Как подготовить сад к зиме. 10 советов по подготовке сада к зиме: заложите основу будущего урожая

Как подготовить сад к зиме. 10 советов по подготовке сада к зиме: заложите основу будущего урожая

Такие простые советы помогут правильно подготовить сад к зимовке и не переживать о его целостности до весны.

При подготовке сада к зиме нельзя забывать о главных садовых кормильцах — плодовых деревьях и кустарниках. Чтобы они хорошо пережили зиму и начали успешно расцветать весной, нужно правильно подготовить их к осени.

Убрать листву и падалицу

Опавшая листва является рассадником болезнетворных бактерий и грибков, поэтому чтобы не заразить деревья, листву убирают.

Если деревья в саду здоровые, то опавшие листья можно использовать как мульчу для кустарников или многолетних цветов, но если на плодах деревьев была парша или другие болезни, то такие листья сжигают.

Кроме листвы, обязательно убирают и падалицу, так как гниющие опавшие плоды тоже способствуют распространению вредителей и микробов.

Снятие ловчих поясов

На зиму нудно снять ловчие пояса с деревьев:

• Одноразовые бумажные нужно сжечь.
• Многоразовые тканевые — постирать и убрать в укромное место до нового огородного сезона.

Санитарная осенняя обрезка кроны

Санитарную осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников нужно произвести до первых заморозков.

В противном случае при заморозках древесина станет хрупкой и мероприятие вызовет сильные повреждения, и принесет гораздо больше вреда, нежели пользы.

• У плодовых деревьев и кустарников нужно обрезать все сухие, поврежденные, поломанные ветки, побеги, пораженные заболеваниями и вредителями.
• Удалению подлежат и ветки, которые растут внутрь куста или кроны, а также скрещивающиеся побеги.

Обратите внимание! При обрезке срез обязательно должен быть гладким, ровным. Очень важно избегать задиров коры, рваных и неровных срезов.

Срезы после процедуры являются прекрасным местом для размножения возбудителей грибковых заболеваний.

Чтобы предотвратить заражение дерева или кустарника, и любые патогенные процессы, нужно сразу после процедуры качественно обработать все срезы:

1. Сначала оптимально смазать их раствором фунгицида, например, медный купорос (чайная ложка на литр воды).
2. После обработки фунгицидом следует замазать их садовым варом или специальной замазкой (приобрести ее можно в садовом центре или магазине).

Удаление отмершей коры и лишайников

После обрезки внимательно осмотрите кору деревьев и кустарников.

Если вы заметили лишайники, мох или отмершую кору, то обязательно удалите их с поверхности.

Дело в том, что такие участки представляют собой в некотором смысле оазисы для зимовки вредителей, скопления и размножения возбудителей заболеваний, патогенных микроорганизмов.

Удалять их лучше всего деревянным скребком. Использовать металлические скребки или щетки не рекомендуется, они легко травмируют поверхность.

Обработать деревья фунгицидами

Чтобы избавить дерево от грибковых вредителей, таких как парша, мучнистая роса и другие, растение обрабатывают мочевиной.

• Для этого 1 кг мочевины разводят в 20 литрах воды.
• От плесени растения убережет Бордосская жидкость (3%).

Подготовка яблонь и груш к зиме. Как подготовить яблони к зиме?

Несмотря на то что яблони считаются довольно неприхотливыми растениями, они все равно нуждаются в правильном осеннем уходе. Своевременная подготовка деревьев к зиме позволяет сделать их более устойчивыми к зимним морозам, а также повысить будущую урожайность.

Когда начинать подготовку?

Подготовку яблонь к зиме обычно начинают после окончания сбора урожая. Сроки проведения работ могут сильно отличаться. Так, на Урале и в Сибири яблони к зиме готовят уже в сентябре. В Ленинградской области или Подмосковье подготовкой деревьев занимаются в середине октября.

Осенняя подготовка занимает довольно много времени. Поэтому важно успеть сделать все до наступления первых заморозков.

Очистка приствольного круга

Подготовка к зимовке начинается с уборки территории. Землю в приствольном круге нужно очистить от опавших листьев и ветвей. В этом мусоре очень часто зимуют различные вредители. Поэтому от них надо сразу же избавляться.

Если есть возможность, листья стоит сжечь. Из них получится отличная зола, которую потом можно будет использовать в качестве удобрения. Если возможности сжечь мусор на участке нет, старые листья надо вывезти за его пределы.

