о другую, со временем это приведет к поражению одной из них, поэтому "лишнюю" ветку следует удалить;
• обратите внимание на "волчки" и пасынки . Водные ростки (образованные из спящих почек) растут из ветвей, а пасынки – прямо из ствола или корней деревьев. Эти энергичные и быстрорастущие побеги мешают здоровому росту, цветению и плодоношению. Они блокируют поступление солнечного света и воздуха, увеличивают риск развития болезней и появление вредителей;
• обрезайте длинные неветвящиеся побеги , обычно они образуют с центральным побегом острый угол. Также обрезайте остальные побеги на уровне 3-5 почки от основания побега. Затем укоротите верхнюю часть центрального ствола (проводник) так, чтобы он был на 15-20 см длиннее боковых ветвей;
• прореживайте крону заросших деревьев и кустарников . Удаляйте слабые побеги, расположенные в центре куста или дерева, чтобы внутрь кроны попадали свет и воздух;
• осматривайте дерево или кустарник после каждого этапа обрезки. Не выполняйте всю работу сразу, лучше делайте частые перерывы и отступайте на несколько шагов, чтобы осмотреть растение. Следите, чтобы крона формировалась ровно и сбалансированно.

Как защитить молодые деревья от морозов и холодных ветров

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

• солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
• компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Пять способов укрыть деревья от мороза и холодных ветров

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

При помощи проволоки и агроволокна можно создавать удобные укрывные конструкции

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Какое mulчирование лучше использовать для молодого сада

Каждая почва, каждая грядка — разные. И возможности использовать для мульчирования те или иные материалы также не у всех одинаковые. С практикой приходит опыт, подсказывающий, какая мульча «работает» лучше именно в вашем саду, а какая — неудобна, слишком затратна или не вполне эффективна.

В мульчировании грядок нет никакого идеального «рецепта». Главное, чтобы мульчирование было — а уж чем есть возможность, тем и хорошо защищать почву. Если есть выбор, всегда стоит сделать его в пользу органических материалов, обогащающих почву. Но любая мульча свои функции выполняет, пусть и немного по-разному.

Как и для всего сада, мульча, которую можно использовать на грядках, делится всего на два вида:

• неорганическая;
• органическая.

Они отличаются по эффективности и функциям. Неорганические материалы гарантируют лучшее сохранение влаги и полную остановку роста сорняков, а вот органические, хотя и не создают такого абсолютного барьера, еще и являются источником гумуса и органики.

Если в декоративном саду при подборе мульчи руководствуются не столько ее пользой, сколько декоративными качествами, то для грядок эстетика — «побочный эффект». В огороде мульча всегда временная, ее создают после посевов и нарушают при выкопке урожая и сборе растений, чтобы вновь защитить почву на зиму. И рационально подбирать такую мульчу, которая уместна в огороде — нижний слой станет хорошим источником органики, а верхний будет минерализоваться под действием аэробных микроорганизмов, пополняя почву минеральными веществами. Для грядок больше подходит мульча, аналогичная природному мульчирующему покрову. Но если есть запас неорганических материалов, смело их используйте.

Для мульчирования огорода можно использовать любые органические материалы, но лучшими считаются:

• сорняки, крапива, лопухи;
• сидераты, ботва, остатки растений после уборки;
• скошенная трава (и газонная, и луговая);
• зрелый компост;
• хорошо вызревший перегной;
• сено, солома.

В меньшей степени и при смешивании также можно использовать:

• сухие листья;
• пилочные материалы, в том числе измельченные в шредере ветки и крупные отходы лиственных деревьев, опилки;
• покупные материалы — кору, измельченное кокосовое волокно, мякоть какао, отходы конопли, льна, измельченные папоротники, сухой сфагнум, прессованную или гранулированную мульчу.

Из неорганических материалов на грядке уместна разве что специальная черная пленка (светонепроницаемая), которая препятствуют росту сорняков и испарению влаги. Ее нужно расстелить заранее на хорошо удобренную и взрыхленную почву.

Гальку, гравий, крупный песок в огороде можно использовать только для многолетних овощей, но лучше ограничиться ягодными кустарниками, тщательно промывая гравий и внося перед ним больше органических удобрений в почву.

Нужно ли укрывать молодые плодовые деревья на зиму

Итак, если вы посадили саженцы осенью, то деревья на зиму надо обязательно укрыть. Как это сделать? Можно купить в магазине специальную «обертку» для этих целей или применить традиционное окутывание мешковиной. Помните, что все саженцы надо укрывать две зимы подряд, а теплолюбивые молодые плодовые деревья, такие как абрикос, или кустарники с тонкой корой – 5 зим.

