Как я готовлю молодые деревья к зимовке. Подготовка сада к зиме: укрытие молодых плодовых деревьев

Как я готовлю молодые деревья к зимовке. Подготовка сада к зиме: укрытие молодых плодовых деревьев

Вопреки частому заблуждению, деревья укутываются не для того, чтобы спасти их от мороза, так как температура даже вокруг защищенного ствола не станет выше, чем окружающая среда. Но укутывание способствует тому, что ствол защищается от ветра, оледенения и влаги. Кроме того, деревья, благодаря укрыванию, будут защищены от солнечных ожогов. А от морозов всегда больше страдают корни, чем стволы.

Наиболее опасна зима для молодых деревьев, которые находятся в открытом грунте 1-2 года. Первую зиму деревца встречают еще не до конца окрепшими, а ко второй подходят с тонкой кожицей на побегах, так как в летний период деревья интенсивно растут. Молодые деревья могут быть повреждены солнечными лучами или подвергнуться иссушению из-за сильного ветра. С появлением первого весеннего солнца деревья начинают расти, и, если после этого неожиданно ударят заморозки, их побеги погибнут. Также укрывают на зиму те деревья, у которых была повреждена кора.

Когда-то было принято укрывать молодые плодовые деревья при подготовке к зиме еловым лапником. Но сегодня в любом специализированном магазине можно найти самые разные укрывные материалы, которые можно использовать не один год, в то время как еловая ветка уже весной будет выброшена за ненадобностью.

В качестве укрывного материала можно использовать тростниковые циновки, крафт-бумагу, солому, мешковину, пергамин, капрон. Кстати, капрон является также лучшей защитой от мышей и зайцев. Прежде чем оборачивать ствол, следует замазать садовым варом трещины и повреждения коры.

Если же вы заметили, что после сильных морозов ветки ваших деревьев потрескались или сломались, виновата в этом не плохая защита, а неправильное формирование кроны. Штамбы молодых деревьев обвязываются ветками малины для защиты от грызунов. Обвязка вкапывается в землю на 10 см.

При подготовке молодых плодовых деревьев к зиме укрыть можно не только ствол, но и корни. В такой защите нуждаются нежные, проблемные растения. Почва над корнями мульчируется слоем опилок, торфа или рубленой коры. На укрытой таким образом почве не будет образовываться корка.

Как обматывать деревья на зиму. Посоветуйте, как защитить молодые плодовые деревца зимой?

Здравствуйте! Извините, что опять поднимаю эту тему, ноНикак не могу определиться со способом защиты плодовых саженцев на зиму от грызунов, солнечных ожогов и пр. Дело в том, что участок у нас новый, и я даже еще не в курсе, бывают ли тут у нас мыши или зайцы)) хотя лесок имеется через один участок от нас. У соседей плодовых деревьев нет. А те, у которых яблони есть, говорят, что ничего не делают с ними. Но у них уже взрослые деревья.Саженцы (яблони и вишни) мы посадили осенью.  Я их перед заморозками хорошенько окучила торфом, и на этом думала успокоиться, так как все сорта зимостойкие. Но вот, начитавшись тут рассказов про грызунов и про февральские солнечные ожоги, озаботилась. Лапник, газета, обои, садовая лента, колготки…))) Лапника нет. Колготок — в ТАКОМ количестве:) — тоже нет. Обои, газеты и другая бумага — многие отзывы говорят о бесполезности такой защиты. Белить уже поздно. Садовую ленту для стволов купила — но она пвх — и как-то я засомневалась — будет ли дышать деревце под этой лентой((( А нельзя ли просто забинтовать стволы саженцев обычным бинтом? Или его тоже мыши прогрызают?  Участок в Подмосковье, в Пущино. Уже выпал снег, устанавливается отрицательная температура потихоньку, а мои саженцы все стоят незакрытые.  Одна яблонька трехлетка, пять колонок, и вишенки. Дорогие опытные садоводы!) посоветуйте, пожалуйста, как мне защитить мои маленькие деревца зимой!