Нюансы обрезки

Осенью очень важно также провести обрезку дерева. Делать это нужно до первых заморозков. После сильного снижения температуры ветки становятся слишком хрупкими. Поэтому, обрезая дерево слишком поздно, ему можно сильно навредить.

Обрезка яблони состоит из нескольких основных этапов.

1. Для начала с дерева нужно удалить все сухие и сломанные ветки.
2. Далее необходимо срезать побеги, поврежденные болезнями. Делать это нужно остро заточенным и продезинфицированным инструментом.
3. Место среза нужно хорошо обработать медным купоросом.
4. После того как этот участок просохнет, его надо замазать садовым варом. Это делается для того, чтобы дерево после обрезки восстанавливалось быстрее. Вместо него также можно использовать краску на олифе.
5. Все срезанные ветки, как и опавшую листву, нужно сжечь.

Проводить обрезку можно как секатором, так и острыми садовыми ножницами. Если рядом со стволом есть прикорневая поросль, ее обязательно нужно удалить.

Полив

Перед наступлением зимы яблони нужно хорошо полить. Делается это сразу по нескольким причинам. Во-первых, своевременное увлажнение поможет защитить корни дерева от вымерзания. Во-вторых, так дерево сможет пережить любую оттепель.

Поливать яблони необходимо после того, как с ветвей опадут все листья. Температура при этом не должна быть минусовой.

Чтобы деревья не были переувлажнены, под каждую яблоню нужно выливать подходящее количество воды. Для полива молодого растения хватит 50 литров воды. Взрослое дерево поливают 100 литрами. Под яблони старше 10 лет выливают около 140 литров жидкости.

При поливе растений важно следить за тем, чтобы вся вода хорошо впитывалась в почву, а не растекалась по всей территории участка. Некоторые садоводы растягивают процесс полива на несколько дней. В этом случае почва пропитывается равномерно.

Поливать старые и молодые яблони стоит даже в том случае, если лето было дождливым. Обойтись без полива стоит в том случае, если яблоня растет на дренированной или слишком тяжелой почве, где уровень грунтовых вод очень высокий.

Чем и как подкормить?

Важную роль в процессе подготовки яблони к зиме играет и своевременное внесение удобрений. Подкормку стоит добавлять в теплую почву. В некоторых регионах это делают в сентябре, в других – практически перед самым наступлением зимы.

Осенью растения подкармливают для того, чтобы они лучше плодоносили в следующем году. В это время используются фосфорно-калийные удобрения. Азот деревьям в это время не нужен. Такие подкормки стимулируют активный рост новых побегов. Это может привести к тому, что растение станет слабым и может замерзнуть зимой.

В осенний период растения рекомендуется удобрять жидкими растворами. Они работают намного эффективнее, чем сухая подкормка. Многие садоводы используют для удобрения деревьев в саду органические продукты. Оптимальный вариант – это перепревший навоз или компост. Удобрить яблоню также можно сухой древесной золой.

В продаже сейчас также есть специальные наборы удобрений, которые идеально подходят для осенней подкормки яблонь. На них есть пометка «для осени». Такие удобрения можно использовать новичкам.

Когда нельзя поливать плодовые деревья. Нормы и частота полива для взрослых деревьев

Взрослые деревья поливать надо не так часто, как саженцы. Как правило, это соответствует 3-4 поливам за весь сезон, но при изменении погодных условий это число может меняться. Кстати, в большинстве случаев стоит прекратить полив плодовых деревьев где-то за 20-30 дней до сбора урожая, так как это может поспособствовать растрескиванию и опадению плодов. В любом случае важно соблюдать меру, так как недостаток влаги может повлиять на состояние урожая, а избыток приведет к вытеснению кислорода из почвы и гниению корней. Обильное орошение дереву может потребоваться, когда размер завязей приблизится к габаритам грецкого ореха. В этот период под каждый ствол вносится от 10 до 20 ведер воды, в то время как в обычное время расход воды может составлять от 2-х до 5 ведер. Вообще, норма орошения определяется в зависимости от разновидности дерева, его возраста, размера и условий обитания.

Наконец, так же, как и молодняк, взрослое дерево требует обильного полива перед зимовкой, когда урожай уже будет собран. Необходимый объем составляет 10-20 ведер для каждого экземпляра.