В качестве самого бюджетного варианта вы можете сделать многослойную обертку ствола дерева до первых ветвей из бумаги. Обязательно перекрывайте слои внахлест, закрепляйте их клейкой лентой или шпагатом. Весной, разумеется, дерево надо «распаковать». Сучья, находящиеся на подветренной стороне, лучше тоже закрыть мешковиной.

Прикорневую зону мульчируйте слоем от 10 до 20 сантиметров вокруг основания дерева, но сыпьте мульчу на расстоянии 50 см от ствола. Мульча защитит корневую зону дерева от мороза и поможет сохранить влагу в почве. Еще один вариант естественной мульчи – если дерево здорово, позвольте листьям опасть на землю и покройте сверху брезентом, придавив его камнями.

Молодые ветви аккуратно притяните шпагатом к стволу для предотвращения налипания снега и льда и поломки ветвей под их тяжестью. Соблюдайте осторожность при обертке или привязке чего-либо к вашему дереву, чтобы ствол дерева не был поврежден связующими материалами, такими как провод. Любой ущерб, даже самый маленький разрез, может привести к тому, что ваше дерево будет восприимчиво к болезням и / или образованию льда в этой области.

Помните, что некоторые покрытия, такие как прозрачный пластик, действуют как парник. Когда солнце светит, температура значительно возрастает, и это может повредить растение, «ошпарить кору». Дерево будет ассоциировать тепло с наступлением весны и оно выйдет из состояния покоя. А когда через несколько дней снова становится очень холодно, может начаться отмирание тканей.

В том случае, если вы посадили дорогостоящий сортовой кустарник, в первые зимы лучше построить «домик» из мешков, набитых листьями и сухой травой, и фанерных дощечек. Предварительно ветви свяжите компактно шпагатом.

Фото из открытых источников.

Сверху покройте «домик» брезентом и укрепите веревками.

Фото из открытых источников.

Не забывайте провести влагозарядный осенний полив для саженцев до того, как земля замерзнет. Недавно посаженные деревья еще не имеют глубоко укоренившейся корневой системы, чтобы доставать воду из нижних слоев.

Как бороться с вредителями и болезнями перед наступлением зимы

Зачастую грунт в строении бывает сильно заражен вредителями. Отмечаются как очень мелкие представители семейства (клещи, тля), так и крупные (кроты, медведка, слизни). Большинство из них прекрасно зимует и уже в самом начале нового сезона доставляет немало хлопот владельцам теплиц.

Совет

Борьбу с вредителями следует проводить заранее, в осеннее время, что позволит значительно сократить их количество.

Методы обработки земли от вредителей осенью в теплице:

• механический;
• термический;
• химический;
• биологический.

Механический способ обработки почвы

Обычно этот метод включает в себя полную замену верхнего слоя использованного грунта. Процесс это довольно трудоемкий, отчего и проводится не так часто: раз в 3–4 года. Иногда этот период сокращается по причине массового нашествия насекомых.

1. Толщина снимаемого слоя не превышает 10–15 см. Именно в нем скапливается основная масса вредоносных вредителей.
2. Далее следует перекапать оставшуюся землю для удаления корней сорняков и личинок вредителей.

Повсеместно отмечается положительная роль данного способа в очистке почвы от различных вредителей (их количество снижается в несколько раз).

К данному методу можно отнести и обычное глубокое перекапывание с последующим внесением химии. Во избежание проблемы в следующем году почву меняют раньше запланированных сроков, чтобы уменьшить химическое воздействие на урожай.

На заметку

Отработанный почвенный слой лучше убрать подальше от теплицы и грядок. Лучше отправить его в компостную кучу, где ему предстоит длительный период переработки (не менее 2-х лет), или убрать с участка совсем.

Белокрылка – опасный вредитель тепличных культур (фото ru.depositphotos)

Термический способ

Существует несколько приемов обработки грунта термическим способом:

• грунт поливают кипятком до хорошего намокания и плотно укрывают на 1-2 дня. Примерный расход кипятка – 1-3 л на метр квадратный площади. В основном, применим для сравнительно небольших площадей, поскольку довольно трудно пролить всю теплицу. Процедуру можно повторить несколько раз;
• почву можно обработать, пропарив ее. Для этого грядки накрывают плотной пленкой и укрепляют ее края в грунте. Затем по шлангу нагнетают под укрытие горячий воздух температурой не ниже 70 градусов. В идеале поверхность должна прогреваться на глубину до 30 см;
• еще один способ – окуривание теплицы. Для этого чаще всего используют серную шашку . Метод очень популярен, так как помимо убийственного воздействия на сохранившихся вредителей на самой тепличной конструкции, он помогает уничтожить насекомых, обитающих в почве на глубине около 10 см. Окуривание проводят в соответствии с инструкцией, соблюдая все меры безопасности. Теплица в момент обработки и после нее должна быть герметично закрыта не менее чем на 4–5 часов. На каждые 10 кв. метров строения необходимо устанавливать не менее 2 шашек. Если в текущем сезоне преобладал паутинный клещ, норму обработки и длительность окуривания увеличивают в несколько раз;
• снежное укрытие актуально использовать ранней весной. По возможности тепличное покрытие снимают, открывают или же просто набрасывают снег внутрь строения лопатами. Его слой должен быть больше 15 см, тогда личинки различных вредителей, зимующие в почве, погибнут. К тому же весенний снег пополнит запасы влаги в теплице.

Как правильно поливать молодой сад перед зимой

Садовые культуры и декоративные растения отличаются требованиями к параметрам воздуха и грунта. Они развиваются в разной среде: некоторые предпочитают засушливый климат, другие – хорошо увлажненную почву. Реакция дерева на количество внесенной воды – главный критерий, позволяющий определить, какие из них следует поливать более интенсивно, а какие – менее. Но перед зимой необходимо поливать все растения: молодые, взрослые, различных сортов, видов, хвойные, декоративные, плодовые.

Деревья нуждаются в большем количестве воды, чем кустарники. Среди них есть культуры, которые более требовательны к параметрам почвы:

• айва;
• яблоня;
• груша;
• все косточковые культуры.

Количество видов деревьев довольно большое, у всех есть особенности. Привитая дичка может обходиться меньшим количеством воды. Для сравнения деревья на клоновых подвоях не переносят засушливые условия. Другие особенности различных растений:

• для карликовых и колоновидных деревьев, у которых корневая система не слишком углублена, вода в течение всего года крайне важна;
• хвойные растения тоже плохо переносят недостаток воды, т. к. сохраняют зеленую массу даже зимой, что означает увеличение площади испарения влаги;
• рододендроны растут в условиях, когда влага из грунта испаряется стремительно, поэтому нуждаются в регулярном восполнении ее нехватки.

Есть еще немало тонкостей, но учитывают главные, например, глубину корней. Растения, подземная часть которых достигает 1 м и больше, остро нуждаются в жидкости перед наступлением заморозков. Причем ее объем должен быть существенным. Иногда при влагозарядном поливе грунт увлажняется лишь до уровня 50 см. Этого может быть недостаточно, чтобы покрыть потребности растения. Значит, нужно уделять больше внимания осеннему поливу на этапе подготовки деревьев к зиме.

Какие сорта плодовых деревьев наиболее устойчивы к зимним условиям

Зима в Подмосковье может быть морозной, с оттепелями и повторными заморозками, а также почти без снега. Все это плохо переносится плодовыми деревьями , но есть сорта, адаптированные к таким условиям.

• Рудольф — плодоносит поздней осенью, плоды мелкие, но сладкие.
• Уральское наливное — высокая урожайность, крупные сладкие яблоки.
• Антоновка — выдерживает морозную зиму и сильную жару, яблоки хорошо хранятся, сочные, с кисловатым вкусом.
• Медуница — плодоносит в конце лета, плоды среднего размера, красные, сладкие.
• Северный синап — плодоношение в начале осени, яблоки среднего размера, кисло-сладкие, хорошо хранятся.

Груши:

• Северянка — дает небольшие сладкие плоды, которые созревают в конце лета.
• Чижовская — хорошо переносит ранние заморозки и продолжительные морозы, плодоносит в конце лета, плоды крупные с кисло-сладким вкусом.
• Скороспелка — урожай можно собирать уже в середине лета, плоды мягкие, сочные, слегка кисловатые.
• Ника — дает очень вкусные крупные плоды. Сбор урожая ближе к середине осени.
• Велеса — плодоносит осенью. Груши крупные, ароматные сладкие. Сорт очень устойчив к морозам и вредителям.