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

Несколько лет назад, я весной купила молодые саженцы яблони и груши. Они хорошо прижились, и осенью в зиму ушли укоренившись, а весной, когда мы приехали на участок, то увидели, что кору саженцев кто-то хорошо погрыз. Сосед сказал, что зимой погуляли зайцы. Груша пропала вообще, а яблоньку еле спасли. Теперь, мы  с супругом стволы молодых  деревцев укутываем простой мешковиной, а сверху придавливаем её мелкоячеистой сеткой.

Подготовка плодовых деревьев к зиме. Подкормка

Как правило, подкормка проводится в августе. Для этого используются удобрения, которые содержат калий и фосфор. Они лучше всего подготавливают деревья к зиме.

Дело в том, что калий и фосфор повышают зимостойкость деревьев и растений, причем всех их частей. Удобрение вносится в приствольной круг. Подойдут суперфосфаты , а также сернокислый калий.

Однако подкармливать можно и листву. Некоторые виды лучше усваивают такую подкормку. Для этого нужно использовать специальные легкорастворимые удобрения, которыми опрыскивают ствол и листья.

Вырастите проверенные колоновидные груши от известного поставщика:

•   Медовая  — крупные золотистые плоды со слегка подрумяненными боками источают явственный аромат меда, а в их вкусе сплелись карамельная сладость и свежесть фруктов. Вес зрелых, налившихся соком груш достигает 500 грамм и в период сбора урожая дерево-колонна оказывается полностью усыпанным золотыми дарами осени.
•   Декора  — плоды груши колоновидной крупные до 250 г, округло-овальные, ярко-желтые. Мякоть кремово-белая, сочная, очень нежная и ароматная, сочная, сладкая. Груша колоновидная неприхотлива к почвам, характеризуется повышенной зимостойкостью, устойчивостью к болезням. Для маленьких земельных участков такой вид растений просто находка, тем более что уход за деревьями самый обычный. 
•   Кармен  — дерево имеет компактную форму и узкую крону, листьев мало, поэтому созревающие полновесные груши с широким бордовым румянцем заметны издали. Каждый плод может весить до 200 г, форма – округлая, верхушка плода слегка заужена. Высота не превышает 2 м, грушу можно выращивать в контейнерах и переносных емкостях. Вкус мякоти – сладкий. Ароматная и сочная груша созревает в августе.
•   Павловская  – это сорт осенних сроков созревания. Дерево компактное, с узкой цилиндрической кроной. Центральный ствол и короткие скелетные веточки хорошо облиственные. Плоды внушительные с сочной и сладкой мякотью. Полное созревание наступает в октябре. 
•   Изумруд  — карликовое дерево высотой не более 2 м. Тип кроны колоновидный, сорт относится к зимнестойким. Урожайность высокая, дерево плодоносит ежегодно. Плоды больше средних, массой 200 г. С одного дерева собирают 3−8 кг груш. Они созревают к середине сентября, хранятся в течение нескольких месяцев. Окраска спелых груш — желтый с румянцем. Последний занимает до ⅓ плода.
•   Сладкая Красавица  — раннеспелый карликовый сорт с желто-зелеными румяными плодами отменного вкуса. Урожай созревает в июле-августе и на пике плодоношения составляет 12 кг. Деревце выращено на карликовом подвое алычи, достигает в высоту 2,5 метра и требует минимальной площади для содержания.

Подготовка молодых саженцев яблони к зиме. Подготовка яблонь к зиме

Перед зимовкой плодовые деревья необходимо пролить (особенно в бездождливую осень), в этом процессе мало воды не бывает - можете смело лить до 200 литров воды на дерево. Не нужно этого делать только в очень дождливую осень.

При подготовке яблонь к зиме осмотрите кору, если увидите засохшие ветки - срежьте их (но с оставлением пенька) а срез обработайте варом или масляной краской (олифой). Так же нужно обработать все трещины и д.р. повреждения на коре деревьев. Побелите садовой побелкой – это убережет осенью от вредителей, а зимой сделает менее вкусной кору для грызунов.

