Подготовка плодово-ягодных культур к зиме. Подготовка к зиме кустарников

Подготовка плодово-ягодных культур к зиме. Подготовка к зиме кустарников

Осенью у ягодных кустарников удалите ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветки.

обрежьте под корень все ветки возрастом старше 5 лет, у вырежьте ветви старше 8 лет. Это позволит молодым побегам весной быстрее тронуться в рост. Чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (например, используйте по 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).

Кусты осенью удобряют 30-50 г двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и 20-25 г сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить 2-3 ст. золы на куст.ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветки. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.

На кустах вырежьте все отплодоносившие, больные и загущающие куст ветви. Оставьте только здоровые однолетние побеги. При необходимости пригните их к земле, чтобы растения лучше перезимовали. Ветви вырежьте у самой земли (но можно сделать это и ранней весной).

Малину эффективно подкормить перепревшим навозом (6 кг на 1кв.м почвы), разбавленным куриным пометом (1:12), как альтернативу можно использовать двойной суперфосфат в количестве 20 г на 1 м ряда малинника.

Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Надеемся, ваши зеленые питомцы благополучно перезимуют и в следующем сезоне одарят хорошим урожаем вкусных плодов.

Как подготовить саженцы плодовых деревьев к зиме. Подкормка

Как правило, подкормка проводится в августе. Для этого используются удобрения, которые содержат калий и фосфор. Они лучше всего подготавливают деревья к зиме.

Дело в том, что калий и фосфор повышают зимостойкость деревьев и растений, причем всех их частей. Удобрение вносится в приствольной круг. Подойдут суперфосфаты , а также сернокислый калий.

Однако подкармливать можно и листву. Некоторые виды лучше усваивают такую подкормку. Для этого нужно использовать специальные легкорастворимые удобрения, которыми опрыскивают ствол и листья.

Вырастите проверенные колоновидные груши от известного поставщика:

•   Медовая  — крупные золотистые плоды со слегка подрумяненными боками источают явственный аромат меда, а в их вкусе сплелись карамельная сладость и свежесть фруктов. Вес зрелых, налившихся соком груш достигает 500 грамм и в период сбора урожая дерево-колонна оказывается полностью усыпанным золотыми дарами осени.
•   Декора  — плоды груши колоновидной крупные до 250 г, округло-овальные, ярко-желтые. Мякоть кремово-белая, сочная, очень нежная и ароматная, сочная, сладкая. Груша колоновидная неприхотлива к почвам, характеризуется повышенной зимостойкостью, устойчивостью к болезням. Для маленьких земельных участков такой вид растений просто находка, тем более что уход за деревьями самый обычный. 
•   Кармен  — дерево имеет компактную форму и узкую крону, листьев мало, поэтому созревающие полновесные груши с широким бордовым румянцем заметны издали. Каждый плод может весить до 200 г, форма – округлая, верхушка плода слегка заужена. Высота не превышает 2 м, грушу можно выращивать в контейнерах и переносных емкостях. Вкус мякоти – сладкий. Ароматная и сочная груша созревает в августе.
•   Павловская  – это сорт осенних сроков созревания. Дерево компактное, с узкой цилиндрической кроной. Центральный ствол и короткие скелетные веточки хорошо облиственные. Плоды внушительные с сочной и сладкой мякотью. Полное созревание наступает в октябре. 
•   Изумруд  — карликовое дерево высотой не более 2 м. Тип кроны колоновидный, сорт относится к зимнестойким. Урожайность высокая, дерево плодоносит ежегодно. Плоды больше средних, массой 200 г. С одного дерева собирают 3−8 кг груш. Они созревают к середине сентября, хранятся в течение нескольких месяцев. Окраска спелых груш — желтый с румянцем. Последний занимает до ⅓ плода.
•   Сладкая Красавица  — раннеспелый карликовый сорт с желто-зелеными румяными плодами отменного вкуса. Урожай созревает в июле-августе и на пике плодоношения составляет 12 кг. Деревце выращено на карликовом подвое алычи, достигает в высоту 2,5 метра и требует минимальной площади для содержания.