Сливы:

• Кубанская комета — дает урожай уже в середине лета. Сливы вырастают крупными, сладкими, с сильным ароматом.
• Заречная ранняя — крупные и сладкие сливы созревают к середине августа. Из дополнительных преимуществ — очень высокая стойкость к поражению грибком.
• Медовая — дает очень ароматные плоды, вкус сладкий, с небольшой кислинкой. Сливы созревают уже в середине лета и хорошо хранятся.
• Красный шар — выдерживает морозы ниже -35°C. Плодоносит в конце августа, сливы вырастают вкусными, сладкими, очень сочными. Лучше есть их в свежем виде — они плохо хранятся, а при консервации теряют часть вкусовых качеств.

• Черная крупная — ранний сорт, ягоды созревают в конце июня. Они крупные, сладкие и ароматные, сочные. Сорт отлично зимует под снегом, но в малоснежные зимы деревья лучше укрывать. Выдерживает морозы ниже -35°C.
• Молодежная — стабильно высокая урожайность в климатических условиях Московской области. Урожай можно собирать в середине лета. Ягоды сладкие, с мясистой мякотью. Их можно использовать для заготовок.
• Любская — деревья небольшие, но обильно и стабильно плодоносят. Сорт дает урожай с конца июля и до середины августа. Ягоды легко обрабатывать (косточка легко отделяется) и удобно использовать для заготовок.
• Морозовка — плодоношение в середине лета, дает очень сладкие ягоды, которые хорошо хранятся и подходят для заготовок. Отлично приживается в центральной полосе и выдерживает даже сильные продолжительные морозы.

Как улучшить структуру почвы в молодом саду перед зимой

Когда собран урожай или намечен фронт работ на запущенной площадке, кажется, что перспектива тяжкого труда с лопатой неизбежна. Но справиться часто можно и без перекопки.

Убрать остатки ботвы, очистить площадку от растительного и прочего мусора — первый шаг. Как действовать потом — вопрос во многом философский.

Если нет необходимости существенно менять структуру почвы, всегда лучше прибегнуть к простому рыхлению до прихода устойчивых холодов, которое проще всего выполнять плоскорезом. Это основной вид работ в органическом земледелии, но уместен он почти всегда и при любом подходе.

Даже если весь участок покрыт сорняками, их подрезают, углубляясь в почву всего на 1-2 см, просто «подголяя» корни. А потом рыхлят почву не более чем на 7 см. Остальные мероприятия для улучшения почвы поспособствуют росту молодой зелени перед губительными морозами и эффективному разложению корней растений, которое и обеспечит эффект улучшения водопроницаемости, вспушивания и гумификации.

Если вы предпочитаете классическую культивацию, действуйте как привыкли — вручную, вилами, лопатой или механически. При ручной перекопке не разбивайте грунт, а просто переворачивайте комья лопатой, оставляя задачу вспушивания для зимы с ее морозами. И не забудьте, что перекапывать почву можно только до затяжных дождей и холода, приблизительно до конца первой декады октября.

На этой стадии можно использовать шанс скорректировать структуру грунта — внести на тяжелой почве песок или торф, на легкой — глину и торф (ведро на квадрат или слой в 2-3 см — стандарт, но ориентироваться лучше на состояние грунта на участке).

Какие дополнительные удобрения можно внести перед зимой для молодых деревьев

Общие объёмы питательных веществ, усваиваемых растениями извне, постепенно снижаются к осени. К холодам они начинают повторно использовать и перераспределять элементы, уже накопленные в различных частях. Внесённые поздней осенью удобрения начнут питать кусты и деревья только весной, если полностью не вымоются из почвы талой или дождевой водой. Значит, нужно успеть, пока растения ещё активны.

Примерные сроки подкормок зависят от климатических условий (общего периода вегетации) :

• в умеренном климате центральной полосы — август и начало сентября;
• северные области — до конца августа;
• южные — конец сентября-октябрь.

Эти периоды условны, важно успеть до начала массового пожелтения листьев и листопада. Как только листва облетела и, тем более, верхние слои почвы прихватило морозцем, подкормки становятся бессмысленными. Активное питание деревьев и кустов завершено.

Если вы решили расширить сад, то под посадку внесите Фертика Осеннее — 60-80 г в каждую лунку.

Как мы сказали выше, последним элементом, который усваивается растениями, является фосфор. Поэтому фосфорные или комплексные удобрения с ним можно вносить уже после сбора урожая и под позднеосеннюю посадку саженцев. Норма внесения Фертика Осеннее  — 30-40 г на 1 квадратный метр приствольного круга.

Удобрение равномерно распределяется по поверхности почвы, а затем перекапывается или глубоко зарыхляется граблями. После внесения проводится обильный полив, чтобы ускорить поступление элементов к корневой системе. Если вы решили расширить сад, то под посадку внесите Фертика Осеннее — 60-80 г в каждую лунку.