Не лишним будет удобрить яблони хотя бы перегноем (к тому же рыхлый перегной дополнительно утеплит прикорневую зону), можно использовать суперфосфат и сернокислый калий (дозировки читайте на упаковке, они могут разниться в зависимости от производителя и концентрации).

Что желательно сделать

1. Полностью прекратить искусственное орошение плодовых деревьев. Для них будет вполне достаточно той влаги, которую дает природа в виде осадков и грунтовой воды. Собственникам участков в районах, где проливаются обильные дожди, придется даже подумать об отведения ее избыточного количества от яблони. Иначе она начнет накапливаться в приствольном круге.
Удалить от деревца мульчу . Даже если она и не укладывалась, то землю вокруг ствола яблони необходимо очистить от нанесенного ветром мусора и отбракованных плодов. Данное мероприятие преследует две цели. Во-первых, для обеспечения более эффективного впитывания в почву вносимых подкормок. А вот молоденькие побеги и сорную траву трогать не следует. Они будут оттягивать на себя часть влаги, тем самым замедляя развитие молодых веточек и ускоряя их одревеснение. Иначе «зелень» зиму может и не пережить.
2. Во-вторых, в мусоре и гнили, находящемся в приствольном круге, накапливаются вредители . Есть мнение, что, наоборот, опавшую листву и гниль трогать не следует, так как это в перспективе хорошее органическое удобрение. Но свою точку зрения автор изложил, а вы, читатель, сами определите целесообразность такого мероприятия.
Перекопать почву . Это инициирует приток воздуха к корневой системе и благотворно скажется на жизнедеятельности яблони. Причем не нужно ограничиваться лишь легким рыхлением. Некоторые дачники опасаются, что при «глубинной» копке есть риск повреждения корней. Естественно, при ведении земляных работ необходимо соблюдать аккуратность, но даже если такое и случится, в этот период они достаточно быстро восстанавливаются. Поэтому никакого вреда яблоне, по сути, не будет. Но больше после этого, до самой зимы, грунт рыхлить не нужно. Внести удобрения . Чем именно необходимо подкармливать деревья, автор рекомендовать не осмеливается. Бесполезно давать советы, не зная, какая на участке земля и чем она характеризуется (щелочностью, кислотностью, а может быть, нейтральная). Но то, что полезные вещества в это время яблоне крайне необходимы – однозначно. Не все это понимают, поэтому данный пункт требует отдельного пояснения.
3. Плодовое дерево, в том числе и яблоня, считается хорошо подготовленным к холодам при условии, что все ее молодые веточки одревеснели, а листья или стали бурыми, или опали. Значит, до наступления низких температур, то есть к концу осени, побеги должны полностью вызреть . Полезные вещества, поступающие к ним из почвы, ускоряют этот процесс. К тому же запас органики на зимний период яблоне необходим, чтобы она не встретила весну крайне ослабленной.
4. Если в начале дачного сезона вносятся и органические, и минеральные удобрения, то после сбора урожая специфика подкормки должна несколько измениться. Для того чтобы яблоня благополучно перенесла зиму, от азотсодержащих препаратов следует отказаться . Этот химический элемент негативно сказывается на морозоустойчивости дерева, к тому же провоцирует интенсивное развитие молодых побегов. После плодоношения нужно переориентироваться на составы, характеризующиеся высоким содержанием фосфора и калия.

Источник: https://zelynyjsad.info/novosti/podgotovka-k-zime-sazhencev-kak-pravilno-podgotovit-k-zime

Подготовка сада к зиме. КАК ПОДГОТОВИТЬ САД К ЗИМЕ

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада» .

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, какукрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, какдважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику» .

На кустахаккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке» .

Малину ремонтантную , которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную , которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Побелка деревьев от зайцев. Добавление статьи в новую подборку

Осенняя побелка деревьев – один из важнейших агротехнических приемов. Его основная функция – защитить деревья в конце зимы и начале весны от яркого солнца. В этот период солнечные лучи представляют большую опасность для деревьев, т.к. могут привести к солнечным ожогам и морозобоинам.

Чтобы уберечь стволы от солнца, в состав побелки включают два основных компонента:

• белый пигмент – именно он препятствует чрезмерному нагреву коры и спасает ее от появления трещин;
• клеевой компонент – он не дает побелке стекать по стволу и закрепляет ее на коре.