Молодые яблони подготовка к зиме. Подготовка яблони к зиме осенью

Даже в садах южных регионов яблони к зиме готовят, иначе на следующие годы не будет хорошего урожая. Что же касается хозяйств Средней полосы, Урала и Сибири — тут деревья нужно не только подготавливать к зимовке, но и утеплять.

Расскажем, что делать осенью с яблонями, чтобы они хорошо перезимовали. Дадим сведения по нюансам подготовки в разных регионах страны. Поговорим и об утеплении молодых деревьев там, где это крайне важно.

Уборка яблоневого сада

После снятия урожая и опадания листвы можно приступать к уборке сада. Затягивать с этим нельзя: в растительном мусоре скапливаются микроорганизмы и вредители, надо избавить сад от них как можно скорее.

Во время уборки убирают опавшую листву, ветви, скашивают сорняки. Все это нужно сжечь за пределами сада. Другой вариант — обработать растворами фунгицидов и заложить в компостер для приготовления биоудобрения. Необработанную органику из плодового сада закладывать в компост нельзя.

Если сад содержится под паром, обязательно перекапывают приствольный круг. Это необходимо, чтобы избавиться от личинок вредителей. Глубина перекапывания незначительная, до 15 см. При таком подходе личинки, спрятавшиеся в землю, при первых же заморозках погибнут.

Перекапывая приствольный круг, старайтесь не повредить корни.

Осенняя подкормка яблони

После уборки урожая дерево сильно истощено и не сможет без помощи садовода полноценно подготовиться к предстоящей зимовке. Особенно помощь актуальна для молодых деревьев, посаженых 3–4 года назад.

Осенью для яблони важны калий и фосфор. Поэтому вносят суперфосфат или сульфат калия. Подойдут и готовые минеральные комплексы, в магазинах они чаще продаются под названием «осеннее удобрение». Вносить лучше препараты в жидком виде, они быстрее усваиваются деревьями, сам сад нужно предварительно полить. Обязательно соблюдение инструкции по применению.

Осенью яблони удобряют примерно за 2–3 недели до заморозков.

Влагозарядный полив для яблони

Зимой больше всего повреждаются корни. Чтобы этого избежать, в садоводстве практикуют влагозарядный (влагозарядковый) полив. Суть его заключается в одноразовом обильном поливе деревьев так, чтобы почва стала влажной на большую глубину. В результате мороз не может «пробраться» к корням, а само дерево получает достаточный объем влаги и меньше пострадает во время зимних оттепелей.

Влагозарядный полив делают после полного опадания листвы, чтобы не стимулировать рост ветвей. Воду льют не под ствол, а по проекции кроны, для этого тут делают канавку или насыпь по всей окружности.

Объем воды зависит от возраста яблони, подробности в таблице.

Влагозарядный полив проводят несколькими приемами, в течение 2–3 дней, чтобы вода увлажняла почву в приствольном кругу, а не растекалась по территории сада. Эта мера необходима даже дождливой осенью: количество дождя недостаточно для создания нужных условий в почве, но норму полива уменьшают на 10–20 л.

На участках с глинистой почвой нужно уменьшать объем воды в 1,5–2 раза, чтобы не спровоцировать загнивания корней.

Подготовка ствола яблони

Осенью важно правильно обработать ствол и скелетные ветви, иначе часть дерева может по весне засохнуть. Обработка заключается в удалении мха, лишайника, а также в обработке образовавшихся за лето дупел. Если использовались ловчие пояса — их снимают и сжигают.

Дальнейшая последовательность работ:

1. Застелить землю возле ствола пленкой или тканью, чтобы мусор не падал на землю.
2. Обильно из лейки смочить кору водой комнатной температуры. Очищать сухую кору нельзя: ее можно с легкостью повредить.
3. Очистить ветви и ствол от мхов и лишайников. Работать лучше деревянным или пластмассовым скребком, купить его можно в садоводческом магазине.
4. Случайно поврежденную кору сразу же смазать обычной «зеленкой», она защитит дерево от инфицирования.
5. Места, обработанные «зеленкой», дополнительно защитить садовым варом.

После окончания работ пленку аккуратно собирают и выносят за пределы дачи, где и сжигают. В очистках могут прятаться личинки вредителей и болезнетворные бактерии, поэтому и сжигают их за территорией сада.