Для плодовых

Орошение фруктовых деревьев обладает своей спецификой. К примеру, нужно правильно поливать даже яблоню: спустя 2 недели после полного цветения, а также при возникновении усиленного прироста новых плодов. Полив следует повторить, как только почки на побегах нынешнего года будут обособленны, а также завершив сбор плодов летних сортов. Зимние сорта орошаются при наливе яблок. Перед зимовкой деревья необходимо орошать, дождавшись, пока яблоня сбросит все листья. Садоводы не советуют проводить полив в момент цветения и сразу после его завершения, так как избыток влаги может привести к появлению плесени, а также негативно повлиять на формирование плодов.

Капризную грушу в среднем приходится поливать раз в месяц, завершая процедуру активным рыхлением почвы. Максимально подходящим для данной культуры является капельный полив. Для взрослых абрикосовых деревьев достаточным оказывается 4 полива. Первый осуществляется в апреле – в период, когда активно развиваются побеги. Второй происходит в мае: либо во время цветения, либо сразу же после.

Во время плодоношения поливать абрикосы рекомендуется один раз – за 10-15 дней до созревания плодов. Полив в это время позволит дать дереву влагу, которая будет направлена на рост и развитие фруктов. Последнее орошение также осуществляется перед началом зимнего сезона – обычно в октябре. Ранние сорта персиковых орошаются 2-3 раза за сезон, а поздние – от 5 до 6 раз. Первая процедура обычно проводится в начале лета, вторая – в первой половине июля, а третья – в первой половине августа. Крайне важно провести полив за 3-4 недели до сбора урожая, а следующий за ним – только после сбора. Максимальное внесение влаги осуществляется в октябре.

Для хвойных

Хвойные деревья требуют обильного орошения в осеннее время, позволяющего пережить зимний сезон. Весной еще до пробуждения корневой системы стоит полить верхушки, чтобы воспрепятствовать их высушиванию. Орошение почвы, впрочем, также стартует в весенние месяцы, как только исчезнет вероятность возвращения заморозков. Если вода растекается по поверхности, не впитываясь, то стоит проводить полив несколько раз в день небольшими объемами.

Для удаления пыли с хвойных деревьев активно используется дождевание.

Взрослая туя летом орошается раз в 2 недели, при этом используется от 10 до 15 литров воды на каждый экземпляр. В особенно жаркие месяцы поливать дерево можно чаще – каждую неделю. Осенью и весной дереву обычно хватает естественных осадков. Схожий уход осуществляется и за елью: в начале и конце сезона ему вполне хватает дождя. Тем не менее летом орошать ель приходится гораздо чаще – практически каждые 2 дня, используя от 10 до 12 литров на каждый экземпляр. При слишком высоких температурах нелишним будет проводить процедуру каждый день утром и вечером. Сосну достаточно поливать 2-3 раза за весь сезон.

Когда нельзя поливать плодовые деревья. Нормы и частота полива для взрослых деревьев

Взрослые деревья поливать надо не так часто, как саженцы. Как правило, это соответствует 3-4 поливам за весь сезон, но при изменении погодных условий это число может меняться.

Кстати, в большинстве случаев стоит прекратить полив плодовых деревьев где-то за 20-30 дней до сбора урожая, так как это может поспособствовать растрескиванию и опадению плодов.

В любом случае важно соблюдать меру, так как недостаток влаги может повлиять на состояние урожая, а избыток приведет к вытеснению кислорода из почвы и гниению корней.

Обильное орошение дереву может потребоваться, когда размер завязей приблизится к габаритам грецкого ореха. В этот период под каждый ствол вносится от 10 до 20 ведер воды, в то время как в обычное время расход воды может составлять от 2-х до 5 ведер.

Обратите внимание, что норма орошения определяется в зависимости от разновидности дерева, его возраста, размера и условий обитания.

Также, как и молодняк, взрослое дерево требует обильного полива перед зимовкой, когда урожай уже будет собран. Необходимый объем составляет 10-20 ведер для каждого экземпляра.

Орошение фруктовых деревьев имеет свою спецификой. К примеру, нужно правильно поливать даже яблоню: спустя 2 недели после полного цветения, а также при возникновении усиленного прироста новых плодов.

Полив следует повторить, как только почки на побегах нынешнего года будут обособленны, а также завершив сбор плодов летних сортов. Зимние сорта орошаются при наливе яблок.

Перед зимовкой деревья необходимо орошать, дождавшись, пока яблоня сбросит все листья.

Садоводы не советуют проводить полив в момент цветения и сразу после его завершения, так как избыток влаги может привести к появлению плесени, а также негативно повлиять на формирование плодов.

Как подготовить молодые деревья к зиме. Что делать, чтобы плодовые деревья не замёрзли: правила защиты от низких температур зимой

Инструкция, советы и рекомендации о том, как утеплить молодые плодовые деревья на зиму своими руками: какие нужны материалы и средства, как сделать мульчирование, как утеплять стволы.