Однако только защитой от солнца польза побелки не ограничивается. Чтобы повысить ее эффективность, в смесь для побелки деревьев включают дополнительные компоненты. Их цель – помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и спасти деревья от грызунов.

Что добавить в побелку для защиты от болезней

Побелка деревьев считается эффективной профилактической мерой в борьбе с грибковыми и другими инфекционными заболеваниями. Чтобы защитить деревья от болезнетворных микробов, к основным компонентам побелки добавляют фунгициды. Чаще всего используют медный купорос . Это вещество нередко встречается и в составе покупных средств для побелки, что подтверждает его эффективность. Иногда его заменяют бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами, например ХОМом либо ОксиХОМом .

Помните, что нужно всегда сухую известь заливать водой, а не наоборот – сыпать известь в воду.

Побелка деревьев известью (приготовление раствора, состав и сроки)

Известь – один из основных компонентов побелки деревьев. Что это за вещество и как его правильно использовать?

Приведем несколько вариантов составов для побелки, обладающих фунгицидными свойствами.

Состав 1 . Залейте 2,5 кг(пушонки) 10 л воды. Отдельно в горячей воде разведите 500 г медного купороса и влейте его в раствор извести. Чтобы побелка дольше держалась на коре, добавьте в емкость 200 г предварительно разогретого столярного клея. Консистенция готовой побелки для деревьев, каким бы способом она ни была приготовлена, должна напоминать густую сметану.

Состав 2 . Вместо гашеной извести можно использовать мел. В этом случае раствор готовят следующим образом. В 10 л воды растворите 2 кг мела. Затем добавьте в емкость предварительно разведенный в горячей воде медный купорос (400 г) и разогретый казеиновый клей (100 г). Все ингредиенты тщательно размешайте.

Состав 3 . Иногда в состав побелки вводят навоз. В этом случае 1 кг пушонки заливают 8 л воды, хорошо размешивают и дают немного постоять. Затем в массу добавляют 1 кг навоза и 200 г предварительно разведенного медного купороса. После этого останется все размешать – и побелка готова.

При использовании других фунгицидов добавляйте столько средства, сколько рекомендовано в инструкции производителем препарата.

Что добавить в побелку для защиты от грызунов

Не только солнце и мороз могут принести вред саду в зимний период. Еще один враг деревьев – грызуны. Для защиты от зайцев, мышей и других любителей полакомиться зимой корой деревьев стволы обматывают мешковиной, спанбондом, еловым лапником, рубероидом, железной сеткой, стекловолокном и даже женскими колготками. Дополнительным средством защиты является побелка. В ее состав добавляют специальные компоненты, которые отпугивают голодных вредителей. Приведем несколько вариантов побелки, которая защищает деревья от грызунов:

Состав 1 . 2 кг гашеной извести (пушонки) залейте 10 л воды, хорошо размешайте и дайте постоять. Добавьте в раствор 500 г железного купороса, 1 ст.л. карболовой кислоты (ее запах не нравится грызунам), 30 г натертого хозяйственного мыла и 1 кг навоза. Все размешайте до густоты сметаны.

Состав 2 . 2-2,5 кг пушонки залейте 10 л воды. Добавьте к готовому раствору 300 г медного купороса, 1 кг глины и 50 г креолина. Все ингредиенты тщательно размешайте.

Состав 3 . В готовую побелку для деревьев (1 кг) добавьте 1 ведро коровяка и 50 г березового дегтя. Затем разведите водой до консистенции густой сметаны.

Источник: https://ogorod.zelynyjsad.info/novosti/sovety-po-podgotovke-kustarnikov-k-zimovke-8-sovetov-po-podgotovke-sada-k-zime

Можно ли белить молодые саженцы. Нужно ли белить молодые саженцы плодовых деревьев?

Для того чтобы принять решение белить или нет молодые саженцы в саду, озвучим все аргументы «за» и «против» побелки.