Если мхов и лишайников много и есть риск повредить кору — обработайте ствол и ветви раствором железного купороса 250 г/10 л. Отмершие после опрыскивания мхи и лишайники будет легче удалить. После очистки коры хорошо опрыскать дерево 1% раствором медного купороса.

Имеющиеся дупла тщательно вычищаются до здоровой древесины. Далее вся поверхность обрабатывается раствором медного купороса 1–3% или темно-красным раствором перманганата калия. Подготовленное дупло пломбируют гипсом, цементным раствором или монтажной пеной. Выбор материала зависит от размера и характера дупла.

Нельзя оставлять дупло на зиму, иначе часть дерева может погибнуть.

Подготовка растений к зиме. Готовим сад к зиме: укрытие и окучивание малозимостойких растений

Непредсказуемые зимы в наших широтах – серьезное испытание. И для теплолюбивых растений, и для неопытных садоводов. Особенно после мокрого лета.

Большое количество влаги приводит к тому, что у растений затягивается период роста побегов и они, к сожалению, могут не успеть одревеснеть до наступления морозов, что грозит серьезными повреждениями. Но и в благоприятные годы, с нормальным количеством осадков, нужно помогать растениям готовиться к зиме.

укрытие плодовых молодых саженцев

Когда надо начать готовится к зиме?

Начинают это делать уже во второй половине августа. Прежде всего исключают подкормки азотными удобрениями, так как они стимулируют активный рост побегов. Вносят только фосфорные и калийные, отвечающие за зимостойкость и устойчивость растений. В сентябре прекращают прополку и рыхление почвы, что также приостанавливает рост новых побегов. А в конце октября – начале ноября приступают к укрытию.

Что нужно укрыть?

Прежде всего в укрытии нуждаются все молодые посадки текущего года, а осенние – особенно. Обязательного укрытия требуют неморозостойкие видыУ молодых плодовых деревьев укрывают штамбы, у кустарников пригибают к земле побеги, у травянистых растений мульчируют почву вокруг кустов. Труднее всего укрывать кустарники с ломкими побегами, например, вечнозеленые рододендроны . Для таких растений сооружают специальные каркасы, внутрь которых засыпают сухую листву, а сверху укрытие упаковывают непромокаемыми материалами.

Лучше всего зимуют травянистые многолетники, у которых осенью отмирает вся надземная часть. Почки возобновления у них сохраняются в почве на подземных органах (корневищах, луковицах, клубнях) и практически не страдают от морозов. Однако у некоторых растений, таких как флоксы , гейхеры, примулы корневище нарастает вертикально вверх и в процессе роста его верхняя часть, где и расположены почки будущего года, оголяется. Такие растения осенью необходимо окучить, то есть подсыпать субстрат к основанию куста.

рододендрон зимой

Снег - лучшее укрытие для незимостойких культур

Лучшее, о котором позаботилась сама природа, конечно же, снег. Под снежным покровом температура, как правило, не падает ниже –5 С. И если зима холодная и бесснежная, никакой укрывной материал не спасет растения от вымерзания. Именно поэтому опытные садоводы устраивают на своих участках, ставят рядом с особенно ценными растениями щиты или ветки, возле которых будет накапливаться снег.

Плохо, если после оттепелей снег превращается в ледяную корку, которая препятствует воздухообмену. Поэтому, чтобы создать воздушную прослойку над растениями, и используют. Кроме того, он защитит растения от солнечных лучей и перегрева весной.

укрытие мешковиной винограда

Опавшая листва в качестве укрывочного материала

В качестве укрывного материала подойдет и здоровая, не поврежденная болезнями. Лучше всего дубовая – она и сама не гниет, и ее дубильные вещества предохраняют от этого другие растения. Но листва обязательно должна быть сухой, и укрывать ею можно только в сухую погоду. А это значит, что заготавливать опавшие листья нужно заблаговременно и хранить в сухом месте (например, в мешках в закрытом помещении). Кроме того, после укрытия необходимо обеспечить гидроизоляцию и приток свежего воздуха к растениям – то есть накрыть сверху непромокаемой пленкой, а сбоку сделать отдушины для проветривания.