Если вы новичок в садоводстве, то в нашей статье обязательно найдете много интересного о том, как укрыть плодовые деревья на зиму, какие основные подготовительные процедуры надо выполнять и что стоит делать с молодыми, еще не окрепшими растениями, чтобы они не замерзли.

Опасны ли зима и морозы нашим плодово-ягодным культурам

Многие садоводы путают два разных понятия: зимостойкость и морозостойкость.

Как показывает опыт, не всегда морозостойкие сорта самые зимостойкие. Подмерзнуть они могут и в не очень холодные зимы.

Виной всему неблагоприятные погодные условия вегетационного периода. В дождливое, пасмурное и холодное лето фотосинтез заметно ослабевает.

Поэтому листья так сильно поражаются паршой, мучнистой росой, рано осыпаются. Даже в обычные зимы подмерзают деревья, не накопившие за вегетацию питательных веществ. 

Чаще всего в описании сорта указывается морозостойкость, то есть та критическая температура, которую могут выдержать почки данного сорта.

В расчет берется только температура, без учета ее перепадов и оттепелей, резко снижающих закалку деревьев.

Изначально именно закаливание (то есть физиологическая устойчивость к неблагоприятным воздействиям среды) и формирует морозоустойчивость.

Но этот процесс, увы, обратимый: теряется закалка — снижается и стойкость перед морозами. 
Формироваться же морозостойкость начинает задолго до наступления холодов — со второй половины лета, еще при высоких температурах, но становящемся все короче дне. 

Зимостойкость — это уже комплексная устойчивость ко всем неблагоприятным зимним факторам.

И здесь не только морозы, но и резкие перепады температур, долгие оттепели, солнечные ожоги, зимнее иссушение, возвратные заморозки, выпревание, вымокание и многое другое. 

Особенно опасны длительные зимние оттепели во второй половине зимы. Внеплановое тепло пробуждает соки, начинаются ростовые процессы, и растение выходит из состояния покоя.

Но стоит вернуться морозам (даже самым незначительным), и культура сразу же повреждается. К тому же оттепели, что называется, съедают и защитный снежный покров.

Зимостойкость — одно из важнейших требований селекции. Но и она не постоянна: меняется с возрастом растений, зависит от ветрового режима, микроклимата, типа и влажности почвы на участке.

К сожалению, в связи с глобальным потеплением в последние годы на смену крепким морозам приходят оттепели. И наоборот, необычно теплую погоду неожиданно сменяют внезапные суровые морозы.

Такие температурные качели весьма негативно сказываются на плодовых растениях. Особенно страдают косточковые культуры и груши, теплолюбивые лианы и кустарники.

Насколько плодовые деревья зимостойкие?

Чтобы однозначно сказать, сколько градусов выдерживает то или иное дерево на морозе, необходимо понимать, о каком сорте и возрасте растения идет речь. 

Ведь недавно посаженные экземпляры, еще вчера бывшие обычными саженцами, менее зимостойки. Многолетние деревья — более.

Также следует учитывать особенности региона. Все же зима, независимо от градусов на термометре, в разных областях страны далеко не одинаковая.

Например, на Юге относительно мягкий климат, на Востоке бывает уж слишком ветрено и, соответственно, холод больше сказывается.

У каждого сорта и у каждой культуры свои слабые места.

Одни больше страдают от ожогов и морозобоин, другие — от вымерзания побегов, а порой и целых скелетных ветвей. 
Даже у одного и того же растения неодинаковая зимостойкость между разными частями. Так, корни в разы чувствительнее к морозам, чем одревесневшие побеги. 

Мороз без снега опасен для корневой системы абсолютно всех растений.

Плодовые деревья (их крона) способны выдерживать морозы до минус 30 градусов и даже ниже (особенно если такие температуры устанавливаются постепенно и затем достаточно стабильны), а вот их корни замерзают при минус 13—16, при этом открытые или расположенные слишком близко к поверхности почвы погибают уже при минус 5—7 градусах.

Подготовка растений к зиме. Уничтожить вредителей и возбудителей болезней

Зачем это нужно.  Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать.  Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной – 500 – 800 г (4 – 6 стаканов) на 10 л воды.

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем, как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

Источник: https://ogorod.zelynyjsad.info/novosti/kak-podgotovit-plodovye-derevya-i-kustarniki-k-zime-obrezka-kustarnikov-osenyu