Зачем белить молодые саженцы:

• Таким образом мы защитим неокрепшие молодые растения от солнечных лучей, резких перепадов температуры;
• Если до этого саженцы сидели где-то в питомниках и были в легком притенении, у них нет солнечной «закалки», в условиях открытого дачного участка они рискуют получить ожоги;
• Саженцы — молодые организмы, и если взрослые растения перенесут неблагоприятные условия, годовалые растения могут и погибнуть, поэтому их подавно нужно оберегать и защищать.

Почему белить молодые саженцы не стоит:

• У молодых деревьев кора очень нежная и чувствительная, растения могут получить ожоги от препаратов;
• Побелка закупоривает все «поры» в коре и препятствует утолщению ствола дерева.

Что имеем в итоге?

Штамбы молодых саженцев осенью лучше все же побелить, особенно если они посажены в этом сезоне. Однако делать это нужно лишь с того момента, когда толщина ствола будет более 4 см. Дело в том, что очень тонкие стволики будут успевать прогреваться насквозь днем и равномерно остывать к ночи, а потому им не страшны резкие перепады температуры (морозобоин не будет) и не грозят солнечные ожоги.

Чем и когда белить молодые саженцы осенью?

Белить молодые саженцы нужно тогда же, когда и взрослые деревья: в сухую погоду при температуре выше +5°С. Чтобы нейтрализовать все аргументы «против» и уж точно не нанести вреда растениям, для побелки рекомендуется готовить раствор в 2 раза менее концентрированный, чем для взрослых деревьев.

Например, на 10 л воды взять 1 кг извести и до 100 гр медного купороса для обеззараживания. Для лучшего прилипания не стоит использовать клей, а лучше брать молоко. Можно поступить другим образом: нижнюю часть ствола обмотать лапником, закрепив его. Так мы защитим деревья еще и от грызунов. Как еще выходят из ситуации садоводы? Обматывают тонкие стволы бинтом, главное, чтобы материал пропускал воздух.

Таким образом, лучше всего ориентироваться не на возраст деревьев при принятии решения белить их или нет, а на толщину штамба, и в обязательном порядке белить деревья, диаметр ствола которых более 4 см.

Подготовка молодых саженцев к зиме.

Для нормальной зимовки растениям нужна стабильность и плавные переходы от теплых к холодным периодам погоды. В условиях изменяющегося климата о прежних постоянных, пусть и крайне суровых зимах с надежной защитой сохраняющихся месяцами снежных сугробов остались лишь приятные воспоминания. Все плодовые деревья страдают от резких скачков температуры зимой — чередования оттепелей и сильных морозов, на которые неминуемо реагирует древесина.

Молодые растения с пока еще тонкой корой крайне уязвимы и к таким перепадам, и к иссушивающим зимним ветрам, и к обледенению после оттепелей. Все риски бесснежных, непредсказуемых, а порой и крайне нестабильных зим садоводам приходится компенсировать и предупреждать с помощью укрытия и дополнительной защиты саженцев от морозов, зимнего солнца и грызунов.

Качество этой защиты определяет «результат» — сколько и как деревья будут плодоносить, их здоровье и устойчивость на десятилетия. Именно поэтому процесс подготовки молодых саженцев к зиме — одна из наиболее ответственных обязанностей в списке позднеосенних работ.

Риск потерять молодые саженцы зависит и от сорта. Даже при условии покупки районированных сортов плодовые деревья не одинаково хорошо выносят суровые зимы. Среди них есть морозостойкие, но не устойчивые к оттепелям сорта и, наоборот, способные выносить перепады температур, но недостаточно морозоустойчивые растения. В группу риска входят, в первую очередь, все колоновидные деревья, груши и яблони. Что уж и говорить о более экзотических растениях, которые пока считаются почти экзотикой!

Уточнить информацию о морозостойкости и особенностях сорта нужно при покупке, расспросив, как именно растение зимует и какая ему нужна защита на зиму. Соблюдая инструкцию, полученную в садовом центре, питомнике или интернет-магазине, вы сможете защитить растения эффективнее всего. Но, безусловно, есть и свои общие правила подготовки молодых саженцев плодовых растений к зиме.