Укрытие нетканными материалами

Нетканые материалы типадля зимнего укрытия не подходят. Они задерживают воду и тепло, что приводит к перегреву и выпреванию растений. Для защиты хвойных от весеннего ожога лучше использовать мешковину и плотную бумагу.

укрытие нетканным материалом роз

Окучивание растений в зиму

Окучивание – тоже один из способов укрытия растений в зиму. Вокруг основания куста насыпают холмик земли высотой 15–20 см. Чаще всего так поступают с травянистыми многолетниками, так же спасают от мороза корневые шейки роз, буддлеи, вейгеллы . Для окучивания вполне подходит простая садовая земля, но лучше взять перегной или торф – они более рыхлые и хорошо повышают плодородие почвы.

Когда надо окучивать растения для подготовки к зиме?

Окучивают растения после того, как ночные температуры опустятся ниже ноля градусов. Но обязательно до замерзания почвы.

окучивание пионов на зимовку

Укрытие листвой малозимостойких растений

Строгих сроков для укрытия листвой нет, главное, чтобы погода была сухая, а под укрытием был возможен воздухообмен.

Лапником накрывают только после того, как установится стабильная холодная погода (не менее –8 С), а на почве образуется легкая ледяная корка. Учитывая, что многие приезжают на свои участки раз в неделю, угадать со временем укрытия очень сложно. Поэтому тем, кто стремится создать "сад выходного дня", требующий минимального ухода, следует отдать предпочтение зимостойким растениям.

Подготовка яблонь и груш к зиме. Добавление статьи в новую подборку

Осеннюю подкормку яблонь и груш проводят после уборки урожая. Она призвана компенсировать дефицит питательных веществ в почве, а также помочь деревьям подготовиться к зиме.

Не секрет, что обильное плодоношение существенно ослабляет взрослые растения. Но молодым яблонькам и грушам, которые только приживаются на новом месте, также потребуется ваша помощь, чтобы пережить морозы. Как правило, для этого используются фосфорно-калийные удобрения.

Наиболее популярные осенние удобрения – это сернокислый и хлористый калий, а также суперфосфат . Опытные садоводы стараются избегать азотсодержащих удобрений в этот период, т.к. они провоцируют рост зеленой массы, из-за чего деревья не могут как следует подготовиться к зиме и, как следствие, вымерзают.

Чем подкормить яблони и груши при посадке осенью

Многие садоводы предпочитают высаживать молодые деревья осенью. В этот период выбор посадочного материала довольно богат, и саженцы, как правило, успевают укорениться, чтобы в следующем году тронуться в рост значительно раньше своих зеленых собратьев, ожидающих весенней пересадки.

Оптимальные сроки посадки плодовых деревьев зависят от региона: в северных районах это сентябрь – начало октября; в средней полосе – сентябрь – середина октября; в южных регионах допускается высадка деревьев до середины ноября.

Но там, где есть плюсы, непременно найдутся и минусы. Некоторые молодые деревья настолько ослаблены, что попросту не могут нарастить достаточное количество новых корешков и пережить зиму. Для того чтобы ваши зеленые питомцы не замерзли, нужно обеспечить их достаточным количеством необходимых питательных веществ.

Верхний слой почвы наиболее плодороден, поэтому он подходит для приготовления питательной почвенной смеси. Эту землю смешивают в равных пропорциях с перепревшим навозом или компостом (до 30 кг на одну посадочную яму) и засыпают корни растений. Но если вы хотите обеспечить молодым яблонькам и грушам дополнительное питание, а также улучшить качество глинистой почвы, при посадке можно использовать смесь из 2-3 ведер торфа, 3-4 ведер перегноя, компоста или чернозема, 2-3 ведер речного песка, 2-3 стаканов просеянной золы и 1 стакана суперфосфата.

Как правильно сажать плодовые деревья осенью

Расскажем об основных нюансах посадки плодовых деревьев осенью.

Чем подкормить взрослые яблони и груши осенью

Для подкормки плодоносящего сада можно использовать готовые комплексные удобрения (согласно инструкции) или самостоятельно выбрать моноудобрения в соответствии с потребностями ваших растений. К примеру, если плоды нынешнего урожая были мелковаты, а перед этим листья бледнели, скручивались и опадали, возможно, восполнить дефицит питательных веществ поможет опрыскивание любым калийсодержащим удобрением. Если листья становились толще, темнели и опадали, а плоды были неправильной формы, вероятнее всего вашим зеленым питомцам не хватало бора. В этом случае яблони и груши можно опрыскать раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Если же ваши плодовые деревья ничем не болеют и не проявляют признаков дефицита тех или иных веществ, достаточно просто поддерживать их жизненные силы с помощью сбалансированных сезонных подкормок. Так, ежегодно осенью рекомендуется вносить в почву 30 г сернокислого калия или раствор монофосфата калия (10-15 г на 10 л воды) из расчета 10 л раствора на 1 кв.м приствольного круга яблони и груши. Раз в три года можно подкармливать растения двойным суперфосфатом (30 г на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью предпочтительно использовать сухие удобрения, которые будут растворяться и вместе с талой водой постепенно поступать к корням растений. Подкормка жидкими удобрениями также возможна, но лучше перенести ее на весну.

Нужно ли окапывать деревья на зиму. Весенняя подготовка сада: обработка деревьев, обрезка, обкапывание, побелка, опрыскивание

На дворе март, и так как весна в этом году наступила раньше обычного, то пора заняться подготовкой сада . Важным этапом является обработка деревьев от вредителей, которые не торопятся выползать наружу. Главное, чтобы все подготовительные работы были выполнены вовремя .

Весенняя подготовка сада

Для того чтобы сад давал плоды и меньше болел, необходимо провести ряд действий, состоящих из нескольких этапов:

1. Осмотр деревьев и чистка от застарелой коры.
2. Продолжаем работать с кроной дерева. Переходим к обрезке сухих и старых ветвей, а также слабых побегов.
3. Обкапывание приствольного круга растения.
4. Побелка.
5. Обработка инсектицидами плодовых деревьев.

А теперь поговорим о том, когда обрабатывать сад , что для этого нужно делать и какие инструменты понадобятся для работы.

Первый этап. Очистка дерева от старой коры

В такой процедуре нуждаются преимущественно взрослые растения со старой и одревесневшей корой. Обработка коры растений заключается в удалении грибковых наростов и мхов .

Нельзя преуменьшать значимость этого процесса, так как старая кора это излюбленное место зимовки различных насекомых. Многие самки, откладывают туда яйца, чтобы весной получить потомство.

Нередко под корой можно повстречать образование грибковых и гнилостных инфекций, способных сильно ослабить растение. Благоприятным временем для развития такого типа болезней считается теплая и сырая погода. Так что нынешняя зима как нельзя лучше подходит для этого.

Не забывайте о чистке штамба от вредного образования мха. Он также действует не лучшим образом на развитие молодого растения. После проведенной чистки проблемных участков дереву становится проще «дышать», что положительно отразится на его дальнейшем развитии.

Необходимые инструменты:

• Металлический скребок или шпатель

• Полиэтиленовая пленка или тканое полотно

• Грубая щетка

Как проводится обработка сада:

• Расстелите вокруг ствола дерева клеенку, чтобы она слегка заходила на ствол. Площадь покрытия вокруг дерева должна быть не менее 1.5 метров. Более точный радиус определяется возрастом растения и его размерами.

• Возьмите металлический скребок и проведите санитарную чистку от старых кусочков коры . Во время этой процедуры можно наглядно увидеть зимующих насекомых.

• Как только процедура удаления старой коры закончена, переходите к чистке от зеленых мхов и лишайников . Удобнее всего это делать при помощи грубой щетки.

Не стоит применять металлические экземпляры, так как они могут поранить еще не окрепшее растение.

Второй этап. Обрезка старых ветвей

Насчет правильного времени обрезки деревьев не существует единого мнения и каждый садовод проводит эту процедуру, исходя из своих наблюдений и сложившегося опыта. Но все же стоит заметить, что лучше проводить обрезку два раза в год . Обработка деревьев весной также необходима, как и осенняя. После зимы на стволах плодовых деревьев можно обнаружить побитые морозом ветви, не подлежащие восстановлению. Именно это является основной целью весенней обрезки.

Также санитарная обрезка способствует росту новых, более крепких побегов, необходимых для формирования здоровой и эстетично сложенной кроны.

Подготовка молодого сада к зиме. Подготовка к зиме хвойных растений

я осенью не подкармливаю, но мульчирую приствольный круг толстым слоемили торфа. Мульча защитит корни хвойников от низких температур и сохранит в почве влагу, а питательные вещества из органики будут постепенно поступать в грунт и подкармливать растения. Лучшим удобрением для хвойных является компост.

Если вы выращиваете хвойные с пирамидальной кроной, желательно в канун зимы стянуть ветви бечевкой, чтобы они не деформировались и не ломались под тяжестью снега. Возле молодых саженцев с южной стороны нужно поставить экран: вбить в землю пару кольев и закрепить на них кусок ткани, которая защитит растения от солнечного ожога.

А случаются такие ожоги поздней зимой или ранней весной, когда интенсивное весеннее солнце вынуждает хвою активно испарять влагу, а замерзшие корни растений не в состоянии восполнить ее потерю. Не откладывайте установление экранов на весну: вы можете пропустить нужный момент, да и бродить по талому снегу или по слякоти не слишком приятно.

* * *

В заключение хочу сказать, что сам я выполняю не все рекомендации, которые предлагаю вам, потому что поставил перед собой задачу создать малоуходный сад. Саженцы первого-второго года требуют внимания и защиты, и я за ними регулярно ухаживаю: поливаю, особенно в засуху, подкармливаю весной азотными, а осенью фосфорно-калийными удобрениями. Но в дальнейшем растение само должно находить себе и питание, и влагу, а для этого его корни должны развиваться вглубь.

Регулярные подкормки и поливы, особенно капельный способ увлажнения, приучает растение ожидать всего этого от вас. Оно становится зависимым и беспомощным, а его корни развиваются в поверхностном слое и делаются уязвимыми для жары и холода. Если же дать растению возможность развиваться самостоятельно, его корни достигнут большей глубины, и я уверен, что оно будет в состоянии само себя обеспечить и питанием, и влагой.

Недавно кто-то из подписчиков попенял мне на то, что я посадил магнолию на открытом участке, где гуляет ветер, который этому растению противопоказан. Дело в том, что саженцев у меня было много, а свободное место оставалось только на том краю участка. Вот я и посадил там магнолию в виде эксперимента. Посмотрим, что из этого получится.

Подготовка к зиме молодых саженцев.

Для нормальной зимовки растениям нужна стабильность и плавные переходы от теплых к холодным периодам погоды. В условиях изменяющегося климата о прежних постоянных, пусть и крайне суровых зимах с надежной защитой сохраняющихся месяцами снежных сугробов остались лишь приятные воспоминания. Все плодовые деревья страдают от резких скачков температуры зимой — чередования оттепелей и сильных морозов, на которые неминуемо реагирует древесина.

Молодые растения с пока еще тонкой корой крайне уязвимы и к таким перепадам, и к иссушивающим зимним ветрам, и к обледенению после оттепелей. Все риски бесснежных, непредсказуемых, а порой и крайне нестабильных зим садоводам приходится компенсировать и предупреждать с помощью укрытия и дополнительной защиты саженцев от морозов, зимнего солнца и грызунов.

Качество этой защиты определяет «результат» — сколько и как деревья будут плодоносить, их здоровье и устойчивость на десятилетия. Именно поэтому процесс подготовки молодых саженцев к зиме — одна из наиболее ответственных обязанностей в списке позднеосенних работ.

Риск потерять молодые саженцы зависит и от сорта. Даже при условии покупки районированных сортов плодовые деревья не одинаково хорошо выносят суровые зимы. Среди них есть морозостойкие, но не устойчивые к оттепелям сорта и, наоборот, способные выносить перепады температур, но недостаточно морозоустойчивые растения. В группу риска входят, в первую очередь, все колоновидные деревья, груши и яблони. Что уж и говорить о более экзотических растениях, которые пока считаются почти экзотикой!

Уточнить информацию о морозостойкости и особенностях сорта нужно при покупке, расспросив, как именно растение зимует и какая ему нужна защита на зиму. Соблюдая инструкцию, полученную в садовом центре, питомнике или интернет-магазине, вы сможете защитить растения эффективнее всего. Но, безусловно, есть и свои общие правила подготовки молодых саженцев плодовых растений к зиме.